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15/01/2007 #1


Construir PCBs rapidas y precisas
Ante el inesperado interes por fabricar placas pcb he realizado este resumen practico que ahorra tiempo a aquellos que aparentemente no pueden esperar:


1.- Compra el papel fotografico para impresoras denominado papel glossy o “glossy photo paper”, el fabricante mas conocido es epson aunque el mismo papel de la fabrica kores funciona perfectamente.
Caso de epson: este papel se vende en pack de 20 unidades tamaño carta; 8,5”x 11”; trae una chica con una flor de girasol en su caja.
Caso de kores: este papel se vende afortunadamente por unidades en tamaño carta, recuerdo que trae una estatua de la libertad impresa en su sobre.

2.- Debes disponer de una impresora laser con toner normal, cuando imprimas el papel fotografico cuida de ajustarlo bien y con la cara brillante del mismo en la posicion correcta.
El ajuste del tono de la linea debe ser al maximo de contraste y en “optimo” al seleccionar el acabado de la impresion.

3.- Prepara tu dibujo escalado (yo uso acad), y lo imprimes por la cara contraria de los componentes osea por la que va a ser la faz del cobre obviamente.!!!!
Te suguiero hagas pruebas con papel comun para que no pierdas tu hoja por un punto o raya que no corresponda y usa marcos o guias de impresion para centrarla respecto de la placa fenolica.

4.- No toques la impresion directamente con los dedos y hazla al momento de necesitarla.

5.- La placa fenolica debera ser limpiada con magopads o virulana o esponja de filamentos metalicos lo cual debe darle un acabado como espejo, es decir, debe quedar brillante, no importa si crees que la rayaste, ya te percataras que es ideal.
Lava tu placa con acetona y no la vuelvas a tocar con los dedos.

6.- Ya estamos a punto de transferir, consigue una plancha normal y ajusta el nivel de calor a “algodon”, pones la hoja impresa en toner contra la placa fenolica ponle cita de papel engomado para que no se desplace (importante).
Al aplicar calor con la plancha el toner se transfiere integramente al cobre ya que este no es otra cosa que polvo plastico.

7.- Cuando la hoja de papel fotografico este cafe como las hojas de otoño, puedes sumergirla en cubeta con agua y remojar hasta que al tacto se comience a “pelar”, sigue pasando el dedo hasta que se desprenda el papel y ... listo.

8.- Usa una parte acido clorhidrico o mas conocido como muriatico, con una parte de agua de la llave y una de agua oxigenada de 90 vol., me imagino que conoces la mezcla.
Parece que el toner no sale pero cuidado con el tiempo de exposicion al acido y finalmente te suguiero quitar el toner con el magopad luego de haber sometido la placa al acido.

9.- Si lo deseas puedes hacer la faz de los componentes de igual forma con un acabado profesional ya que apareceran todos los datos para montaje en la misma placa.

Este metodo es el que he probado con buenos resultados tal vez existan otros pero este te lo garantizo pondra fin a vuestros problemas for ever.

Si tienes dudas sobre algun punto enviame una nota pues tengo muchos datos detallados al respecto.

Nota: los pads de cobre puden ser diseñados con sus perforaciones ya que la impresora dejara un punto sin toner en su lugar y el papel caera dejando la marca precisa para perforar.
Te suguiero uses acad para trazar grosores de linea a eleccion.
He trazado lineas de 1/3 de mm. y salen perfectas, me dicen que no debo trazar pistas muy finas en electronica pero si deseas realizar pcbs de pelicula eres libre de experimentar, no olvides contarme.

si descubres como perforar rapido me alcanzas el dato, ya que mis placas tienen cientos de pads.

De maday un servidor.
16/01/2007 #2


He usado la técnica que comentas y ha funcionado muy bien. Ya no hay que gastar tanto en papel Press n Peel.

Te recomiendo que utilices más componentes de montaje de superficie o sea SMT. Cón ellos ya no tienes que hacer perforaciones a las placas. Te ahorra mucho tiempo. El problema es conseguir los componentes.

Sobre hacer las perforaciónes, yo utilizo un Dremel pequeño, pero es dificil conseguir las brocas de tamaño pequeño.

Si alguien sabe donde conseguir brocas de diferentes tamaños menores a 1.2mm le agradecería me dijera.

Saludos,

El P@n@
27/01/2007 #3


Hola,

Yo he usado esa tecnica de fabricacion de PCBs y es buenisima, sin mencionar lo barato que resulta obtener esos resultados.
Queria hacer una aclaracion a este parrafo : "Y LO IMPRIMES POR LA CARA CONTRARIA DE LOS COMPONENTES OSEA POR LA QUE VA A SER LA FAZ DEL COBRE OBVIAMENTE.!!!! " , si lo haces asi te quedara invertido el diseño, debes imprimir el lado del cobre pero contrario a como te lo da el soft. Ya que el soft da la imagen mirada desde la parte del cobre, pero este truco requiere que la impresion se de vuelta y se ponga encima (como un timbre).
Ah... y eso de como taladrar, quizas no sea la forma mas correcta, pero para los componentes que tienen terminales muy muy muy pequeñas hago lo siguiente y obteniendo magnificos resultados:

Materiales :
- Un CLIP duro (sujeta papeles, o nose como lo llamen)
- pinza para cortar.

debes cortar el CLIP de forma irregular y listo, lo pones en el taladro o herramienta multiuso que tengas... y listo..
Es una alternativa economica, pero me ha servido bastante.

Saludos!
27/01/2007 #4

Avatar de EinSoldiatGott

He conseguido brocas muy pequeñas en la electrónica, son del tamaño de una puntilla de lápiz o incluso creo que más angosta.

EL problema es que mi dremel no tiene el broquero tan pequeño y es un lío para ponerle esta broca, necesito envolverl en cinta y luego alinearla lo cuál a veces es complicado.

Por eso como sugerencia, si van a comprar un taladro o dremel chequen que tenga un broquero adecuado

Saludos y gracias por lo del método, actualmente me he cambiado a serigrafía debrían probarlo.
03/02/2007 #5


Hola eduardo.bonilla:
A todos los que pudiera interesar,brocas de diametro inferior a 1 milimetro,se pueden adquirir en almacenes de fornituras y herramientas para relojeria ó joyería.El diametro que entra al portabrocas es de 2.35 m.m. y la broca hasta un minimo de 0.4 m,m, de diametro.

Un saludo a todos.
03/02/2007 #6


Yo he conseguido mechas o brocas en negocios de electronica de 0,5 y 0,75 mm, y de 1mm en las ferreterias. Tambien he tenido el mismo problema con el mandril o broquero del torno.

Saludos...
04/02/2007 #7


Hola Maday, una pregunta.
¿Serviría el papel lustroso?, no se como se llama en tu país, pero es un papel con alto brillo por una cara, no es grueso.
05/02/2007 #8


Muy buen manual MADAY, ¿tienes algunas fotos de las placas ya terminadas?

Saludos
05/02/2007 #9


El problema con los papeles encerados (lisos) respecto de los fotográficos(porosos) es que los primeros separan irregularmente la tinta plastica o toner; es decir, aparentan ser una linea continua pero es una suma de minusculas islas irregulares, longitudinales y paralelas no perceptibles a simple vista por lo que debes usar un microscopio de minimo 100X(de juguete por ejemplo), se puede apreciar que no es una trama regular cerrada como ocurre con la impresora laser de toner que crea un "tejido",en especial al ejecutar rellenos de trazos que superan 1/2 de mm; en papeles como el fotográfico, esta propiedad favorece a los trazos mas delgados por razones obvias (la trama es mas pequeña). Es de vital importancia aplicar calor sin miramientos, al derretirse las minuculas tramas se esparce el toner y uniformamos la pelicula de plastico sin ocasionar "porosidades en las pistas o pads del cobre.
04/03/2007 #10


Aqui les dejo un tutorial de como se hacen las placas de esta forma echenle un vistazo, haber si eso les aclara algo. para el tema de las brocas, yo uso cable rigido de un mm lo lio con las vueltas muy pegadas, y lo estaño, por lo que al final la base de la broca es de mas de 3mm y queda perfectamente alineada, pruebenlo, a mi lo de la cinta no me da nada buen resultado.

http://www.forosdeelectronica.com/tu...s-impresos.htm

un saludo
30/03/2007 #11


Aca les dejo unas fotos de un par de placas que hize con este metodo. La diferencia es que use papel normal, común y corriente de 80grs.
Se pueden conseguir separaciones de 5 a 8 mils lo que permite pasar pistas entre pines y por debajo de componentes SMD.
Solo requiere de cuidado y paciencia. Para hacer más facil el retirado de papel yo lo dejo sumergido en agua tibia con un poco de cloro y luego le paso un cepillo de dientes gastado.

Perdon por la calidad y el tamaño de las imagenes, vienen de un telefono.
Los zócalos no son SMD, sino que yo los convertí doblando las patas hacia afuera , si mueven hacia la derecha se ve mejor.

Saludos.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg dsc00165_193.jpg (24,0 KB (Kilobytes), 2617 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00163_165.jpg (22,5 KB (Kilobytes), 2388 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00184_814.jpg (21,4 KB (Kilobytes), 2430 visitas)
30/03/2007 #12


mustangV8 , ¿podrias, por favor, poner tu metodo paso a paso?, podria ser de mucha utilidad para el foro
03/04/2007 #13


mustangV8 , ¿podrias, por favor, poner tu metodo paso a paso?, podria ser de mucha utilidad para el foro Smile
Es que en realidad es practicamente igual. Puedo postear las diferencias con el metodo que yo
uso, asi que aqui va un "copy & paste + edit" del original.


1.-
Compra el papel fotografico para impresoras.
Yo uso papel común y corriente de 80grs/m^2

2.-
Debes disponer de una impresora laser con toner normal.
El ajuste del tono de la linea debe ser al maximo de contraste y en “optimo” al seleccionar el acabado de la impresion.
En mi caso usar el toner al maximo es contraproducente porque al aplicar calor el mismo se esparce ensanchando las pistas. Uso el toner en normal, no en ahorro sino normal, y en 600dpi. Uso 600dpi porque es multiplo de 8mils, si lo usara en 300 no podría hacer las pistas de 8mils.

3.-
Prepara tu dibujo escalado (yo uso acad), y lo imprimes por la cara contraria de los componentes osea por la que va a ser la faz del cobre obviamente.
Yo uso OrCAD y por eso no necesito imprimir con la opcion "mirror" ya que está así por default. En el momento de hacer el ruteo uno ve la placa "desde arriba" como si fuera transparente.

4.-
No toques la impresion directamente con los dedos y hazla al momento de necesitarla.
Lógico, la grasa impediría que se adhiera al cobre.

5.-
La placa fenolica debera ser limpiada con magopads o virulana o esponja de filamentos metalicos lo cual debe darle un acabado como espejo, es decir, debe quedar brillante, no importa si crees que la rayaste, ya te percataras que es ideal.
Lava tu placa con acetona y no la vuelvas a tocar con los dedos.
En lugar de acetona yo uso alcohol. Es igual, basta con eliminar cualquier resto de grasa.


6.-
Ya estamos a punto de transferir, consigue una plancha normal y ajusta el nivel de calor a “algodon”, pones la hoja impresa en toner contra la placa fenolica ponle cita de papel engomado para que no se desplace (importante).
Yo paso la plancha aplicando bastante fuerza y lo hago en circulos, principalmente con la punta para asegurarme que aplico la misma cantidad de calor sobre toda la placa. Lo hago 2 o 3 veces dejando enfriar entre cada pasada para no calentar demasiado el fenólico ya que si se pasa se arruina, van a ver como se forma una ampolla de cobre, jeje.

7.-
Cuando la hoja de papel fotografico este cafe como las hojas de otoño, puedes sumergirla en cubeta con agua y remojar hasta que al tacto se comience a “pelar”, sigue pasando el dedo hasta que se desprenda el papel y ... listo.
Cuando se empieza a quemar el papel levanto por una esquina para comprobar que el toner se a pegado al cobre. Si es asi le doy un poco de calor y lo tiro inmediatamente al agua. Luego agrego cloro al agua para acelerar el proceso de "desarmado" del papel.
Para retirar el papel uso un cepillo de dientes, se sorprenderían de la fuerza que se puede hacer antes de remover el toner del cobre.
Esto es importante Antes de seguir hay que dejar secar los restos de papel en la placa. Van a ver que empiezan a aparecer fibras que antes no se veian, en especial entre pistas muy cercanas. Es hora de conseguir un cutter o trincheta o navaja o aguja, etc para retirar estas fibras que arruinarian todo.

8.-
Usa una parte acido clorhidrico o mas conocido como muriatico, con una parte de agua de la llave y una de agua oxigenada de 90 vol., me imagino que conoces la mezcla.
Yo utilizo percloruro férrico. Da igual. Para retirar los restos de toner vuelvo a utilizar la virulana.

9.-
Si lo deseas puedes hacer la faz de los componentes de igual forma con un acabado profesional ya que apareceran todos los datos para montaje en la misma placa.
Igual

Nota: los pads de cobre puden ser diseñados con sus perforaciones ya que la impresora dejara un punto sin toner en su lugar y el papel caera dejando la marca precisa para perforar.
Aqui es casi imprescindible usar la aguja para retirar restos de papel

si descubres como perforar rapido me alcanzas el dato, ya que mis placas tienen cientos de pads.
Yo hace tiempo me pase a SMD. Es mucho mas sencillo y rápido. Solo uso perforaciones cuando es indispensable.


Saludos y suerte.
03/04/2007 #14


Buena tu nota Mustangv8, el foro ha vuelto a su tema de fondo; bueno, las veces que experimente con papel comun siempre se observaron porosidades en el cobre, que si no eran del ancho de la pista dejaban mucho que desear respecto del acabado, esto se aprecia con aumento, sobre todo en pistas de 1/4 de mm de ancho, pero enfin.
Gracias por la respuesta SMD y sigue compartiendo tus experiencias.
03/04/2007 #15


Es cierto a veces aparecen huecos, pero eso solo me ha ocurrido en las grandes superficies como el plano de tierra por ej.
Tambien probe con transparencias y de hecho el mejor resultado lo obtuve así. El problema es que no consigo repetirlo siempre, a veces al cambiar la marca el toner no se transfiere, otras el plástico se derrite, etc. Por eso terminé pòr decidirme por el papel.
El papel ilustración o glossy en mi caso no dio buenos resultados.

El otro metodo que probe, es el mejor pero mas caro, es usar papel transfer. Se imprime con un plotter de corte y esto se puede hacer en las casas que se dedican a la gráfica. Pero en donde vivo esto es carísimo y no se justifica. Cuando tengo que hacer algo serio para terceros la mando a hacer.

Saludos.
03/04/2007 #16


Gracias por el aporte MustangV8 y tambien al risueño Manonline, voy a probar con la impresora laser de mi jefe que es H.P.color.
Manonline cuanto tiempo te toma terminar una PCB de 250x150mm con Seri??; a mi 28 minutos con con una impresora, agua y Hcl... comparte tu técnica, para probar rapidez y precisión.
24/04/2007 #17


yo personalmente he hechos muchos pcb y sigo haciendo con el siguiente metodo.
una ves hecho el pcb sobre algun programa de diseño yo he usado varios años el PAINT y hecho cosas brillantes,ahora actualmente el pcbwizard,pero le doy retoques con el paint.
llevamos la impresion a una casa de fotocopias. y pedimos papel satinado*, con maquina de impresion laser.
llego a casa y limpio bien la placa con virulana finita,para sacar impurezas y grasa.clave para el proseceso,luego tomamos la impresion y la ponemos a la placa y amarramos con unos trocitos de cinta.
tomamos la plancha de plancahr ropa. y en temperatura minima-medio,yo uso mas minima. pasamos sobre la plancha un rato segun el tamaño de la pcb.
yo uso minimo-medio termperatura por q si es maximo la tinta se dilata y desparrama sobre la placa.


DATOS A TENER EN CUENTA:
1-el papel tiene q ser lo mas finito posible,y al rozar la mano sentir la tinta.
2-la plancha a minimo,no se apuren por q lo van a tener q hacer varias veces.
3-dejar la placa bien brillosa con la virulana finita.

* el papel satinado,tambien se llama papel vegetal o papel de ilustracion brilloso.
chicos.al principio salia cualquier cosa cuando lo hacia,pero a medida q salia todo mal,mas paciencia le tenia,y asi llegue a tener este metodo, y encontrar el punto clave de el prosceso.
es probable q algunos me digan q lo hacen de otra manera y es bueno por q no todos tenemos la misma manera de trabajar,es mas a mi me enseñaron en la escuela q iba a hacerlo de otra manera q nunca salia bien.
el acido lo caliento en el microonda,pero no lo recomiendo por q comienza a evaporar el acido quemado y es toxico.nos hara tocer un poco. y el peligro de estar hirviendo.
recuerden no meter la placa en el microonda por q al hacer de cobre podria hacer un arco.
bueno muchachos espero les haya servido.
01/05/2007 #18


Buenas yo ayer por primera vez use esto de la transferencia... utilice el metodo de mustangv8 ... pero probe con 3 tipos de papel... 1. filmina (peor resultado) 2. papelpara photos (resultado regular) y 3. Papel Normal 80gr (el mejor resultado).

Aca les dejo un ejemplo y a tener en cuenta que es mi primer circuito con este metodo por ende para un principiante como yo puedo concluir que los resultados fueron optimos.

Este es el circuito cedido por un compañero del foro y modificado por mi con paint:









Como ven.. bastante bien para ser la primera vez.

Suerte.
12/06/2007 #19


rampa : bonitas tus placas sin embargo podrias probar con pcb que requieran pistas finas y en buena cantidad ya que las presentadas son muy elementales y casi sin ruteo, como para definir calidad profesional en el trabajo.
28/08/2007 #20


Hola a todos, yo utilizo este sistema de transferencia y utilizo un taladro de eje flexible para hacer los agujeros, compro en las casas de insumos de odontologia fresas con puntas redondas de 0,8mm. y tallo grueso para que quede justo en el mandril del torno. Yo utilizo un torno de buena calidad ya que los que venden en los supermercados tipo dremel chinos cuando coloco la fresa esta queda descentrada por mas que le doy vueltas para ajustar el centro y un agujero de 0,8mm. me queda en 1,5 a 2 mm.



Carlos
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