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19/02/2013 #101

Avatar de Nuyel

Bien, ya se fundieron las de la cocina, estaba en la tienda viendo cual comprar y me sorprende que todas traen el factor de potencia en 60%, eso esta bastante [término innecesariamente grotesco] ¬¬ ¿como se puede medir y corregir? estudio electromecánica así que tengo clases sobre análisis de circuitos pero solo me enseñaron usando la impedancia y no me dijeron como medir el el f.p. con instrumentos, quiero llevarlas al menos a 80%, en especial creo que será bueno reciclar los componentes para hacer una fuente para LEDs, necesito poder incrementar los lúmenes para que la abuela no tenga problemas en ver ahí por las noches, se me esta ocurriendo que en lugar de poner 40W con flurecente ponga los LEDs dispersos por todos lados para distribuirlo mejor, en especial en los estantes lo otro que no se (pero dudo mucho) seria si se puede reemplazar el incandescente que está sobre la estufa por algo un poco más ahorrador.
17/04/2013 #102

Avatar de asherar

Comentario sobre el uso del circuito de una lámpara de bajo consumo
con tubos fluorescentes normales


Una vez que el gas se torna conductor el tubo funciona como un cortocircuito solamente.
La corriente viene limitada por el balasto (sea electrónico o autoinductivo).

Como en todo circuito la potencia máxima a desarrollar la define la fuente.

En los circuitos de tubos fluorescentes con balasto, la potencia disipada queda determinada por las dimensiones geométricas del tubo y las características del balasto.

Para las lámparas, como son justamente de bajo consumo, y viendo lo delgados que son los
tubitos, un tubo fluorescente de 1 pulgada de diámetro, o más, debería soportar de sobra la máxima potencia de la fuente.

Por eso, al mezclar circuito de lámpara con tubo fluorescente grande, yo pondría la potencia nominal mayor en el tubo, y la menor en el circuito, como hizo el amigo DOSMETROS.

El peligro es poner al revés, porque no es seguro que el tubo fluorescente pueda disipar potencias mayores a sus valores nominales.
Por ejemplo: puede recalentarse el vidrio y dilatarse diferente en las pasadas de los electrodos metálicos llegando a valores que excedan el diseño. Tal vez no explota (lástima), pero entra aire y se estropea un tubo nuevo.

Días pasados con un circuito reciclado para 20W y un tubo de 60 cm (18 W) me armé una lámpara para el taller, excediendo un 10 % el límite del criterio anterior.
Me ahorré el balasto, soporte y arrancador. Casi la mitad del costo total.

Entonces: unos buenos anteojos de soldadura y a probar !!!

DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
La cosa es que la lámpara encendió fuertísimo, mucho más de lo que yo esperaba (tubo de 52W con balastro de 20W), bueno , pensé, en 2 minutos se incendia . . . pero no, quedó toda la noche encendido en el patio. Así que desde ahí es que los utilizo como balastro de los tubos comunes TL36W, contrariando principios físicos , matemáticos, eléctricos y luminotécnicos. JAJAJA
Dosme: no estás contradiciendo ninguna ley, lo que pasa es que la Física es generosa !!!
17/04/2013 #103
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Gracias por lo generoso Alejandro

Pongo algo que aportó varias veces por ahí Don Lemur , se les puede aumentar algo la potencia agrandando C3




Saludos !
17/04/2013 #104

Avatar de el-rey-julien

también se puede bajar la potencia ,depende del tubo que uno consiga,
por ejemplo para esos tubitos de 7 wat (luz negra y lamparas germicidas de 4 y 7 wat,),si o si hay que bajar la potencia
17/04/2013 #105
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Dale , ya que estás pone unos ejemplos con valores , de los que te acuerdes

¿ Y que pasa con C2 ?
17/04/2013 #106

Avatar de el-rey-julien

y no me acuerdo,luego me fijo de cuanto le puse a las que tengo funcionando,ya me tengo ir al trabajo,
saludos ¡¡
17/04/2013 #107

Avatar de asherar

C3 tiene importancia antes del disparo del gas, porque el módulo de la reactancia X3 = i / w C3 determina qué fracción de la tensión aplicada en toda la rama va a quedar aplicada en el tubo. Por eso sirve para la etapa previa al arranque. Una vez que el tubo la cortocircuita ya no importa más el valor de C3. La potencia lumínica vendrá dada por el valor de pico aplicado a toda la rama del tubo, a la salida del oscilador, y de la limitación que impone la impedancia de salida, el valor total de esa rama. En el diagrama del rey-julien sería la serie entre C2, L1 y TR1.

Para subir la corriente en el tubo yo me inclino por:

a) subir el valor de C2 o
b) bajar la inductancia L1, o
c) ambas cosas

No tocaría TR1 porque está comprometida con la realimentación del oscilador, y eso mejor no cambiarlo a menos que haya un buen motivo.
17/04/2013 #108


DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Dale , ya que estás pone unos ejemplos con valores , de los que te acuerdes

¿ Y que pasa con C2 ?
C1 (se ha marcado como C2 en el diagrama) nada tiene que ver con potencia del circuito ni del tubo fluorescente. Es el retardo para el encendido.

Según la potencia del tubo se deben cambiar L1, C2 y C3. El resto del circuito puede manejar hasta unos 80W en configuración push-pull con 2 tubos de 40W.

Fabriqué unas 200 pzas. hace unos 10-12 años. Algunos se dañaron y se repararon, otros permanecen funcionando y aún sin daño. Los tubos funcionan aprox. durante 2 años y algunos pocos pasan de los 3 años.
17/04/2013 #109
Excluido


hola, alguien sabe /ha probado si es viable y/o como poner 2 tubos en serie , digamos de 15w cada uno y manejarlos con solo una de estas placas.

que hay que hacer para que se disparen en serie . si es viable .
17/04/2013 #110

Avatar de asherar

fernandob dijo: Ver Mensaje
hola, alguien sabe /ha probado si es viable y/o como poner 2 tubos en serie , digamos de 15w cada uno y manejarlos con solo una de estas placas.

que hay que hacer para que se disparen en serie . si es viable .
Al ponerlos en serie cada tubo se "calienta" (ioniza) de una punta sola y no llega a conducir.
Por si no me creés te subí un video:

La forma sería alimentando los filamentos de ambos lados de los dos tubos, y para eso habría que modificar el circuito de la placa.

La forma de hacerlo con los tubos en serie la explican acá.
Pero usan dos arrancadores, uno por tubo. Eso equivale a dos plaquitas de BC.
17/04/2013 #111


fernandob dijo: Ver Mensaje
hola, alguien sabe /ha probado si es viable y/o como poner 2 tubos en serie , digamos de 15w cada uno y manejarlos con solo una de estas placas.

que hay que hacer para que se disparen en serie . si es viable .
Los tubos no se ponen en serie, se colocan en push-pull, tal como pueden ver en el diagrama adjunto.

Cada tubo debe llevar su propia L, capacitor de carga y capacitor de sintonía.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: png 2XFluorescentes-02.png (50,9 KB (Kilobytes), 131 visitas)
17/04/2013 #112
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Para eso vienen los balastros electrónicos dobles , con los convencionales no le veo que se pueda

Lo habíamos visto con Fernandob pero referido a los balastros convencionales para dos tubos y los dos arrancadores eran especiales .

Éste es similar al de Alejandro pero mas bonito



http://planetacuario.com/showthread....os(reactancias)

http://www.islajardin.com/montaje_fluorescentes.html

http://www.portalpez.com/diagrama-co...e-vt69588.html

http://mundopez.org/bricolaje-y-equi...equinto-2.html
17/04/2013 #113

Avatar de asherar

asherar dijo: Ver Mensaje
Para subir la corriente en el tubo yo me inclino por:

a) subir el valor de C2 o
b) bajar la inductancia L1, o
c) ambas cosas
Ojo!
Para la opción (c) recordemos que la reactancia total de la serie L1 y C2 es:

X = j [ w L1 - 1/ (w C2) ]

O sea que al aumentar C2 se baja la reactancia capacitiva, pero se aumenta la reactancia total.
No he experimentado con esto pero todo me lleva a pensar que el ajuste se hace con L1.
09/05/2013 #114
Excluido


verificado..........rapido y facil:

2 tubos en serie de 15 w que eran los que tenia .........una sola reactancia electronica de BC de 20 w :

prenden ambos ok, siempre , sin problemas .

sin cuentas, sin ecuaciones, solo alicate, zocalos, tubos y a probar !!!!!
09/05/2013 #115
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Siempre compro las lamparas Osram (Siemens) de 20 Watts , están armadas a presión , o sea que con un cuchillo se separa el tubo de la electrónica (tiene los 4 contactos a presión) , así que junto las electrónicas buenas con los tubos buenos y salen andando , hace unos dias arreglé seis así.

Porque o se les quema un filamento o les vuela la electrónica.
10/05/2013 #116
Excluido


en el video creo que alejandro uso una reactancia mecanica con arrancadores, y veniamos hablando de a electronica, hice esto : (ver fig. ) y anduvo.

para las ractancias electromecanicas (las de bobina ) se usan arrancadores especiales, no se que diferencia tienen, pero asi se pueden poner 2 tubos en serie.

Con reactancia electronica que es lo que veniamos haciendo probe, por que simplemente dude , ya sabia que trabaja por alta tension y que cuando el gas de uno se ioniza pues conduce:
asi que si uno encendia despues haria que el otro tambien ...... probe, solo un rato.
pense : reactancia electronica NO trabaja con sistema de precalentamiento de filamento, NO se exaactamente como si por alta tension o por la frecuencia pero ioniza al gas al toque .... no es por precalentamiento , asi que probar que pasa , si se hace una serie, si se transmite de uno al otro.......es PROBAR con ese concepto .

luego cuando hice la prueba con reactancia electromecanica y 2 "arrancadores no tan comunes " ahi si que estaba un poco mas seguro y tambien anduvo.
en este caso si se que tengo que precalentar los flilamentos y conozco el concepto , por eso es que probe mi idea con logica y coherencia y ANDUVO .
como te digo, con reactancia electromecanica tambien lo hice andar , usando 2 teclas como arrancadores .
pero yo hice que ambos sistema saliesen andando .


y TU conexionado "serie" por como prenden solo 2 filamentos (uno de cada tubo ) no debe ser "muy serie " si veo que usas un arrancador comun y prenden asi los filamentos me pinta que hiciste esto: (fig. 3 ).
Imágenes Adjuntas
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Tipo de Archivo: jpg zza.86.JPG (7,0 KB (Kilobytes), 51 visitas)
10/05/2013 #117

Avatar de asherar

De las figuras que pusiste la 3 es la que yo armé, y es la que no encendía.
Por la misma razón que la 3, la figura 1 me parece que no debería arrancar.
En cambio la 2 me parece más sensata, pero a mí no se me había ocurrido.
Con teclas como arrancador manual podés manejar el tiempo de calentamiento a ojo, ... pero si tarda en arrancar te arriesgás a quemar el filamento, y por lo tanto "no resulta práctico para uso regular".

El aire normal tiene una débil concentración de electrones libres (1000 cm-3). En esas condiciones (aire a presión atmosférica y sin preionización adicional) se forma un arco recién con 3kV/mm.
Los tubos comerciales trabajan en baja presión y por eso descargan con tensiones muy bajas (1V/mm o menos), pero para esto dependen de la ionización debida al filamento.
En los circuitos de bajo consumo (BC) el capacitor electrolítico de la entrada aguanta 400 V, así que la alta tensión llegará a lo sumo a unos escasos 300 VAC aprox. (yo medí 240VAC). Teniendo en cuenta el largo máximo de los tubos de 1 m sale un valor estimativo 3 V/mm=300V/100mm.

La temperatura del gas ayuda un poco, pero lo que importa es qué tan lejos llegan los electrones que salen del filamento, lo que se llama "preionización". Por eso, si no encienden los filamentos de los dos extremos del tubo es difícil, si no imposible, que arranque la descarga. Tanto más cuanto más largo sea el tubo.
En ese tema el circuito de balasto electrónico o de BC no aporta nada de raro, al menos en los esquemas de los que se viene hablando. No hay nada mágico con la electrónica, y por eso la prueba la hice con arrancador y balasto. No es que me haya ido de tema.
Hasta ahora la única diferencia que he notado es que un balasto electrónico puede tener menor tiempo de encendido que un arrancador bimetálico. Pero eso depende de si el tubos y/o el arrancador están nuevos o un poco agotados/gastados.

Otra forma de disparo sería por RF pero ni el circuito de bajo consumo ni el de reactancia de bobina llegan a ese rango.
La forma de encenderlos electrostáticamente (frotando con una lana) es nada más que para el espectáculo. Enciende, pero "no resulta práctico para uso regular".
10/05/2013 #118
Excluido


el esquema que hiciste si lo hubieses "pensado" te dabas cuenta que no andaria puesto que no solo no cerras el calentamiendo de ambos en un tubo , sino que ademas cuando abre el arrancador la Tension de disparo No cae en ningun tubo, sino en los extremos finales.-
PERO OJO !!! yo tambien lo hubiese probado para sacarme la duda y no me parece eso vergonzozo .

A -- un tubo fluor aguanta muchisimo con precalentamiento de filamentos excesivos, no te niego que se le acorte la vida util, pero aguanta muchisimo.
lo veras en algun negocio o subte que le quedo el arrancador pegado y por dias y semanas esta el tubo apagado pero con lso filamentos al rojo , eso fuerza todo:
estropea al tubo y la reactancia esta que pela.
B --- como los prendi yo:
en vez de arrancadores pulsadores NA :
1 --- inicialmente tubos apagados = circuitos abiertos el gas sin ionizar.
2 --- si solo cierro un pulsador nada pasara por que esta el otro tubo "abierto" .
3 --- inicia todo al pulsar ambos a la vez , ahi tengo precalentamiento de ambos tubos
4 --- suelto un solo pulsador y prende, (obvio) .
5 --- la duda es si al soltar el otro tendria los valores suficientes, me pintaba que si, ya que la reactancia esta sobrada y recorde lo que dijiste que era casi un corto el gas ionizado.
y efectivamente asi ocurrio, y varias veces lo probe.

6 ---- la unica contra : (solo lo pense (teorico, pero seguro que si ) ) , te lo dejo .
Imágenes Adjuntas
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11/05/2013 #119

Avatar de asherar

asherar dijo: Ver Mensaje
La forma de hacerlo con los tubos en serie la explican acá.
http://www.youtube.com/watch?v=v5pRx...endscreen&NR=1
Pero usan dos arrancadores, uno por tubo. Eso equivale a dos plaquitas de BC.
Claro que sí ví que se usan dos arrancadores, pero como traducir eso a BC implica dos placas lo desestimé. No por inválido, sino porque es lo que haría cualquiera, no requiere demasiado análisis, ni aporta más información al tema.
Pensé que el desafío era entender cómo trabaja el sistema para hacer algo práctico de usar.
Si es con interruptores hay que ir pulsando y soltando en una secuencia prestablecida ...
El usuario normal no quiere/necesita/debe pensar demasiado en electrónica cuando prende una lámpara.
11/05/2013 #120
Excluido


con reactancia electromecanica se compran arrancadores especiales, no recuerdo el codigo, como bien dijiste ya hay .

para reactancia de BC ya lo probe.

¿ falta algo ??



ah........si , solo por curiosidad querer intentar entender el concepto de la reactncia electromecanica y 2 arrancadores especiales , es por eso que use los pulsadores, tenia yo "una idea" y la quise probar.

ahora si tengo que adivinar el tema de los arrancadores especiales diria que en reposo no deberian ionizarse, asi que deben tener una corriente de fuga para que inicie esa ionizacion en el neon de el arrancador asi se cierran los contactos de el arrancador.
busque y no encontre info.

lo otro que deje :
reactancia de 40 y 2 tubos de 20 tendran los tubos de 20 una corriente de precalentamiento propia de una reactancia de 40 , ademas de el pulso de ionizacion de el primer tubo que encienda sera mayor, predigo que prendera rapido .

en mi caso las usare con pulsadores ya que es para un velador que estoy haciendo y quiero que prenda solo , ............ cuando yo quiero que prenda .
seran tubos que NO estan prende y apaga muy seguido .

asherar dijo: Ver Mensaje
Claro que sí ví que se usan dos arrancadores, pero como traducir eso a BC implica dos placas lo desestimé. .
la placa electronica no va con arrancadores, aca mezclas.
solo quedaba "probar" con la placa de BC y 2 tubos.
probar y si anda, luego uno analizara que sucede, por que anda.
mucha gente en el mundo hace eso : prueba, ve las cosas y luego las analiza , otras veces uno intuye, analiza y luego prueba, son ambas viables y ambas siguen una cierta logica, .
tenes una idea y la confirmas o descartas con prueba.
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