Haz una pregunta
  Foros de Electrónica » Temas de Interés » Aportes y documentación
Foros Registrarse ¿Olvidaste tu contraseña?

Temas similares

28/10/2007 #21


Hola, yo tb utilizo un sitema parecido (igual) solo q el papel no es el fotografico, solo satinado brillante, como no tengo impresora laser voy a un centro de copiado y este dispone del papel y obviamente la impresora, me sale 1$ (imprecion + hoja) algo asi como 0.31U$S, anda bien el sistema.
Para q las islas no se rompan al agujerar, yo en el diseño del circuito le pongo un tamaño mayo al de la mecha, o sea si la mecha es 0.7mm en el programa pongo 0.8 a 0.9, asi queda margen y no se me rompio nunca una isla almenos q el taladro no tenga bien el eje, o yo este medio pasado de copas .
Con respecto a las mechas aca en Bahia Blanca (argentina), las consigo con facilidad en ferreterias de calidad, e industriales, desde 0,5 a 1.2mm tiene 4 modelos (no los recuerdo bien).
Para el tamaño minimo de la mecha soportada por el dremmel, yo me compre un reemplozo del cabeza, bien mas chico pero era 0,9mm de cierre, por lo mismo me compre 2 y a uno le agrande con una lima de relojero (creo q son para ellos) las chikitas, plana paralela, al hacer esto permite cerrar mas el cabezal o mandril, y anda muy bien. Cuidado de no kitar mucho pq se saldria del centro la mecha.
Para el taladro de banco "el grande", me compre un mandril q venden en las ferreterias el mas chico q tengan, en mi caso es un modelo de conexion distino al q trae mi taladro pero como trae eje coloco este en el mandri anterior como una mecha comun y listo. Aclaro q este da para las mechas de diametro 0,4 o 0,5 mm, pero no esta bien centrado para menores a los 0,7mm.

SAlu2 a to2.
28/10/2007 #22


En cuanto a taladros y brocas, lo mejor es no utilizar tornos, no solo porque el mandril o portabrocas es de 3 o 6 mm sino tambien porque las revoluciones son demasiado altas y desgastan prematuramente las brocas.
Lo ideal son los "taladros atornilladores" a bateria o los taladros de mesa. Estos tienen muchas menos revoluciones y permiten taladrar con mayor precision, cuidando tanto la placa como las brocas.
Saludos a todos.
29/10/2007 #23

Avatar de anthony123

Ademas podrias hacer tu propio perforador con un motor 12V, le adicionas cualquier altilugio para conectarle la mecha y listo. Te armas un aparejo con unos cuants remache y tubos de aluminio y listo.
29/10/2007 #24


Hola estuve leyendo todos los mensajes que ustedes colocaban y creanme que me ha servido de mucho, este fin de semana pueden creer que malogre 4 placas?. ninguna me salió bien el acabado final, pero lo demas sí, por que al igual que otro forista yo imprimo mi circuito hecho en PCB wizard y como no tengo impresora laser le saco una fotocopia. luego lo plancho y sigo lo que todos comunmente hacen.

Diganme una cosa? yo siempre tengo que repasar las pistas con plumon indeleble, por que suele borrarse algunas lineas (al menos no se ven bien marcadas). Se debe a que hago mal algo? no se de repente plancho mal. aconsejenme.

Pero Mi problema en síi. empieza a la hora de colocar la placa en el acido.

Creo que eh comprendido que hay que esperar regular tiempo, pues donde compre el acido ferrico me dijeron que solo espere 15 minutos, pero es mentira, pues segun las fotos que muestran, tengo que esperar a que todo el cobre salga de la placa, claro esta, que cuando lo hice de esta manera se me borro un par de lineas.

Aqui en perú se compra una acido ferrico ya preparado, pero para mí, el problema es que tengo que esperar poco mas de una hora para que se salga, alguien me podria ayudar para no esperar tanto tiempo? que debo de hacer?

O en todo caso, que otro acido puedo usar, por que no entiendo cuando dicen agua fuerte a que se refiere?

Muchas gracias y haber si muestran mas y me ayudan, soy un principiante, pero estoy aprendiendo pues tengo 8 chicos que quieren aprender y la hago de profesor.
29/10/2007 #25

Avatar de anthony123


1) Compra papel satinado o transfer
2) Es raro que con el pulmon se borren las pistas. debe estar desgastado.
3) cuando sumerjas la placa asegurate de sacarla cuando el diseño, no a los 15 min (oye que burro te dijo eso?)
4) es posible que el acido sea reciclado. te estan jodiendo en la tienda.
5) el agua fuerte pidela en las ferreterias o estaciones de servicio.
6) ERRANDO se aprende.
29/10/2007 #26


Prueba calentar a baño maria la solucion si no lo haz hecho aun.
Repasa las pistas ocn plumon indeleble de BUENA CALIDAD
Limpia muy bien la placa con virulana (esponja de acero) y algun alcohol o acetona. y no la toques con los dedos.
Empieza con pistas mas guress hasta uqe tomes mas practica.
puedes probar subir un poquito la temepraatura de la plancha si es que el tonner no fija bien.
Prueba con diferentes cargas de tonner al momento de sacar la copia

Prueba prueba y prueba

Saludos.
29/10/2007 #27


Primero limpieza de la placa, virulana o esponja de acero, comprala en tiendas de fontaneria, es una muuy fina,es suave al tacto pero deja un acabado espejo y es barata.

Una vez limpia con jabon lo planchas, a mi no me convence , pero claro que las pista que hago sn muy finas.

El retolador debe dejar mucha tinta, en las tiendas venden uno para estos menesteres, si presiones la punta sale mas tinta, pero chafa un poco la punta.

Una vez terminado todo el proceso por si acaso lo vuelves a labar con agua y jabon, son pesado pero como te quede una mancha de grasa justo encima de la zona mas complicada te acordaras de mi.

Yo utilizo salfuman y agua oxigenada 110volumenes o botella negra, solo sirve para una vez o dos.

El salfuman es el tipico utilizado para la limpieza (no es lejia, pero esta al lado de la estanteria de la tienda)

El agua oxigenada es una botella negra que se puede comprar en una drogeria o tienda de productos quimicos o en una farmacia, pero sobretodo indica que la quieres para hacer circuitos electronicos. Ojito que quema, no mojarse los dedos.


Se hace partes iguales de agua oxigenara y salfuman y añadimos el doble a de agua, o al reves, pones el agua que casi cubra y despues en una punta añades partes iguales de salfuman y oxigenada.

La placa se saca cuando no quede cobre, asi de facil, solo debe quedar los dibujos de las pistas.

Otra dez limpieza con jabon y una vez seco con disolvente.

Aunque el acido lo puedes tirar por el desagua diluido con agua, si quieres desactivarlo hechale un poco de bicarbonato sodico de cocina, yo lo compro en la drogueria que es mas barato y compro 1 kg. Asi me aseguro de no romper nada, lo vas echando lentamente hasta que ya no se lo coma.





Todos pasamos por la misma frustacion, ahora lo hecho a ojimetro y casi siempre me salen a la primera
29/10/2007 #28


lo más importante es la limpieza del cobre y el tallado (con la esponja de acero)

Respecto al atacado calienta el acido. Por mi parte uso salfuman al 50% de agua y perborato sódico. (¿¿dificil de conseguir, caro?)

Es lo que usan el las tiendas de electrónica como "atacador rápido" y lo es. En 5 o 7 minutos atacado completo.

El que quiera perborato ya se puede poner en contacto conmigo y lse lo envio . Con un kilo tienes para más de 50 placas.
29/10/2007 #29


muchas gracias por sus consejos, voy a ver si mañana intento otra vez, me han subido la moral nuevamente, por que la estaba perdiendo, no entendia por que no podia.

Cuidense y muchas gracias nuevamente, mañana les cuento como me fue con mi nueva placa.
29/10/2007 #30
Moderador general

Avatar de Fogonazo

Cuando yo empece con esta historia electronica "Invente" el siguiente artefacto.
Con un pluma tipo Rotring de las mas gruesas (1mm o 1,2mm) le quite el alambre que tiene para que no se tape y mantenga en movimiento la tinta y la llene con esmalte sintetico bastante diluido con aguarras.
Con este artefacto trazaba las pistas sobre el cobre perfectamente limpio, luego dejaba secar bien el esmalte y procedia al ataque quimico (percloruro de hierro) calentado a baño Maria unos 60º.
Para mejorar y acelerar el proceso, con un aireador de los que se usan en peceras y una piedra porosa del mismo origen generaba una cortina de burbujas dentro del percloruro con este metodo empece a conseguir cierta calidad de pistas y sobre todo seguridad, el indeleble no es tan indeleble y mas de una vez desaparecio, junto con el cobre.
29/10/2007 #31


Prueba comenzar ocn pistas lo mas gruesas posibles y haz plano de masa de modo que debas quitar la menor cantidad de cobre posible.
Si tienes que levantar grandes extensiones de cobre tendras que dejarlo mas tiempo y pones en riesgo las partes que quieres proteger con el tonner o el indeleble.
Por otro lado gastas menso la solucion que estas usando (acido, percloruro o lo que sea) que se gasta con el uso, demorando mas y costando plata.

Puedes ir moviendo suavemente tambien para facilitar el ataque.

Saludos.
30/10/2007 #32


en relacion con el papel fotografico es necesario quitar sus 3 capas con la yema del dedo y una por una sin apuros, usar agua tibia (60C) el tonner que es plastico en polvo solo se derrite a 175C o 347F, por lo que no hay problema. Este metodo del papel Epson Glossy es apto para pistas del cobre de 1/4 de mm por lo que le ocupo en placas profesionales de alta complejidad, en otros casos como la mayoría de los representados en el foro basta con un lapiz indeleble M10. Al planchar lo hago sobre una placa de fierro para uniformar la temperatura sobre todo en los contornos.
30/10/2007 #33


Bueno chaky2007 yo use impresora lacer con excelentes resultados ya que en los intentos anteriores no generaba ningun impresion buena sobre el cobre usando fotocopiadoras, inkjet e impresoras de toner regular, del papel use el descrito por el companero y en vez de acido clorhidrico o muriatico yo use clorhidric ferric no se como se dice en espanol es de color oscuro y colocandolo en un recipiente en bano maria tu PCB esta de entre 10 a 15 minutos.
19/04/2008 #34


Re: Construir PCBs rapidas y precisas
Estuve leyendo con atención el método con el papel fotográfico ya que antes había visto algo pero no terminaba de darme cuenta, lo de Maday esta buenísimo y lo voy a probar. Quería hacer mi humilde aporte con respecto a las perforaciones, es para reírse.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg minitaladro_514.jpg (40,8 KB (Kilobytes), 1221 visitas)
27/07/2008 #35


Hola a todos, lei el tutorial de MADAY y esta muy bueno, yo uso la misma tecnica pero con una diferencia, en el punto N°7 del tutorial dice que despues de pasar la plancha sobre el papel hay que remjarla en agua, bueno yo no lo remojo en agua, simplemente dejo que se enfrie y retiro el papel con mucha facilidad, pruebenlo y comenten los resultados obtenidos.
14/10/2008 #36


Bueno la mejor manera de hacer las perforaciones es comprando las fresas( Barrenas)
que utilizan los mecanicos dentales, estos son los que hacen los dientes postisos.
Hay almacenes que venden materiales para este tipo de trabajo.

Tienen un diametro en la parte superior como de 1/8 de pulgada y termina en una punta como de lapiz donde se encuentra una cabeza que es con la que perforas la placa, las hay de tamaño 2.3,4 etc la de tamaño 2 la perforacion es adecuada para ic, resistores de 1/4 watt capacitores etc.

Esto tiene la ventaja que lo puedes utilizar hasta con taladros manuales sin perjudicar en nada.

Consulten a su dentista.
Saludos
14/10/2008 #37
Excluido


Fogonazo dijo:
Cuando yo empece con esta historia electronica "Invente" el siguiente artefacto.
Con un pluma tipo Rotring de las mas gruesas (1mm o 1,2mm) le quite el alambre que tiene para que no se tape y mantenga en movimiento la tinta y la llene con esmalte sintetico bastante diluido con aguarras.
Con este artefacto trazaba las pistas sobre el cobre perfectamente limpio, luego dejaba secar bien el esmalte y procedia al ataque quimico (percloruro de hierro) calentado a baño Maria unos 60º.
Para mejorar y acelerar el proceso, con un aireador de los que se usan en peceras y una piedra porosa del mismo origen generaba una cortina de burbujas dentro del percloruro con este metodo empece a conseguir cierta calidad de pistas y sobre todo seguridad, el indeleble no es tan indeleble y mas de una vez desaparecio, junto con el cobre.
mira vos, yo tengo las rotring cagandose de risa en una caja, por alguna prueba que hice alguna vez pense que era muy importante la punta que al ser de fibra en los marcadores raspa al cobre y se fija la tinta.
alguna vez probe con la rotring , no recuerdo con que y el liquido que usaba se escurria por el cobre haciendo un enchastre.

si vos decis que funkaba es mas que fija, cuando ande con un rato lo probare, al decir esmalte sintetico entiendo eso por pintura al aceite o sea pintura para madera la que se afloja con aguarras.
ira tambien esmalte de uñas ?
es que me regalan mucho en el boliche que hago de travesti
15/10/2008 #38


Hola foreros, ya que fernandob lo menciona, les cuento que el esmalte de uñas debe ser una de las mejores cosas para cubrir el cobre, es perfecto, yo lo uso mas que nada cuando quiero rellenar espacios que solo harían mas lerdo el proceso y saturando mas el percloruro, también en partes amplificadoras y/o gruesas, típico caso la placa de una fuente generosa donde la mayoría de los trazos deben ser conductores de corrientes altas. Para quitarlo una vez completado el proceso lo suelo raspar con la parte recta de un cutter o en un ángulo que no clave el cobre, y si no es una parte utilizable se puede dejar para protejer la superficie de cobre expuesto. Saludos.
15/10/2008 #39
Moderador general

Avatar de Fogonazo

fernandob dijo:
.......mira vos, yo tengo las rotring cagandose de risa en una caja, por alguna prueba que hice alguna vez pense que era muy importante la punta que al ser de fibra en los marcadores raspa al cobre y se fija la tinta.
alguna vez probe con la rotring , no recuerdo con que y el liquido que usaba se escurria por el cobre haciendo un enchastre.

si vos decis que funkaba es mas que fija, cuando ande con un rato lo probare, al decir esmalte sintetico entiendo eso por pintura al aceite o sea pintura para madera la que se afloja con aguarras.
ira tambien esmalte de uñas ?
es que me regalan mucho en el boliche que hago de travesti
Un poco antes de que se inventen los "electrones" existían unas plumas con el principio de trabajo de las rotring que consistían en una especie de embudo de bronce con un tubito de salida de unos 3mm de diámetro (Externo), este "Embudo" se manejaba mediante un mango de madera(Como las auténticas plumas de caligrafía).
Este artefacto era lo máximo para trazar impresos, ya que era fácil de limpiar y recargar con pintura, el alambre se podía retirar (Sin mancharse), venia como parte de un equipo de letrógrafo un poco arcaico, pero excelente para hacer impresos.
Si vas a sacrificar una rotring en aras de la ciencia busca una de trazo grueso y prueba con distintas concentración de pintura, siempre disolviendo con aguarrás, el thiner te destruiría el deposito.
El esmalte de uñas nunca me gusto, aparte de no hay color que me siente bien, porque seca demasiado rápido y se empasta la pluma, por eso lo del aguarrás, como es mas aceitosa tarda mas en secar y da tiempo de corregir o repasar, una ves seca la pintura se remueve con thiner.
15/10/2008 #40


Respecto a donde conseguir brocas del tamaño adecuado en México, yo recomiendo buscarlas en las ferreterías grandes, pero recordando que aunque somos un país en el que se enseña el sistema internacional de unidades, para este tipo de cuestiones (brocas, tornillería, perfiles metálicos, maderas, etc), usamos el sistema inglés.
Regularmente uso brocas de 0.8 mm. Cuando no se consiguen milimétricas, compreo de 1/32" (0.79mm), de 3/64" (1.2mm) y asi consecutivamente.
¿Tienes una mejor respuesta a este tema? ¿Quieres hacerle una pregunta a nuestra comunidad y sus expertos? Registrate

Buscar más temas sobre:
Lupa Aportes y documentación

Artículos técnicos, notas de aplicación, diagramas circuitales, y demás documentos de interés enviados por nuestra comunidad.

Cerrar
Foros de Electrónica » Temas de Interés » Aportes y documentación

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.