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25/12/2011 #1


Regulador de manta eléctrica
Buenos días. Tengo un problemilla con una manta eléctrica que me dieron hace poco.
Se trata de una manta marca Daga con dos conectores de 3 "pines" a la que la falta el mando con el que se regula la temperatura. Lo que yo querría saber es si puedo hacer algún "apaño" para poder utilizar la manta sin ese mando.
Supongo que el mando es solo un potenciómetro o serie de potenciómetros con los que se regula la tensión que llega a las resistencias térmicas. Pongo este post por que antes de conectar la manta directamente a tensión quiero saber si puedo hacerlo sin efectos secundarios como por ejemplo estropear la manta. La manta ya no se fabrica desde hace años. Tengo que decir que tengo algunos conocimientos de electrónica, puesto que poseo el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas desde hace un año, por lo tanto entiendo el lenguaje y la terminología del "gremio".
Dejo aquí los datos de los que dispongo sobre la manta eléctrica, por si son de ayuda:

- Marca: Daga
- Modelo de manta: ME
- Referencia conectores: 2426
- 220 - 230 V
- Potencia: 2 x 80W

Y unas fotos para facilitar la ayuda:



Aqui los conectores:



Aquí se puede ver como de los 3 "pines" solo tienen conexión el central y uno del lateral:



Muchas gracias de antemano.
25/12/2011 #2

Avatar de Josefe17

Lo que me mosquea es 2X80 W y solo tenga dos hilos, cuando necesitaría para ello 2 lineas de resistencias por tanto 3 hilos. Prueba a medir la resistencia entre los conectores a ver cuanto da. Teniendo ese título no creo que fuese inconveniente hallar la potencia con la que trabaja si le metemos 220V.
25/12/2011 #3


Hola
Una vez que tengas las dos resistencias identificadas, con una llave de 4 posiciones, ponés: 1) las dos resitencias en serie. Sería la temperatura 1 y la menor.
2) conectás una sola de las resistencias. Sería la temperatura dos y la intermedia.
3) conectás las dos resistencias en paralelo que sería la temp 3 y la mas alta.
4) en esa posición desconectás todo y sería apagado.
Te dejo como tarea buscar con cuantos polos debe tener la llave para realizar esto.
Espera de no tener una R quemada. En ese caso, solo podrás usar una sola temperatura y si se te hace mucho calor, bajar con un dimmer electrónico.
Mucha suerte y saludos para estas fiestas.
25/12/2011 #4


Josefe17 dijo: Ver Mensaje
Lo que me mosquea es 2X80 W y solo tenga dos hilos, cuando necesitaría para ello 2 lineas de resistencias por tanto 3 hilos. Prueba a medir la resistencia entre los conectores a ver cuanto da. Teniendo ese título no creo que fuese inconveniente hallar la potencia con la que trabaja si le metemos 220V.
Lo de 2x80 en un principio he pensado que sería por que al haber 2 conectores, habría 2 cirtuitos independientes. Pero después de medir la resistencia me he quedado un poco más mosqueado... Resulta que en un conector he medido resistencia entre los pines que tenían conexión y hay 1,59 KΩ pero en el otro conector nada de nada, no hay resistencia alguna. Eso me da que pensar que este quemado ese circuito, pero no lo sé a ciencia cierta. Por otra parte aplicando lo básico para el cálculo de la potencia, ésta sería de 30 W más o menos si no me equivoco... Esto me parece un poco raro pero bueno, espero que me podáis ayudar con este pequeño problema. No es algo de vital importancia pero bueno, me gustaría poderla arreglar por que es para mi abuela que tiene mal los huesos y la necesita, y ya de paso aprendo un poco más sobre el tema de resistencias caloríficas, que nunca está de más aprender cosillas
Gracias por la ayuda que de momento me habéis brindado.

---------- Actualizado después de 6 minutos ----------

aquileslor dijo: Ver Mensaje
Hola
Una vez que tengas las dos resistencias identificadas, con una llave de 4 posiciones, ponés: 1) las dos resitencias en serie. Sería la temperatura 1 y la menor.
2) conectás una sola de las resistencias. Sería la temperatura dos y la intermedia.
3) conectás las dos resistencias en paralelo que sería la temp 3 y la mas alta.
4) en esa posición desconectás todo y sería apagado.
Te dejo como tarea buscar con cuantos polos debe tener la llave para realizar esto.
Espera de no tener una R quemada. En ese caso, solo podrás usar una sola temperatura y si se te hace mucho calor, bajar con un dimmer electrónico.
Mucha suerte y saludos para estas fiestas.
Gracias, ya había pensado en esa posible solución, utilizando una llave de 5 contactos (4 posiciones y el neutro) que ya las he utilizado alguna vez en cuadros automatizados. Además tengo bastante experiencia por que durante un tiempo colaboré en un proyecto muy "gordo" de climatización de una bodega de vinos con calderas de biomasa dónde el 60% del control tenía que hacerse con llaves y controladores (exigencias de los ingenieros que lo querían casi todo manual). Lo que tengo que averiguar es en qué estado están las resistencias pero no sé muy bien cómo hacerlo, por que como ya he puesto en el post anterior (y disculpas por postear 2 veces seguidas, no lo volveré a hacer) en un conector no he encontrado valores de resistencia, y me mosquea un poco... Había pensado en intentar sacar el circuito de la manta y poder hacerme un croquis-esquema pero es imposible, dobles costuras, doble capa de tela, etc...
03/03/2012 #5


Buenas,

Hace unas semanas se me estropeo una manta eléctrica y ahora quería echarle una ojeada a ver si puedo identificar el problema y solucionarlo. Adjunto dos fotos del circuito y una del tester que tengo.

Había pensado en mirar la conductividad pero mi tester no parece tener medidor de conductividad. He probado a medir con el de comprobar diodos y cuando junto las puntas se pone a 0 la pantalla. Me vale esto como medidor de conductividad ?

Las resistencias todas devuelven algún valor, el led también funciona.

El F2 con lo del diodo me devuelve 0 pero el F1 no devuelve nada. Podría ser problema del F1 ?

Alguien me podría echar una mano ?

Un saludo.
Imágenes Adjuntas
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19/10/2014 #6
Visitante


Manta eléctrica y EZ718
Hola a todos.

Me ha llegado una manta eléctrica con un mando electrónico. El síntoma que presenta es que la manta no calienta, independientemente de la posición en que se ponga el mando selector. Este mando selector es completamente electrónico, se elige el número para la temperatura mediante un pulsador.

He abierto el mando y he comprobado la resistencia que lleva la manta eléctrica, obteniendo una medición de unos 135 ohmios, por lo que supongo que la resistencia está en buen estado.
En la salida hacia el cable de la resistencia lleva un triac SMD (SanRex T3DQ6D), el cual he comprobado también, dándome buenos resultados.
Por último he comprobado la tensión que se obtiene en la salida del circuito, justo antes del cable de la resistencia, y me da unos valores muy extraños: el polímetro empieza a dar mediciones de este tipo: 5V, 0V, 3V, 0V, 15V, 0V, 30V, 0V... y así sucesivamente.
Por último me he encontrado que el circuito lleva un integrado cuya matrícula es EZ718. He buscado para ver a qué se dedica este integrado pero no encuentro absolutamente nada al respecto. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es?

¿Alguien me puede echar una mano es qué más podría comprobar?
Muchas gracias a todos. ...
19/10/2014 #7

Avatar de Daniel Meza

Esos valores seguramente son porque estás midiendo en CD y las resistencias trabajan con CA, coloca una buena foto para ver el componente que mencionas.

Saludos
19/10/2014 #8
Visitante


He medido con el polímetro colocado en CA, por eso me ha extrañado mucho esa medición que me da. Comentar también que he colocado en el enchufe donde he puesto la manta eléctrica un medidor de potencia, y generalmente me marca 0 ó 1 vatio. Lo curioso es que en ciertas ocasiones tiene un pico de 100W, pero inmediatamente vuelve a 0 ó 1.

Adjunto la foto del integrado que marca EZ718. He notado que las patas 5 y 6 están en corto con un pegotito de estaño. Esto, en principio, viene así de fábrica, ya que nadie ha tocado ahí. Por eso quisiera saber qué integrado es y por qué están en corto esas dos patas.

Gracias por todo.
Saludos.
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19/10/2014 #9

Avatar de Daniel Meza

Vamos, lo que mides son volts [V] no watts... si te fijas el integrado tiene el númeto 358, se trata de un operacional doble LM358 y concuerda con la gotita de estaño que pone en cortocircuito las entradas de un operacional, algo que se hace cuando no se usa uno de ellos.

Trata de tomar una foto de toda la tarjeta para observar los sus componentes
19/10/2014 #10
Visitante


Sí, una cosa es la tensión (voltios) que estoy midiendo en la salida del circuito, justo donde sale hacia la resistencia, y otra cosa que decía es que he puesto un medidor de potencia en el enchufe donde pongo la manta. Un medidor doméstico de estos digitales que te dan la potencia que está consumiendo el aparato que tengas enchufado. Ahí es donde digo que a veces me consume 0W o 1W llegando a veces picos de 100W.

Gracias por tus aclaraciones sobre el LM358. Efectivamente he mirado el datasheet del integrado y es correcto que esas patas estén en corto. Me había obcecado en mirar lo de EZ718y no había prestado atención a los números 358.

Adjunto la foto de todo el circuito por ambas caras.

De nuevo gracias por tu ayuda.
Saludos.
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19/10/2014 #11

Avatar de Daniel Meza

¿y esos leds encienden?, mide que el operacional 358 tenga tensión en sus terminales de alimentación para descartar que el zener (fuente sin transformador) esté dañado. ¿Ese integrado de 16 terminales qué matrícula tiene?
19/10/2014 #12
Visitante


Sí, los LEDs encienden perfectamente. De hecho las funciones del aparato actúan correctamente (se puede dar al botón de subir y bajar temperatura y los LEDs responden).

He medido el 358 y me da unos 6,5 V, así que la alimentación le llega correctamente.

El integrado de 16 patas es un 74HC595, es decir, un registro de desplazamiento. Entiendo que se usará para el control de los LEDs.
19/10/2014 #13

Avatar de Daniel Meza

Bien, ¿cómo es que determinaste que el TRIAC está en buen estado?, en la foto de la tarjeta por la vista de los integrados la terminal #3 del TRIAC parece que no está conectada a nada , sólo antes de llegar al puente marcado con un "0" se ve algo raro allí en la pista ¿qué es?
19/10/2014 #14


Primero deberian revisar los fusibles, generalmente estos controladores llevan un fusible termico como proteccion extra que siempre termina dañandose. En el caso de lince11 es F1 y con solo puentearlo veras que funciona.
19/10/2014 #15

Avatar de Daniel Meza

FrancoPez dijo: Ver Mensaje
Primero deberian revisar los fusibles, generalmente estos controladores llevan un fusible termico como proteccion extra que siempre termina dañandose. En el caso de lince11 es F1 y con solo puentearlo veras que funciona.
No creo que se trate del fusible por las mediciones que da el compañero y porque al menos el operacional tiene tensión
19/10/2014 #16


En los que reparé ese era el problema, todo funcionaba no así la salida, solo anula esta.

-En el caso de itos solo veo un picofusible de color verde en las imagenes, talvez no lo traiga, en ese caso habria que revisar las resistencias de 0 Ohms cerca del transistor (SCR...?) de dsalida.
19/10/2014 #17

Avatar de Daniel Meza

Es lógico tu comentario, pero revisa las fotos y verás a lo que me refiero, por la parte de los integrados se ve que F1 está en serie a toda la lógica de control, no habría tensión en ella si F1 estuviese abierto, ni los leds encenderían.
Yo me atrevería a decir que el TRIAC puese estar dañado o bien su circuito de disparo; por eso pregunto ¿cómo es que el compañero dice que TRIAC está en buen estado?
19/10/2014 #18


El fusible F1 es un picofusible no un fusible termico el segundo deberia estar, si lo trae, en la salida. Habria que revisar resistencias de 0 Ohms en ese caso.
20/10/2014 #19
Visitante


Para comprobar el TRIAC conecté en serie una pila con una lamparita al ánodo 1 del TRIAC saliendo por el ánodo 2. Seguidamente puenteé un instante la puerta del TRIAC con el ánodo 2, quedándose la lamparita encendida. Después hice la misma prueba pero esta vez cambiando la polaridad de la pila, ocurriendo que la lamparita también encendía.

Yo también pensé lo mismo al ver el terminal 3 del TRIAC, pero realmente sí que está conectado de alguna forma a otras partes del circuito, ya que comprobé el camino de este terminal midiendo continuidad . Adjunto foto con unas líneas rojas que indican el camino del terminal 3 del TRIAC. Decir que el otro integrado que se ve es un 12F683. Si no me equivoco es un PIC.

Ya revisé también como comentáis, las resistencias de 0 ohms así como F1, dándome todo continuidad.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Terminal3.jpg (83,2 KB (Kilobytes), 44 visitas)
20/10/2014 #20

Avatar de Daniel Meza

Bien, ahora lo que queda por hacer es revisar que el PIC ese que mencionas genere la señal de disparo para el TRIAC. Intenta levantar el diagrama de conexión del circuito para poder determinar dónde hacer pruebas de funcionamiento
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