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17/04/2015 #121

Avatar de nasaserna

cómo lo hace, con un sistema para remover el cobre?
17/04/2015 #122

Avatar de J2C

Nasaserna


Mira la referencia a la Impresora anterior.



Saludos, JuanKa.-
27/04/2015 #123

Avatar de elektrocom

el problema mio es ese generar el archivo gerber , haciendo un escanner de la fotocopia, no se si hay alguna forma marcando los puntos de los componetes con el eagle y despues uniendolos, para generar el gerber para hacer una placa profesional en una fabrica , porque me piden ese archivo para hacerla.
27/04/2015 #124

Avatar de J2C

Elektrocom


Y si re-haces con el Eagle pues ya tienes las pistas como deben ir, supongo que el impreso que posees también tiene la mascara antisoldante y por lo tanto tienes todas las dimensiones.


Si lo re-haces ya podrás tenerlo como Gerber por medio de las tres opciones que posee el Eagle, se que es el método mas lento pero el más seguro.




Saludos, JuanKa.-
07/08/2015 #125


hola. para imprimir con papel contact tengo que cambiar algo en las preferencias de la impresora. o con las que viene por defecto funciona bien?
07/08/2015 #126

Avatar de Marce

Por defecto anda bien, mientras mas toner imprima mejor, tene cuidado porque a veces el toner se arruga adentro de la impresora, (el calor lo achucharra por asi decirlo), sobre todo si es la primer hoja que imprimis, sino imprimi primero una hoja comun y despues el contac, y tene mucho cuidado al manipuar la hoja del contac, porque el toner no esta bien adherido, asi que si le pasas el dedo, o lo rayas, sacas el toner.
21/12/2015 #127

Avatar de rulfo

Muy Buenas, hasta ahora los circuitos que habia montado eran en placas perforadas,
ya me decidi ha intentar hacer un circuito impreso con el metodo de planchado
pero el resultado ha sido negativo no consigo que se pege toda la tinta por completo
a la placa solo una parte del circuito he probado con mas calor menos calor mas tiempo
menos tiempo y nada no hay manera, el papel que utilizo es un papel destinado a la fotografia
(no tiene cara brillante) y la impresion ha sido realizada en una impresora con toner..
Se les ocurre cual puede ser el problema?
Muchas Gracias.
21/12/2015 #128
Moderador general

Avatar de Fogonazo

rulfo dijo: Ver Mensaje
Muy Buenas, hasta ahora los circuitos que habia montado eran en placas perforadas,
ya me decidi ha intentar hacer un circuito impreso con el metodo de planchado
pero el resultado ha sido negativo no consigo que se pege toda la tinta por completo
a la placa solo una parte del circuito he probado con mas calor menos calor mas tiempo
menos tiempo y nada no hay manera, el papel que utilizo es un papel destinado a la fotografia
(no tiene cara brillante) y la impresion ha sido realizada en una impresora con toner..
Se les ocurre cual puede ser el problema?
Muchas Gracias.
Algunas impresoras poseen un tóner que no se transfiere fácilmente otras directamente NO transfieren.

Lo demás es práctica a prueba y error
21/12/2015 #129

Avatar de rulfo

y si probara de llevarle un papel fotografico de esos que tienen una cara brillante e imprimir en esa cara podria ir mejor? o mejor cambiar directamente de sitio?
21/12/2015 #130
Moderador general

Avatar de Fogonazo

rulfo dijo: Ver Mensaje
y si probara de llevarle un papel fotografico de esos que tienen una cara brillante e imprimir en esa cara podria ir mejor? o mejor cambiar directamente de sitio?
Te repito, todo es cuestión de prueba y error

Otro sitio
Otro papel
Otra marca de impresora.
Otra temperatura de plancha
Otra presión de la plancha
Otro tiempo de plancha

Y todas las combinaciones que se te ocurran.
21/12/2015 #131

Avatar de rulfo

vale, gracias seguire probando...
02/01/2016 #132

Avatar de rulfo

Muy Buenas, pues nada segui probando y buscando ya encontré un toner que se transfiere a la placa, y tengo la primera placa ya lista para poner componentes (esquema del tda 2030) el acido que he utilizado es uno que viene preparado para mezclar con agua se denomina como atacador lento lo que veo extraño es que ha tardado unas dos horas en quitar el cobre no se si será lo normal, he metido la placa en un recipiente de plástico y la he tenido levantado sobre un 1cm de la parte baja, luego tengo otro acido que se denomina atacador rápido que ya probare, la duda es que no se para cual es conveniente uno o el otro.
Muchas Gracias y Saludos.

---------- Actualizado después de 12 minutos ----------

y otra duda que me surge es si seguir utilizando el acido hasta que pierdas las propiedades o desecharlo antes...
02/01/2016 #133

Avatar de Sr. Domo

rulfo dijo: Ver Mensaje
Muy Buenas, pues nada segui probando y buscando ya encontré un toner que se transfiere a la placa, y tengo la primera placa ya lista para poner componentes (esquema del tda 2030) el acido que he utilizado es uno que viene preparado para mezclar con agua se denomina como atacador lento lo que veo extraño es que ha tardado unas dos horas en quitar el cobre no se si será lo normal, he metido la placa en un recipiente de plástico y la he tenido levantado sobre un 1cm de la parte baja, luego tengo otro acido que se denomina atacador rápido que ya probare, la duda es que no se para cual es conveniente uno o el otro.
Muchas Gracias y Saludos.

---------- Actualizado después de 12 minutos ----------

y otra duda que me surge es si seguir utilizando el acido hasta que pierdas las propiedades o desecharlo antes...
¿nos podrías decir el químico de esos atacadores? ¿agitaste la solución durante el atacado? Si no lo agitas se estanca la solución donde ya ha atacado, lo que no permite que solución "nueva" siga atacando.

El químico que usaste es cloruro férrico? Usaste la concentración adecuada? Si se tarda demasiado puede ser señal de que la solución es de muy baja concentración.
02/01/2016 #134

Avatar de rulfo

¿nos podrías decir el químico de esos atacadores? ¿agitaste la solución durante el atacado? Si no lo agitas se estanca la solución donde ya ha atacado, lo que no permite que solución "nueva" siga atacando.

El químico que usaste es cloruro férrico? Usaste la concentración adecuada? Si se tarda demasiado puede ser señal de que la solución es de muy baja concentración.

El químico es uno que viene ya preparado en un solo envase para mezclarlo con agua, y la solución no la he agitado durante el atacado la deje en reposo que vaya atacando, es de la marca repro,
en el envase pone sodio persulfato cristal y lo remarca como atacador lento , tengo otro que aun no lo he probado que segun el envase es atacado rapido este si esta compuesto por dos envases uno de acido clorhidrico y el otro de persufato sodico, me imagino que al mezclar con el acido clorhidrico y no con agua por eso mismo acelerara el atacado, ya no se cual sera mas conveniente utilizar si el lento o el rapido..

Muchas Gracias.
02/01/2016 #135

Avatar de Sr. Domo

rulfo dijo: Ver Mensaje
¿nos podrías decir el químico de esos atacadores? ¿agitaste la solución durante el atacado? Si no lo agitas se estanca la solución donde ya ha atacado, lo que no permite que solución "nueva" siga atacando.

El químico que usaste es cloruro férrico? Usaste la concentración adecuada? Si se tarda demasiado puede ser señal de que la solución es de muy baja concentración.

El químico es uno que viene ya preparado en un solo envase para mezclarlo con agua, y la solución no la he agitado durante el atacado la deje en reposo que vaya atacando, es de la marca repro,
en el envase pone sodio persulfato cristal y lo remarca como atacador lento , tengo otro que aun no lo he probado que segun el envase es atacado rapido este si esta compuesto por dos envases uno de acido clorhidrico y el otro de persufato sodico, me imagino que al mezclar con el acido clorhidrico y no con agua por eso mismo acelerara el atacado, ya no se cual sera mas conveniente utilizar si el lento o el rapido..

Muchas Gracias.
Mejor te recomiendo que uses el cloruro férrico o el ácido clorhídrico combinado con agua oxigenada. No son de acción lenta o rápida, simplemente agita la solución para que ataque más rápido y de forma uniforme.

Además, cualquiera de los dos métodos que uses son muy conocidos y usados por su alta efectividad. En mi caso siempre uso ácido clorhídrico con agua oxigenada y la solución me alcanza para dos o tres PCBs de unos 50cm²

Y también, si tienes problemas con estas soluciones, muchos foreros usamos uno o ambos y podremos darte más y mejor ayuda

Saludos
03/01/2016 #136

Avatar de rulfo

Seguire probando hasta dar con la que mejor resultado de..
Muchas Gracias!!!
03/01/2016 #137
Moderador general

Avatar de Fogonazo

rulfo dijo: Ver Mensaje
Seguire probando hasta dar con la que mejor resultado de..
Muchas Gracias!!!
Lee esto:

Como grabar placas para impresos (Ataque quimico)
03/01/2016 #138

Avatar de zorrux

Bueno yo uso percloruro ferrico ,lo venden ya preparado en las tiendas de electronica,pero antes de usarlo pongo agua a calentar y dentro pongo el envase con el producto para que se ponga lo mas caliente posible ,uso un deposito plano y cubro la placa moviendo suavemente y a intervalos el deposito,asi en poco tiempo ,no mas de 2 minutos ya esta eliminado el cobre y recojo el percloruro y lo guardo para la siguiente .
04/01/2016 #139

Avatar de rulfo

Buenas, lo probare tambien, ya por lo menos el tema de la tinta y el planchado esta casi
controlado ahora ha probar el mejor atacado posible, al final hasta me enseño...
Gracias!!!
21/03/2016 #140

Avatar de alex2040r

Hola, dejaré un mini tutorial para los nuevos...

Una vez que tienen el diseño lo imprimen, con tóner (sí, impresora láser).

Sobre papel ilustración o similar (papel brilloso).

Cortamos un pedazo de plaqueta virgen a medida, puede ser exacta, o mayor de acuerdo al montaje que decidan.

Lo deben frotar suave con lana de acero "fina" para limpiar y quitar restos de humedad, suciedad.

Y por supuesto no la toque con los dedos porque se engrasa.


Una vez que tenemos la impresión cortada a medida, procedemos a la transferencia

Apoyamos el papelito con el lado de la tinta sobre el cobre y procedemos a aplicar calor con una plancha, debemos hacerlo con cuidado de que no se formen burbujas de aire, y que tampoco nos queden áreas frías.

¿Cómo me doy cuenta?

Si la plaqueta es chica digamos (50x70mm) entre 5 a 7 minutos la tendremos.

Se darán cuenta que comienza a traslucirse el tóner.

En ese momento así caliente como está, la volcamos en un recipiente con agua a temperatura “ambiente”

La dejamos un rato para que se vaya enfriando, y por tanto la tinta quedará en el cobre, caso contrario regresa al papel y se arruina el trabajo.

Cuando notamos que el papel se ablanda comenzamos a quitarlo, y por último repasamos con un cepillo de dientes “suave”

VIDEO


Una vez que transferimos el diseño, tapando con tóner las zonas de cobre que queremos conservar, procedemos a su quemado dónde se retirará el excedente por proceso químico (oxidación) para dejar solo las pistas que unirán los componentes a montar.

VIDEO


Yo utilizo mezcla de ácido clorhídrico con agua oxigenada 50/50

Solo se puede utilizar 1 sola vez, no es reutilizable como el percloruro.

Pero funciona más rápido el atacado, ahorrándonos mucho tiempo.


Seguimos con el proceso de agujereado

VIDEO


Lo más cómodo es un mini torno, ya que utilizaremos mechas de entre 0.5 y 1.2mm por lo general para los componentes de pequeños pines (patas).

Luego aplicamos una fina capa de Flux (barniz que permite soldar) para proteger el cobre de la oxidación

Y el resultado final


Eso es todo y espero les sirva de guía, cualquier duda consulten que en el foro hay mucha gente capacitada para responder sus inquietudes.

Saludos a todos.
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