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31/08/2011 #121

Avatar de reyvilla

aqui puedes conseguir mas información al respecto:

Como hacer PCB´s por serigrafía

http://www.forosdeelectronica.com/f3...afia-casa-281/

http://www.forosdeelectronica.com/f3...ircuitos-9909/
14/09/2011 #122

Avatar de humadera1

Hola

veo que tu tambien has probado este metodo Reyvilla ^^
resulta que a mi tambien me salen las pistas muy buenas con este metodo, pero cuando las sumerjo al acido ferrico esta se las lleba del todo y supongo por que esta emulcion estan basados en agua y no en epoxicos como el Positiv 20
por sierto ya mi Positiv 20 se me acabo y por estos lares no se vende eso

A si que tengo que encontrar ya una solucion barata de seguir con mis prototipos y estoy a punto de hacer esto

Mesclar la emulcion ya preparado con algunos porcentages minimos de tinta indeleble

espero que eso le ayude a aderirce a la placa de cobre, deseenme suerte les cuento luego
14/09/2011 #123

Avatar de juanma2468

Cuando tengas novedades de tu experimento con la tinta indeleble, publicanos los resultados y si pueden ser fotos estaria aun mejor, desde ya muchas gracias
22/09/2011 #124

Avatar de humadera1

experimento fallido # 45 231

bueno mescle la emulcion con tinta indeleble y Nada no son compatibles

seguire con otras pruebas
30/09/2011 #125


Yo sólo quiero comentar dos cosas que creo que se deben de tomar en cuenta para que salga bien el revelado y su posterior grabado. 1. Después del revelado hay que quitar la película que puede quedar en los lugares que deseamos sean atacados por el percloruro, esto se logra también con una mezcla de agua y vinagre al 2%. De todas maneras es posible evitar este problema dándole menor tiempo de exposición durante el proceso de insolado. O también puede deberse a un negativo poco oscuro. Es sugerible utilizar dos negativos en sandwich en vez de uno sólo, de esta manera nos aseguramos de que los negativos a usar sean negros 100%. 2. Una vez logrado el paso anterior, debemos dejar secar completamente el diseño y después realizar el tostado de la emulsión, es decir, el endurecido de la emulsión en una estufa de preferencia a gas progresivamente logrando una exposición de unos 8 minutos a una temperatura aproximada de 6 a 9 minutos. Se debe hacer esta operación no por el lado de la emulsión, sino por el anverso. Para ello tiene que haberse secado la emulsión de lo contrario se estropea todo. Este último paso es indispensable para alcanzar la dureza requerida para el grabado con percloruro u otro ácido. Este proceso es similar al del fotograbado para planchas tipográficas y aquí adjunto una dirección para poder visualizar un poco más este último paso. Un saludo y espero sea de utilidad mi explicación. http://www.flickr.com/photos/6056583...in/photostream

Erratas del comentario anterior:
La temperatura apropiada para el tostado de la emulsión debe estar entre los 150° y los 200° evitando carbonizar la emulsión.
01/10/2011 #126

Avatar de sjuan

ola rengamb en las fotos del enlace se ve una calidad de muy buena, que tipo de emulsión usas? es de alcohol polivinilico? o la que se usa para serigrafía? o casera?

saludos y bienvenido al foro
01/10/2011 #127


Este es un esmalte especial para fotograbados de la casa LITH-KEM (y espero no estar infringiendo alguna norma del foro). Este esmalte está hecho a base de alcohol polivinílico como bien mencionas. Se utiliza en las artes gráficas para hacer clichés de fotograbado de tipografía (clichés de grabado a relieve) como se aprecia en el enlace y en las demás fotos que hay en este album, creo que también se puede usar para planchas de impresión offset que vienen sin emulsión, es decir, que uno mismo le aplica le emulsión y las revela y con eso las echas a andar y pueden ser reutilizables. En el caso de la tipografía hay que endurecer el esmalte (después de revelar la placa y dejar secar) es importante dejar secar antes del endurecido (tostado de la emulsión) ya que si la emulsión se calienta a 200º sin haberse secado del todo, se estropea, le salen burbujas y ya no sirve.
Después del revelado de la emulsión con agua de la llave (esto se logra dejándo caer un chorro levemente sobre la placa) se puede pasar la placa por 30 segundos en un baño de ácido crómico al 2% para favorecer el endurecimiento de la misma. Por eso se ve en la presentación del producto el ácido crómico en un frasco el cual hay que diluir con agua. Sin embargo este paso no es estrictamente necesario.
Por otro lado, toma en cuenta que en este tipo de grabado la emulsión debe soportar la corrosión de un ácido mucho más potente que el percloruro férrico como el ácido nítrico entre el 8% y el 15% que es el que se usa para grabar en zinc, como bien ves en el enlace que proporcioné. Para que veas la emulsión que he usado incluyo este enlace de fotos:
http://www.flickr.com/photos/6056583...7626264434742/
Respecto al endurecido de la emulsión es exactamente lo mismo para el que use cola blanca, plasticola, pegamento escolar o gelatina, pero es importante diluir en agua y también es importante tener un buen negativo o bien usar dos negativos en sandwich. Yo, por ejemplo, uso impresora de inyección con acetatos para impresora de inyección de tinta. Siempre imprimo dos negativos y los uno cuidando que coincidan las orillas perfectamente. Esto es muy importante para que se pueda revelar correctamente la emulsión. También el tiempo de exposición. Si te pasas de tiempo no podrás revelar correctamente. Te quedará una delgada película que no es fácil quitar. En ocasiones se puede quitar con agua con vinagre o con agua con sosa en una proporción muy débil, pero no siempre sucede así.
Espero sea de utilidad la información y espero sus comentarios.
Un saludo rengamb.
02/10/2011 #128

Avatar de sjuan

que bueno que aportes tus conocimientos al foro, gracias por responder y ya has probado este metodo para hacer algún pcb?

saludos
02/10/2011 #129

Avatar de humadera1

baya no se me abia ocurrido eso de cosinarlos en verdad es una muy buena idea rengamb
boy a cosinarlos a diferentes temperaturas desde 100ºC - 200ºC a ber que sucede y tambien boy a buscar esa emulcion especial para para hacer fotograbados

les cuento luego ^^
02/10/2011 #130

Avatar de sjuan

sabes rengamb probé lo que dices de hornear las placas, a distintas temperaturas y no sirvió casi para ninguna, solo para una, pero a la temperatura a la que la tuve que hornear se daño la parte de pertinax de la placa y quedo inutilizable, definitivamente hay que hornear la emulsión pero me parece que la temperatura necesaria es muy alta, hay que encontrar otra solución al problema, seguiremos provando

saludos
03/10/2011 #131

Avatar de humadera1

Woww este metodo de cosinar las placas podria funcionar solo hay que cogerle la sazon

hize una mera y rapida prueba solo para probar que la emulcion cosinada soporta el acido y fue asi

1 pinte 1 simple linea en la baquelita o circuito virgen con la emulcion ya preparado
2 lo seque en el horno a 65ºC por 15 min (este tiempo puede bariar segun tu emulcion)
3 luego la expuse a la luz UV por mas del tiempo nesesario en mi caso 2 min.
4 despues lo cosine en el horno a 200ºC por 10 min.
5 dejar que se enfrie

el resto son los procedimientos conbencionales que todos conocemos

6 sumergir la baquelita en el Percloruro ferrico por 10-15 min. o segun tu.
7 y que creen? la emulcion cosinada soporto el Percloruro ferrico


y solo use una emulcion de las que se usan mucho en serigrafia de mallas es decir las de cola azul + bicromato de amonio

efectos secundarios? las placas se tornan muy cobrisos pero que se desprenden espero no tener que lidera con eso

a hora solo me falta sumergir unas placas con pistas de 0.5mm
por desgrasia mi tiempo se acabo y solo puedo hacer estos experimentos los fines de semana
realmente quiero probar este metodo con mis circuitos con pistas de 0.5 mm
intentare algo en los dias de la semana antes que la emulcion expire

saludos a todos
03/10/2011 #132


Lamento que se hayan estropeado algunas de las pruebas que han efectuado algunos colegas con las placas para electrónica. Es posible que algunas de ellas contengan plástico o estireno en vez de baquelita o fibra de vidrio. Las de plástico o estireno no soportarán temperaturas tan altas como las requeridas para alcanzar el tostado de la emulsión.
El principio que sigue esta técnica es semejante al efecto que tiene cualquier coloide. Me permito citar una participación en un foro de grabado: La gelatina es una sustancia derivada del colágeno, una sustancia que constituye gran parte del tejido conectivo en los seres vivos (elaborado con los huesos y pieles de animales). Está constituida a base de proteína llamada precisamente colágeno, por esto el nombre de coloide, es decir, con propiedades adherentes. Sin más, es materia orgánica como el de las sopas que comemos, la leche, la sangre, etc. Para que esta sustancia nos sirva como elemento que cubra y proteja las partes del diseño que no queremos que sea atacada por la acción corrosiva de los ácidos, es necesario que después de haber obtenido el diseño (revelado de la emulsión) y ya seca esta emulsión, deberá ser expuesta a gran cantidad de calor de la llama de una estufa, cuidando de no carbonizar la placa. De esta manera obtenemos un “tostado” de la emulsión que podremos comprobar observando cambios de color de la misma, hacia un marrón rojizo. Este procedimiento deja el diseño de la emulsión en la placa como cuando se nos quema la leche en una olla, o cuando se nos quema alguna sustancia orgánica en una plancha de metal, sartén, etc.
Este tostado es muy resistente a la acción corrosiva de los ácidos, en realidad es como un esmaltado. Un ejemplo de ello es lo dificultoso que nos resulta quitar esos pegostes de los utensilios de cocina anteriormente mencionados después de que se nos haya quemado algún alimento.

Esto aplica igual para la cola blanca, emulsión serigráfica, etc. Hay que tener cuidado al realizar este paso. Como he dicho, hay que acercar la placa primero poco a poco para que vaya tomando el calor y después mantenerla a cierta distancia. Con cinco a siete minutos basta. Al menos para cobre con percloruro férrico.
Respondiendo a Sjuan, sí he hecho una placa para un variador de motor con NE555 y ahora estoy buscando un esquema para un hacer un temporizador que me sirva en una insoladora y pueda usarlo tanto para mis grabados (elctrónica y tipográficos) como para serigrafía.
Me han recomendado también el uso de los temporizadores que contienen los hornos de micro ondas (los digitales) ya que además disponen de relés. He probado los de los pequeños hornos de tostar pero no son muy precisos. Pueden variar hasta 40 segundos.
En fin, ya me estoy enrollando en otros temas. Dejo el enlace del foro de Grabado y edición donde saqué la información de más arriba.Un saludo y seguimos en nuestra búsqueda. http://www.grabadoyedicion.com/foro/read.php?2,1501
03/10/2011 #133


holas

para verificar si son las placas el problema toma n pedazo pequeño de placa y ve cocinándolo aumentando la temperatura hasta saber hasta donde puedes llegar si llegas a 150 grados creo que se cocina perfectamente si no tendrás que comprar mejores placas, lo otro todavía no entiendo la emulcion con bicromato lo que queda expuesto a la luz es lo que deveria ser atacado por el ácido o es al revés, si es como sale en el vídeo de fastpcb se supone que la tinta se fija con la luz uv entonces solo seria volver a exponerla a la luz uv después de revelarla para fijar la laca o estoy meando fuera del tiesto ?
03/10/2011 #134


Estimado Paulox, lo que queda expuesto a la luz se endurecerá y por tanto no se disolverá en la fase de revelado, es decir, cuando le eches agua. La mayoría de las emulsiones trabajan de esta manera, por lo cual, tendrás que tomar en cuenta cómo será tu acetato, negativo o positivo. Esto lo puedes lograr con photoshop en la propiedad de invertir imagen (imagen, ajustes, invertir).
En este video puedes ver un poco el proceso de revelado de una placa y verás cómo lo que se expuso a la luz será lo que no puede ya disolverse en el momento del revelado.
Un saludo
04/10/2011 #135

Avatar de humadera1

A si es Rengamb, pero tambien tomen en cuenta que hay emulciones que hacen esto alreves es desir las hay negativos y positivos

como en el caso del "Positiv 20" no es este tipo de emulcion pero hace todo alrevez, no necesitas hacer negativos de tus sircuitos
el acetato es tal como es tu circuito lo unico que tienes que hacer es un spejo a tu diseño

esto solo lo menciono por cultura general ya no los confundire
05/10/2011 #136

Avatar de mendek

pienso q esto tambien es parte fundamental del tema saber los pasos a realizar de un buen fijado de la laca pero algunas personsa como yo nos gustaria saber donde consiguen, como se llama ó como se elabora la laca que ustedes utilizan, por que estoy seguro que mas de uno no diponemos de tanto dinero para estar experiementado y pues en lo personal me gustaria saber los ingredientes.
Por que hace tiempo gaste en unos ingredientes para al final no obtener exito.
Desde ya muchas gracias por la ayuda y todos los aportes.
Este es de los temas buenos que hay en foros de electronica.
05/10/2011 #137

Avatar de reyvilla

mendek dijo: Ver Mensaje
pienso q esto tambien es parte fundamental del tema saber los pasos a realizar de un buen fijado de la laca pero algunas personsa como yo nos gustaria saber donde consiguen, como se llama ó como se elabora la laca que ustedes utilizan, por que estoy seguro que mas de uno no diponemos de tanto dinero para estar experiementado y pues en lo personal me gustaria saber los ingredientes.
Por que hace tiempo gaste en unos ingredientes para al final no obtener exito.
Desde ya muchas gracias por la ayuda y todos los aportes.
Este es de los temas buenos que hay en foros de electronica.


hola la que yo utilice se llama emulsión de serigrafia y no es muy costosa bueno digamos que cuesta unos 8$usd aproximadamente no mas de eso y rinde para hacer una mas de 100 revelaciones si se sabe usar bien, así que si comparamos precios contra lo que rinde el producto es bastante fiable, la desventaja es la durabilidad, si no se mantiene bien almacenada se puede dañar rápidamente, digamos 1 o 2 meses, en particular me recomendaron mantenerla refrigerada y en un envase totalmente sellado que no pasara nada de luz a la emulsión, lo bueno es que no hay que ser un químico para prepararla ya que la puedes encargar ya preparada o un kit para tu prepararla, y es sencillo te viene un envase la emulsión y en un sobre el bicromato, añades el bicromato a la emulsión y lo mezclas bien hasta que quede bien mezclado valga la redundancia y listo puedes empezar a usarla.

Te dejo un video donde explica como esta compuesta y como se prepara.

05/10/2011 #138

Avatar de humadera1

dinero? Nahh amigo
Todo lo contrario de echo estamos experimentando con estos nuevos metodos para ahorrarnos mucho dinero en mi caso yo gasto esto:

1/64 de emulcion ya preparado = $ 1.75
1/2 l de solvente de emulcion (seristrip) = $ 2.00

y eso es todo alcansa para muchas y muchas placas

a hora si yo mismo preparo la emulcion que es lo que quiero hacer me ahorraria a un mucho mas, te Imaginas? solo prepararia la cantidad necesaria para los circuitos, ya que esta emulcion dura muy pocas semanas (dependiendo de la marca) en mi taller tengo latitas y latitas desperdiciadas casi sin usar

es muy barato solo hay que encontrarle el punto. Por otro lado Yo me quedaria con mi "Positiv 20" pero es que por aqui no se vende eso
y comprarlo por internet me sale muy caro el emvio mas caro de lo que cuesta

positiv 20 = € 15.00
costo embio = € 25.00

total = € 40.00 = $ 52.00


entonces $ 52.00 contra $ 3.75 oviamente tengo que dominar esta tecnica a toda costa XDDDD
06/10/2011 #139


Estimados colegas del foro, estoy de acuerdo con lo de experimentar y dar a conocer la mejor emulsión que se pueda hacer de forma casera. Hay emulsiones para comprar y eso está muy bien, pero creo que a todos nos gusta el know how desde el principio y mucho mejor si podemos ahorrar algo de dinero. Los que experimenten con gelatina me parece fantástico y habrá que sacar una fórmula precisa. Ya he visto algunas durante el desarrollo de este tema. Los de cola blanca, pegamento, plasticola o goma blanca, hay algunos ejemplos interesantes y creo que es nada más saber tiempos y proporciones.
Ya nuestros colegas serigrafistas lo han conseguido y aquí adjunto algunos ejemplos con los que me he topado en la web:

http://www.instructables.com/id/the-...phto-emustion/

http://www.craftster.org/forum/index.php?topic=145648.0

Un comentario para reyvilla es que mientras no se mezcle el bicromato con la emulsión serigráfica, este puede durar por muchos años. Por tanto, es nada más mezclar la proporción aproximada que uno va a utilizar y de esa manera puede seguirse utilizando el bicromato por mucho tiempo. Otra cosa es la emulsión o pegamento que ese sí que se puede endurecer con el tiempo.
Mi pregunta sobre la emulsión serigráfica es si esta se aplica tal cual como si fuese para serigrafía.
Un saludo
06/10/2011 #140

Avatar de juanma2468

Tengo una duda, he estado averiguando en casas de serigrafia y en ninguna he encontrado una emulsion que se pueda aplicar directamente sobre la placa, la unica que me mencionaron es la emulsion plastica que es de color azul, ¿esa emulsion sirve para colocarla directamente sobre la placa? por su puesto que la emulsion ya sensibilizada. Desde ya muchas gracias.
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