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21/09/2013 #41

Avatar de blanko001

CarlosPosada dijo: Ver Mensaje
El circuito chino y con el trafo que yo bobiné (que no es el más adecuado para este circuito porque sería para el que usa mosfet y estoy usando un 13007) oscila alrededor de los 75KHz con carga, hasta el momento no le e podido sacar más de 200mA y esto con un buen calentamiento del Tr, ni el trafo ni ningún otro componente calienta como para notarlo o sea están todos fríos.
75Khz... el transformador que yo bobiné se supone que es para 80KHz, pero supongo que éstos circuitos se ajustan automáticamente y empiezan a oscilar de acuerdo a todos los parámetros... es decir, las corrientes, las inductancias de los bobinados, el condensador de la base del 13007...etc. Yo he tenido el palpito de que no oscilan a mas de 100Khz. solo es un palpito, en electrónica no es nada... jajajajaja

Pero de tanto buscar las famosas "self-oscillating flyback" encontré un esquema muy similar a la que yo he llamado AISLADA que utiliza el optoacoplador. y... su frecuencia máxima es de 200KHz (destrozando de esa manera mi pálpito):


Cito textualmente la información del autor:"A single transistor self-excited blocking oscillator, this flyback supply is capable of a reasonable 30W output in a surprisingly small size, at a maximum frequency of 200kHz."


CarlosPosada dijo: Ver Mensaje
Se que el Tr calienta porque el rise-time y el fall-time (flancos de subida y de bajada) son demasiados largos 400 y 300 ns respectivamente, cuando deberían estar por debajo de 100ns, esto y teniendo en cuenta que los picos de corriente por el emisor del Tr son de 1.28A (para solo 200mA de salida) hacen que el Tr vuele por las nubes.
Supongo que tienes osciloscopio verdad?

CarlosPosada dijo: Ver Mensaje
Para lo anterior me falta "jugar" un poco con la resistencia de emisor porque en este momento tiene un valor de 4R7 muy alto para esa corriente. Si luego de esto no logro conseguir más rendimiento y bajar la intensidad de emisor, solo me queda pensar que esta frecuencia de +/- 75KHz es demasiada baja para este trafo.
Solo por probar... ¿intentaste disminuir el valor del capacitor de 2700pF a uno de 1000pF? yo lo he intentado y veo que cambia la frecuencia (que no tengo con que medir) y aumenta un poco la corriente a la salida.

CarlosPosada dijo: Ver Mensaje
Mañana haré la prueba de usar el mismo trafo pero con el circuito con mosfet para ver que pasa, ya si no logro que este circuito rinda lo deseado, lo descartaré y me dedicaré solo al circuito con el 13007.
Tengo a la mano un trafo EE25E, es mas grande y me sirve para un LED de 20W, pero entonces nos salimos del contexto de las ahorradoras y pues no se vale Apenas manejemos estos circuitos chinos... tendremos muchas posibilidades a la mano.

Saludos y gracias!

PD: parece que no es cuento chino, es Japonés. Revisar PDF adjunto.
23/09/2013 #42


Hola blanko001:

blanko001 dijo: Ver Mensaje
75Khz... el transformador que yo bobiné se supone que es para 80KHz, pero supongo que éstos circuitos se ajustan automáticamente y empiezan a oscilar de acuerdo a todos los parámetros... es decir, las corrientes, las inductancias de los bobinados, el condensador de la base del 13007...etc. Yo he tenido el palpito de que no oscilan a mas de 100Khz. solo es un palpito, en electrónica no es nada... jajajajaja
Hay fuentes swiching que trabajan con más de 1MHz, no digo que sean de este tipo, pero no es nada loco pensar que pueden trabajar a altas frecuencias

blanko001 dijo: Ver Mensaje
Supongo que tienes osciloscopio verdad?
Si, hace poco que lo e comprado, digamos que lo estoy estrenando

blanko001 dijo: Ver Mensaje
Solo por probar... ¿intentaste disminuir el valor del capacitor de 2700pF a uno de 1000pF? yo lo he intentado y veo que cambia la frecuencia (que no tengo con que medir) y aumenta un poco la corriente a la salida.
No, eso no lo e intentado, pero te aseguro que ya me e cansado de renegar con este tipo de fuente sin siquiera acercarme a lo deseado...

blanko001 dijo: Ver Mensaje
Tengo a la mano un trafo EE25E, es mas grande y me sirve para un LED de 20W, pero entonces nos salimos del contexto de las ahorradoras y pues no se vale Apenas manejemos estos circuitos chinos... tendremos muchas posibilidades a la mano.
Te sugiero que ese trafo lo guardes para algo de más potencia...

Ahora la buena noticia, e cambiado la topología del circuito y me e pasado a una del tipo half bridge que tiene muchas cosas mejores, con solo decirte que mi circuito ya esta en funcionamiento y con un rendimiento más que aceptable.
La mayoría de los componentes se consiguen en una ahorradora, por lo que creo que estamos dentro de los parámetros del proyecto, pero con muchas buenas noticias, por ejemplo:
Con un trafo de los que veníamos usando conseguí facilmente entre 30 y 40 watts de potencia de salida, por lo que podemos hacer funcionar 3 o 4 LED's sin problemas, Y eso sin que necesiten disipador ningunos de los dos Tr principales (apenas entibian, casi ni se nota)
Lo único malo es que esta fuente tira una tensión fija de salida, aunque es muy fácil variarla cambiando las espiras del secundario.
Para regular la corriente lo que hice es poner luego de la fuente un circuito regulador de corriente lineal, con un operacional y un mosfet (nada impide usar un Tr común de ahorradora)

En estos momentos ya hace más de 45 min. que el circuito está en funcionamiento y la corriente no a variado (tengo un control del estilo "directo").
El Led está funcionando con 910 mA y 9.55 Vcc, sé que solo es 8.7W pero llevarlo a 10W no consigo más iluminación y acorto mucho la vida del led

Hasta ahora que ya a pasado suficiente tiempo para que todo caliente lo que debe calentar, te puedo decir que los Tr principales están fríos, el Tr de control de la corriente está apenas tibio y esto a pesar de tener un disipador muy pequeño, lo único caliente son los diodos rectificadores del secundario y esto es porque hice un rectificador de puente completo con diodos de 1A, por lo cual los tengo al límite de lo que soportan, por lo que creo debería cambiarlos por otros de 2 o más amperes...

Todavía estoy pasando el circuito en blanco, ni bien lo tenga si te interesa lo posteo. Te puedo asegurar que estoy muy conforme con el rendimiento que tiene, con un trafo de aproximadamente 25mm2 de sección soporta en la salida unos 60W y aparte el circuito es muy sencillo y facil de hacer y tal como te comenté, para la parte del primario encuentras todos los componentes en una ahorradora, es más hasta te diría que tienen el mismo circuito (nunca levante el circuito de una ahorradora y por eso no lo conozco)

Bueno, estamos en contacto.

Un saludo.

Atte. CARLOS.
23/09/2013 #43

Avatar de blanko001


No tengo palabras... he pasado muchas noches intentando una y mil veces configuraciones... Bueno, eso se llama experiencia... amigo muchas gracias por tu esfuerzo! Yo creo que en definitiva me rindo ante su enorme avance.
Quedaré al pendiente del circuito... lo quiero montar también, ojalá me puedas entregar los datos del bobinado para 120VAC. Yo sé que no se debe pedir por pedir en éste foro, pero sin dudas he invertido horas a éste proyecto y metros y metros de alambre...

Espero que todo éste esfuerzo se vea reflejado en que los participantes y visitantes del foro logren sacar adelante sus LED de 10W.

Por mi parte me conozco... y hasta que no logre descifrar o encontrar una razón para el optimo alcance de éstas patentes Japonesas no quedaré conforme... es personal

Saludos y de nuevo gracias CARLOS.
23/09/2013 #44


Hola blanko001, lo prometido es deuda:



Estas son dos versiones con el mismo resultado. Una un poco más sencilla que la otra. Ambas para 220 Vca de entrada y 12 Vca y 5 A de salida, por lo que estarían entregando unos 60W

Los Tr principales originales son los 13005, pero yo les e colocado los 13007 con el mismo resultado final.

La primera lleva un trafo del tipo EE y la segunda un toroidal, ambos trafos sin gap (este tipo de fuente no lo necesita porque el trafo no entra en saturación)
El trafo toroidal no lo e desarmado (me da pereza volverlo a bobinar ), pero el EE si, por lo que te paso los datos:

Primario 120 espiras de alambre simple de 0.30 mm de diámetro
Secundario 10 espiras de 10 alambres en paralelo de 0.30 mm de diámetro
Núcleo con sección central de 6.5 x 7 mm sin GAP.

Tú, lo único que debes hacer para usar este circuito en 120 Vca es realizar un bobinado primario de 66 espiras con alambre de entre 0.40 y 0.45 mm de diámetro y el secundario como ya te e indicado. Todo esto para el trafo de salida. En este trafo no importa el sentido de los bobinados

Para el trafo de pulsos, todas la bobinas se realizan en el mismo sentido, el punto en el esquema indica el principio (si en una te confundes no oscilará).

Para el primer circuito el trafo tiene:
Primario 1 vuelta
Secundario 3 vueltas

Para el segundo circuito:
Primario 1 vuelta
Secundario 5 vueltas

Ambos se realizan sobre un toroide muy pequeño de las siguientes medidas, aunque esto no es muy estricto:
Diámetro externo 9mm
Diámetro interno 5 mm
Grosor 3.5 mm

Como verás todos los componentes que están en el esquema y los trafos que te e nombrado los consigues de las ahorradoras, incluso el DIAC que también algunas lo traen.

Como te decía esta topología de fuente tienen un mayor rendimiento (en los Tr principales y hasta con 60W no necesitas disipadores), aparte de ser muy facilmente escalable.

Los trafos de esta fuente se calculan de igual manera que los trafos comunes, solo debes cambiar los valores de algunas constantes, a saber.

Para trafos comunes hay una formula que tiene una constante fija de 4.4 (esto para onda senoidal) pero como acá trabajamos con onda cuadrada esa constante tiene que ser de 4
Los Gauss para estos trafos no debe ser más de 1500-1800. En 2200 ronda el límite de saturación de este tipo de ferrita y tratamos de no llegar al mismo.
Y la frecuencia para ambos circuito ronda los 25-30 KHz a plena carga (este circuito baja la frecuencia a medida que aumenta la carga)

Verás que ninguno de los dos circuitos tiene condensador de filtrado en la entrada, esto es porque estas fuentes son dimerizables, pero para nuestro uso yo le e colocado un condensador de unos 15uF (tu debes usar el doble) por supuesto dejan de ser dimerizables, pero en este caso no importa, la salida veras que es en alterna, solo falta rectificar y filtrar

Acabo de encender mi circuito y queda clavado en el ajuste que yo le dí ayer, hasta ahora todo OK.

No se que me puede estar faltando, pero cualquier cosa me lo preguntas.

Un saludo.

Atte. CARLOS.
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Tipo de Archivo: bmp LED 10W.bmp (80,3 KB (Kilobytes), 734 visitas)
23/09/2013 #45

Avatar de blanko001

Con todos mis respetos

Me asombra éste par de circuitos, en especial la potencia que pueden entregar... yo creo que sacándose no mas 20W trabajarían muy "relajados" haciéndolos idóneos para iluminar con LEDs. No sería mas sino un puente de diodos del tipo UF4007 o FR107, el condensador, y el LM317 para limitar el LED.

Ahora debo sacar un día de la otra semana para ir a comprar los componentes para éste proyecto (y otros proyectos) que tengo entre manos. Apenas ensaye tu gran aporte comento como me fué.
Por otro lado cuando dices:
CarlosPosada dijo: Ver Mensaje

Para el trafo de pulsos, todas la bobinas se realizan en el mismo sentido, el punto en el esquema indica el principio (si en una te confundes no oscilará).

Para el primer circuito el trafo tiene:
Primario 1 vuelta
Secundario 3 vueltas

Para el segundo circuito:
Primario 1 vuelta
Secundario 5 vueltas

Ambos se realizan sobre un toroide muy pequeño de las siguientes medidas, aunque esto no es muy estricto:
Diámetro externo 9mm
Diámetro interno 5 mm
Grosor 3.5 mm
Lo que se entiende es que en el secundario son 2 secundarios gemelos verdad?

Otra cosa... el voltaje de salida se puede variar de acuerdo al número de espiras del secundario en transformador?

Y por último. ¿puedo utilizar toroides de ferrita para ambos trafos? el de pulsos y el de salida?

Gracias amigo!
24/09/2013 #46


Hola blanko001

blanko001 dijo: Ver Mensaje
Me asombra éste par de circuitos, en especial la potencia que pueden entregar... yo creo que sacándose no mas 20W trabajarían muy "relajados" haciéndolos idóneos para iluminar con LEDs. No sería mas sino un puente de diodos del tipo UF4007 o FR107, el condensador, y el LM317 para limitar el LED.
Exacto, aunque yo realicé un circuito un poco más complejo, para obtener un poco más de rendimiento, pero el diseño con los diodos, el capacitor y el LM317 es perfectamente válido.

blanko001 dijo: Ver Mensaje
Ahora debo sacar un día de la otra semana para ir a comprar los componentes para éste proyecto (y otros proyectos) que tengo entre manos. Apenas ensaye tu gran aporte comento como me fué.
Yo primero armé el circuito de entrada, o sea sin nada del lado del secundario. Y con una lámpara de auto (la lámpara de los faroles principales) de unos 65W y 12V conectada directamente al secundario o sea sin nada en el medio, realicé todas las pruebas. Luego le conecte la parte de regulación de corriente y el LED.

blanko001 dijo: Ver Mensaje
Por otro lado cuando dices:

Lo que se entiende es que en el secundario son 2 secundarios gemelos verdad?
Sin son bobinados iguales, incluso se bobinan para el mismo lado, digamos que los bobinas como si fueran una sola bobina de 2 alambres. Fíjate en el circuito que el punto indica el principio de cada bobina (esto es muy importante)
El secundario son 2 bobinados idénticos, uno para cada transistor. Y el primario no es más que un simple alambre que pasa por el centro del toroide, esta bobina empieza en el mismo punto que las dos anteriores, pero en ves de dar varias vueltas, esta no llega a completar la primera (en realidad sería una bobina de 0.75 vuelta)

blanko001 dijo: Ver Mensaje
Otra cosa... el voltaje de salida se puede variar de acuerdo al número de espiras del secundario en transformador?

Y por último. ¿puedo utilizar toroides de ferrita para ambos trafos? el de pulsos y el de salida?
Exacto, cambiando el número de espiras del secundario consigues la tensión de salida deseada, para esto te recomiendo que primero bobines el secundario con 2 o 3 espiras de más y luego con el circuito rectificador y regulador montado vallas sacando de a una espira hasta conseguir la tensión que deseas.
De esta forma en mí circuito regulador conseguí que el transistor regulador solo produzca una caída de tensión de solo 1 Vcc, por lo que con un voltio y 1 amper solo disipa 1 watt y por lo tanto el calentamiento es despreciable
Mi regulador es este, pero como te e comentado nada impide usar otro:



El preset debe ser del tipo multivueltas, el TL431 lo consigues de la fuente de PC que as desarmado y el mosfet usas cualquiera que soporte varios watts, yo usé ese pero puedes usar el 2N60 que tiene la fuente de PC que desarmaste. Cualquier mosfet es válido. La resistencia 0R15 puedes reemplazarla por cualquier valor cercano, lo único ten en cuenta la potencia que deberá disipar, yo usé una de 0R22 1W.

Para los trafos en el de pulsos por tamaño y comodidad te recomiendo un toroide, pero nada impide usar cualquier otro tipo de trafo, eso si este si o si debe ser sin GAP.

Para el trafo de salida puedo decirte que cualquier formato es válido, incluso y aunque no lo recomiendo es posible usar trafos con GAP. En el circuito que yo tengo en prueba (ya debería darle el alta ) usa un toriodal con una sección de aproximadamente 25 mm2 con un primario de 180 vueltas y un secundario de 15 vueltas para 12 Vca de salida (a este le quité 3 vueltas de secundario para adaptar la tensión de salida y que funcione con el regulador del circuito que te pasé más arriba)

Algunas fotos:


Circuito final, con el regulador del esquema de más arriba y la fuente con trafo de salida toriodal, nótese el pequeño disipador para el mosfet de salida (arriba izquierda), con ese es muy poco el calentamiento.



Mejor vista de ambos trafos toroidales, a la izquierda el de pulsos y a la derecha el de salida, esta fuente pertenece al segundo esquema posteado más arriba



Led montado en su disipador, aunque me parece un poco pequeño para lo que calienta el led, no llega a quemar, pero calienta de lo lindo



Fuente perteneciente al primer circuito posteado más arriba, se ve el trafo desarmado para poder contarles las espiras.



Vista general de todos los circuitos. Nótece los rastros en forma de mancha oscura y redonda, de una de las tantas "explosiones" a lo largo de este proyecto



Detalle de ambos transformadores de pulsos, en la imagen de la derecha puede verse el detalle de los bobinados


Trafo de pulsos del primer circuito visto con más detalles, a la izquierda puede verse los 3 finales de los bobinados, el primario (rojo) se nota que es un alambre que pasa simplemente por el centro y los secundarios (azul y amarillo) van bobinados "juntos"
En la imagen de la derecha se ven los principios de los tres bobinados
Para los dos circuitos el bobinado es igual, salvo la cantidad de espiras del secundario.

Si necesitas más datos solo pídelos.

Un saludo.

Atte. CARLOS.
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27/09/2013 #47

Avatar de blanko001

Hola, yo de nuevo por aquí...
Mañana iré a comprar "juguetes" para realizar los circuitos que propones. Por cierto ¿eso son fuentes de dicroicas? se parecen mucho... el caso es que DOSMETROS ya me había sugerido revisar ese tipo de fuente en otro tema. Lo descarté porque en mi país casi no se utilizan esa fuentes a menos que seas un decorador de interiores y espacios o de locales comerciales... Entonces sale al mismo precio que un driver LED chino.

CARLOS, igualmente el trabajo y empeño para sacar adelante el proyecto es de agradecer y admirar. sin duda aprendí muchísimo!

Trabajaré en sus diseños y como no... seguiré intentando con los anteriores también. Soy algo terco y postearé los resultados cada vez.

Saludos y hasta la próxima!

PD: tengo un toroide similar a ver si no me da pereza bobinarlo.
28/09/2013 #48


Hola blanko001, sí son fuentes de dicróicas, aquí se usa para los mismos fines, pero como son fuentes muy económicas vale la pena usarlas.

De echo yo conseguí unas cuantas "tiradas" en la basura y como son tan sencillas repararlas me pareció una buena idea usarlas, pero también tienen un circuito muy parecido a las ahorradoras, por lo que entra dentro del proyecto...

Me alegro que hallas aprendido algo de lo que expliqué, y está muy bien que seas "terco" con el circuito flayback, de hecho es la única forma que conozco de aprender porque yo aprendí de la misma forma (nunca tuve la suerte de poder realizar cursos o enseñanza relacionada con electrónica). O sea que calcula lo terco que soy y las miles de pruebas que realice a lo largo de mi vida (ya llevo 24 años en la electrónica)

Así que mi consejo es "sigue terqueando" que en la vida real la única forma de aprender es probando y quemando

Igual seguiré atento al proyecto, por lo que si te puedo ayudar con algo solo tienes que preguntarlo.

Un saludo.

Atte. CARLOS.
28/09/2013 #49
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Su electrónica es casi idéntica. La diferencia entre ahorradoras y dicroicas es en el transformador , las dicroicas entregan desde el inicio los 12 Veficaces , en cambio las ahorradoras generan primero una alta tensión para ionizar el gas del tubo de mercurio a baja presión , y una vez que el tubo encendió , aumenta la corriente y baja la tensión. Algo así como que fuera mas inductivo con espiras de más)

Saludos !
03/10/2013 #50

Avatar de palurdo

Bueno, coloco esto aquí porque más o menos tiene que ver con la topología de flyback de la fuente de 10W para leds, pero adaptado a mi caso:

La semana pasada explotó el cargador de mi teléfono móvil. Cuando digo explotó, me refiero a que el chispazo que pegó abrió la caja de plástico del petardazo que dió.

Aquí está la electrónica del circuito:



Como se puede ver la explosión se produjo por la zona donde la placa está negra, y se volatilizaron varias pistas.

Resulta que ese cargador era el único que me cargaba mi móvil (el original) ya que los otros cargadores USB daban presencia en el teléfono, pero o tardaban mucho en cargar o no cargaban (ahora ya sé el por qué). A partir de la placa he reconstruido el esquema (Excepto el LED de encendido y su resistencia de 1K que se me olvidó ponerlos en el esquema, y la resistencia de 1ohm/0.25W de protección en serie con el puente de diodos que también se me olvidó incluir en el esquema).



Escaneando la placa y con algo de photoshop he clonado la PCB. Está adjunta en imagen PNG volteada directamente ya para imprimir con impresora laser para fabricar la placa de circuito impreso.

Con la intención de fabricar 2 fuentes idénticas hice 2 PCBs, una de ellas reutiliza lo poco de bueno que quedaba del antiguo cargador (sorprendentemente el transformador y el Tr E13003A estaban sanos, no así algunos diodos, el opto, resistencias cortadas, etc), y la otra PCB trataría de improvisar los componentes.

Como sólo tenía un trafo del cargador orignal (EE13) busqué en las placas de CFL que tengo donantes y encontré una bobina de nucleo EE13 también, y me dispuse a bobinar un transformador para el segundo clon:



El blanco es el trafo bobinado como se ve claramente, mientras que el rojo es el original del cargador muerto.

Aquí un par de fotos más:





Bueno, pues ahora viene la historia. Ninguno de los clones es exacto ya que no tenía todos los componentes a mano. El caso es que el primer clon que hice fue el que usa el trafo del cargador original.

Las diferencias del primer clon con el circuito original eran:

Opto EL817 en lugar del EL816.
MJE13003 en lugar del E13003A
R5 de 4,7ohm en lugar de 5,6ohm
C1 de 4,7uF en lugar de 2,2uF.
La primera vez que lo enchufé duró 20 segundos encendido, los cuales los últimos 10 iluminó con mayor intensidad el LED. Había colocado un 13003 nuevo y un s8050d, ambos quemados, resistencia de 1 ohm de protección cortada y R5 también cortada. Cuando sustituí dichos componentes, coloqué el transistor original que estaba en buen estado, ví que en la salida habían 13V (debían haber 5V más o menos, por lo que deduje que el opto no funcionaba y por eso se quemó la fuente, era un opto nuevo). Sustituí el opto y tuve 5,8V a la salida (por eso no me carga mi móvil con otro cargador que no sea ese, porque tiene los 5V algo subidos). Duró 2 minutos encendido hasta que el opto (que también era nuevo) directamente explotó mostrando los intestinos. De la parte de primario no se estropeó nada más y en el secundario el opto y el diodo schottky 1N5819. Lo sustituí por un FR153 y el opto, como no me quedaban más nuevos, lo reciclé de una fuente de PC vieja. Desde entonces ya no se ha vueto a estropear, y he podido sacar más de 500mA de corriente (tampoco he probado más) y casi no se calienta el transistor. Resumiendo las modificaciones del clon con el circuito original:

Opto PC817 en lugar del EL816.
R5 de 4,7ohm en lugar de 5,6ohm
C1 de 4,7uF en lugar de 2,2uF.
D4 un FR153 en lugar de 1N5819
Entonces monté el segundo clon, en este las diferencias son como siguen:

Opto PC817 reciclado en lugar del EL816.
R5 de 4,7ohm en lugar de 5,6ohm
R2 de 100k en lugar de 82k.
C1 de 4,7uF en lugar de 2,2uF.
D4 un FR153 en lugar de 1N5819
Trafo bobinado a mano
Zener de 3V+1N4148 en lugar de zener de 4,3V
MJE13003 en lugar del E13003A.
Bueno, pues en la foto de arriba podeis ver los dos clones funcionando, pero lo que ocurre es que en el segundo el transistor se calienta y cuando lleva un minuto encendido más o menos quema al tacto. Ambos sacan 5,8V por la salida USB, así que no creo que sea problema de regulación. Sospecho del transformador bobinado está funcionando con un rendimiento muy pobre y no sé si rebobinarlo o que, ya que ese nucleo tan pequeño me vi en cuentos para meterle todas las vueltas que pude de un cable incluso un poco más fino que el trafo original.

No he desmontado el trafo original para contar vueltas pero he hecho algunas medidas:

-Inductancia de primario: 7,0 mH
-Resistencia en continua de primario 10 ohm.
-Inductancia secundario Feedback 260uH
-Inductancia secundario de salida 270uH
Cuando quité la inductancia EE13 del balasto de CFL hice también algunas mediciones mientras la desmontaba:

-Inductancia de la bobina 5,8 mH
-Número de espiras, 355
Parecía incluso que hubiera espacio todavía para añadir secundarios, pero quité todo el carrete para poner un hilo algo más fino para intentar llegar a las 400V. Fue un error. El núcleo es tan pequeño que bobinar a mano se hizo una pesadilla y aún así sólo pude meter en total 340 vueltas, de las cuales repartí 310 en el primario, y 15 para cada secundario. Lo que ocurre es que hice los secundarios devanados en el exterior y creo que debería haberlos hecho en el interior por capas, pero claro, como el núcleo es tan poco manejable... Así que el trafo me quedó con estos parámetros:

-Inductancia de primario: 3,6 mH
-Resistencia en continua de primario 8 ohm.
-Inductancia secundario Feedback 18 uH
-Inductancia secundario de salida 21 uH
¿¿Es posible que el calentamiento del transistor se deba a que el acoplamiento de los bobinados sea muy bajo?? ¿Tendrá algo que ver que la inductancia del primario sea la mitad que en el trafo legítimo, o que el secundario de feedback al tener tan poca inductancia se sature muy rápido haciendo que la oscilación sea a mucha velocidad haciendo que las pérdidas en el transistor sean altas?

No creo que el resto de modificaciones afecte sustancialmente, pero por si acaso no está de más mencionarlas.

Espero vuestras sugerencias.

Saludos.
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03/10/2013 #51

Avatar de blanko001

Primero que todo muy buen trabajo. En efecto el circuito que manejas es uno de los cuestionados en éste tema. Yo he tenido problemas con los 13003, hay que estar muy pendientes de los pines, ya que he visto el mismo encapsulado con 2 formas distintas de conectar (no creo que sea tu problema), también algunos nuevos me salen con mediciones extrañas... infinito donde no debe. con los 13005, 13007, 13009 no he tenido problemas. Pero bueno tu circuito no necesita mas.

Es importante tener cuidado con la dirección de los bobinados, he tenido problemas similares al comentado donde he tenido explosiones "maravillosas" por tener invertida la retroalimentación, bueno combinado a que me faltaron espiras en el primario.

Sucede algo y es que los núcleos de las ahorradoras no son todos del mismo tipo (material), yo simplemente me inclinaría por desarmar el núcleo original, contando muy bien las espiras y anotando todos los datos para su correcto armado posterior.

Intenta intercambiar los transformadores o simplemente conecta el trafo del original (que no hace calentar tanto el transistor) en el circuito que dice calentar, así descartamos que sea el trafo. Las veces que he tenido dicho fenómeno es por falta de espiras en el primario.

También veo que R5 se ha cambiado de 5.6 a 4.7 ohm. Resulta que esta resistencia permite en parte controlar la corriente que pasa por la bobina del primario y el transistor. No sé si es un factor muy crítico en tu montaje pero es revisable.

A mi modo de ver... faltan espiras en el primario.

Saludos!
04/10/2013 #52


Hola palurdo, mí opinión de como veo las cosas....

palurdo dijo: Ver Mensaje
Las diferencias del primer clon con el circuito original eran:

Opto EL817 en lugar del EL816.
MJE13003 en lugar del E13003A
R5 de 4,7ohm en lugar de 5,6ohm
C1 de 4,7uF en lugar de 2,2uF.
D4 un FR153 en lugar de 1N5819
Opto, para este caso iguales funcionalmente.
E13003A, abreviación de MJE13003 por no entrar todo en el encapsulado
R5 de 4.7 por una de 5.6, practicamente idénticas
C1 de 4.7 en lugar de 2.2, mejor que el original, prestar atención al voltaje
1N5819, muy baja tensión para una configuración flyback


palurdo dijo: Ver Mensaje
Entonces monté el segundo clon, en este las diferencias son como siguen:

Opto PC817 reciclado en lugar del EL816.
R5 de 4,7ohm en lugar de 5,6ohm
R2 de 100k en lugar de 82k.
C1 de 4,7uF en lugar de 2,2uF.
D4 un FR153 en lugar de 1N5819
Trafo bobinado a mano
Zener de 3V+1N4148 en lugar de zener de 4,3V
MJE13003 en lugar del E13003A.
Para este caso lo siguiente:

Opto, R5, R2, C1, D4, no hay problemas
Trafo si está bien hecho no hay problemas
Zener de 4.3V no reemplazar si se desea mantener la misma tensión de salida, son la configuración 3V + 1N4148 obtendrás aproximadamente 5.2 V en la salida.
MJE13003 sin problemas.


palurdo dijo: Ver Mensaje
Bueno, pues en la foto de arriba podeis ver los dos clones funcionando, pero lo que ocurre es que en el segundo el transistor se calienta y cuando lleva un minuto encendido más o menos quema al tacto. Ambos sacan 5,8V por la salida USB, así que no creo que sea problema de regulación. Sospecho del transformador bobinado está funcionando con un rendimiento muy pobre y no sé si rebobinarlo o que, ya que ese nucleo tan pequeño me vi en cuentos para meterle todas las vueltas que pude de un cable incluso un poco más fino que el trafo original.
Que en la salida obtengas 5.8V en ambos no quiere decir que en el que calienta tengas una tensión buena de salida, y con esto me refiero a un rizado muy amplio en donde deberías tener muy poco rizado.
De seguro el trafo está mal bobinado, más allá de que seguro el trafo original tiene un GAP y el que tu haz bobinado casi seguro que no, por lo que primero te diría que desarmes el núcleo EE13 original y le midas el GAP y coloques el mismo GAP en el trafo bobinado por tí, con esto lograras que no sature y aumente su rendimiento.


palurdo dijo: Ver Mensaje
No he desmontado el trafo original para contar vueltas pero he hecho algunas medidas:

-Inductancia de primario: 7,0 mH
-Resistencia en continua de primario 10 ohm.
-Inductancia secundario Feedback 260uH
-Inductancia secundario de salida 270uH

Cuando quité la inductancia EE13 del balasto de CFL hice también algunas mediciones mientras la desmontaba:

-Inductancia de la bobina 5,8 mH
-Número de espiras, 355
No te guíes de la inductancia CFL que desmontaste, guíate de los datos que sacaste del original del cargador...
Lo primero es realizar el mismo GAP para el núcleo a bobinar que el GAP del trafo original, para esto debes desarmar el original y ver su núcleo (no hace falta desarmar sus bobinados)
Luego trata de conseguir el mismo alambre de primario que utiliza el original (o lo más parecido posible) y bobina el tuyo con la misma inductancia del original o sea 7,0 mH, esto sin tener en cuenta el número de espiras, por supuesto las mediciones las debes hacer con el núcleo puesto y ya teniendo el mismo GAP del original.
Para el feedback y el secundario haces lo mismo.
Realiza el bobinado por capas, o sea:

3,5 mH del medio primario
270 uH del secundario
3,5 mH del otro medio primario
260 uH del feedback

Siempre con aislación entre bobinados y respetando el sentido de giro
De esta manera obtendrás un transformador muy parecido al original, incluso más que si desarmas el original, cuentas las vueltas y bobinas uno de la misma cantidad de espiras...


palurdo dijo: Ver Mensaje
Parecía incluso que hubiera espacio todavía para añadir secundarios, pero quité todo el carrete para poner un hilo algo más fino para intentar llegar a las 400V. Fue un error. El núcleo es tan pequeño que bobinar a mano se hizo una pesadilla y aún así sólo pude meter en total 340 vueltas, de las cuales repartí 310 en el primario, y 15 para cada secundario. Lo que ocurre es que hice los secundarios devanados en el exterior y creo que debería haberlos hecho en el interior por capas, pero claro, como el núcleo es tan poco manejable... Así que el trafo me quedó con estos parámetros:

-Inductancia de primario: 3,6 mH
-Resistencia en continua de primario 8 ohm.
-Inductancia secundario Feedback 18 uH
-Inductancia secundario de salida 21 uH
Fíjate que en todos los casos las impedancias son mucho menores que las originales, y esto es muy importante
La mitad de la impedancia del primario indica rapidamente que la intensidad del primario "sin carga de secundario" es muy elevada, por lo que ya mismo esta calentando más que el original.
La baja impedancia de los secundarios nos indica que los bobinados poseen muy pocas espiras


palurdo dijo: Ver Mensaje
¿¿Es posible que el calentamiento del transistor se deba a que el acoplamiento de los bobinados sea muy bajo?? ¿Tendrá algo que ver que la inductancia del primario sea la mitad que en el trafo legítimo, o que el secundario de feedback al tener tan poca inductancia se sature muy rápido haciendo que la oscilación sea a mucha velocidad haciendo que las pérdidas en el transistor sean altas?
Es posible que el transistor caliente porque el acoplamiento sea bajo, pero no tanto y menos en "vacio", si se notaria un poco más con carga conectada, pero lo que más calentaría por mal acoplamiento sería el trafo.
Los bobinados no se saturan, lo único que satura es el núcleo del trafo y sí puede estar saturando si no tiene el GAP (que es precisamente para evitar la saturación) y sí tiene mucho que ver que las inductancias sean tan bajas (ya expliqué algo un poco más arriba) pero lo que puede estar pasando es que la conmutación no sea "limpia" esto es que la conmutación no sea cuadrada como debería ser, y sea cuadrada seguida de una oscilación (senoidal) luego de cada flanco de conmutación, y esto sí que hace hervir al transistor y es lo que supongo que te está pasando..


palurdo dijo: Ver Mensaje
No creo que el resto de modificaciones afecte sustancialmente, pero por si acaso no está de más mencionarlas.
Con las modificaciones no creo que tengas problemas, respeta el valor del zener (esto si es importante porque cambia el diseño del trafo)
Creo que todos los problemas que tienes pasan por el diseño del trafo, que si sigues los pasos más arriba indicados "creo" deberías estar muy cerca de solucionarlos.

Un saludo.

Atte. CARLOS.

Y perdón por la demora en la respuesta.
04/10/2013 #53

Avatar de blanko001

Sin palabras... éste hombre sabe lo que dice!
05/10/2013 #54

Avatar de palurdo

Muchas gracias a los dos por vuestras opiniones y no te preocupes Carlos por la demora porque no es un asunto de vida o muerte (al menos mientras mi telefono móvil pueda seguir cargando la batería...).

Veo que estais de acuerdo que las modificaciones de los valores no son demasiado importantes, por ejemplo al bajar un poco R5 aunque aumente ligeramente la corriente de trabajo del transistor, en realidad esa resistencia lo que fija es el límite de corriente antes de que el sistema de protección salte, por lo que con una corriente normal no tiene que afectar casi nada.

Por el tema del opto, pues el que tengo mano es el 817 que como sabeis se utiliza muchisimo. Me sorprendió en este circuito ver un 816, en el que la única diferencia que veo que Vce del optotransistor dobla al de 817 pero en el secundario va a haber como mucho 15-20V, no 80V ni 40, por lo que creo que no sea ese el problema por el que los dos primeros 817 en el primer circuito fallaron, y luego al colocar otro 817 de otro fabricante funcionó bien

Por el 13003A, lo que me hacía que pensar es la A que ya sabeis que cuando un componente se le hace una revisión para mejorarlo se le añaden letras al final, A, B, C... Podía sospechar que la A pudiera ser una mejora en algún aspecto del típico 13003, pero en cualquier caso no creo que suponiera gran diferencia de funcionamiento.

Lo del zener de 3V+4148 y los 5,8V a la salida del segundo clon, creo que os puedo dar una explicación. Este zener es de 3V de valor nominal, pero es un zener de señal sacado de un antiguo contestador automático de teléfono. Saqué unos cuantos de este tipo y cuando los parametricé me di cuenta que conservan su valor nominal para corrientes bajas, del orden de 0,1 a 1 mA. Cuando hice pasar 5mA por ellos, la tensión era de 3,6V. Si a 3,6V le sumas 0.7V del 4148 y los 1,5V del optoled de infrarrojo, te salen los 5,8V de regulación (eso sí, no puede ser una buena regulación porque el zener no tiene una pendiente IV muy vertical en la zona zener). No tengo zeners de 4,3V nominales. Probé con uno de 4,7 normal de 1/2W, pero el voltaje de regulación se iba a 6,3V algo ya muy elevado para mi pobre teléfono (6,6V usando un zener de 5,1V).

Así que lo que por descarte queda es el trafo. Yo también opino que le faltan vueltas. En realidad si pudiera hacerlo bobinaría con una bobinadora ya que así las espiras estarían pegadísimas y entrarían más espiras en el mismo espacio, o al menos bobinar con cuidado, pero manejar un núcleo de algo más de un centímetro de tamaño sin que se te caiga de las manos es realmente dificil. Tomé ese núcleo de esa ahorradora por su enorme parecido exterior con el trafo original, ambos EE13 y ambos con la cinta roja original envolviendolo.

Carlos, fíjate que varias páginas antes en este mismo post a blanko001 también se le calentaba un transistor y yo mismo pensé que las bobinas de las CFL no tenían gap por lo que se pudiera estar saturando el trafo. Luego de que blanko001 me dijera que sí tenía gap me puse a abrir varios núcleos de lámparas donantes que tengo y en todos vi que tenían gap, lo cual en realidad tiene todo el sentido del mundo ya que los trafos de flyback en realidad no son trafos propiamente dichos sino que son inductancias con varios bobinados, por lo que necesitan el gap para almacenar energía reactiva ya que ese gap es la región del campo donde la densidad de energía es máxima.

No te puedo decir cual es el gap del trafo original porque no lo he desmontado (y si te soy sincero no se si podría hacerlo sin dañar el bobinado), pero el núcleo de la ahorradora tiene un gap de entre 1 y 2 mm, supongo que algo próximo a 1,5mm (me haría falta una galga para poder medirlo bien y no la tengo :(, pero tiene gap pienso que suficiente).

Para llegar a los valores inductivos del trafo original sin tener una bobinadora, seguramente me toque usar un núcleo más grande. Casi todas las CFL que tengo usan EE16 pero no voy a tener espacio en el PCB para alojarlo. En cualquier caso por bobinar uno y probar no cuesta mucho, cuando tenga un rato ya me pondré a ello y os comento.

Patiné un poco cuando dije que si la bobina del feedback se saturaba y es que a veces me pasa que me salto varias palabras al explicarme de manera precipitada. Me refería a que con poca inductancia de dicho secundario la corriente inducida es demasiado baja para bloquear por completo el ciclo de la autooscilación por lo que el transistor al no cortar a tiempo se satura su núcleo. Pensaba que con menos inductancia de primario se podía hacer que el transistor conmutara bien haciendolo más rápido (mayor pendiente de incremento de corriente) pero que el hecho de que conmutara mal fuera cosa del secundario más que del primario.

Por el tema del aislamiento de los bobinados, yo normalmente lo hago con lo que considero que es un buen aislante casero para trafos, que es separar cada bobinado con varias vueltas de cinta de teflón, por eso en mi trafo el bobinado se ve blanco.

Creo que el tema de que se caliente el transistor es debido a una mala conmutación del transistor, primero por tener un primario con poca inductancia lo que haría que autooscilara más rápido en condiciones óptimas (lo cual aumentaría las pérdidas de conmutación del transistor), y por otro lado no tener suficiente corriente para poder bloquear a corte el transistor a tiempo antes de saturar el núcleo.

Lo cierto es que tengo ganas de ver la onda, pero no tengo ganas de asesinar mi carísimo osciloscopio por culpa de las masas y que 300V son 300V aunque tengas sondas atenuadoras x10, y como no tengo un trafo 1:1 para aislar el circuito de primario de la red, pues me tengo que conformar con suponerlas. Por otro lado simular un trafo en pspice es fácil cuando el trafo es lineal, pero ¿como lo haces en un trafo con histéresis si no tienes parametrizado el núcleo que estás usando?

Pues lo dicho, muchas gracias a los dos, y cuando tenga otro trafo bobinado convenientemente, a ver si me puedo acercar a los valores inductivos del trafo original, ya os comentaré el resultado.

Saludos.
06/10/2013 #55


Hola palurdo.

palurdo dijo: Ver Mensaje
Lo del zener de 3V+4148 y los 5,8V a la salida del segundo clon, creo que os puedo dar una explicación. Este zener es de 3V de valor nominal, pero es un zener de señal sacado de un antiguo contestador automático de teléfono. Saqué unos cuantos de este tipo y cuando los parametricé me di cuenta que conservan su valor nominal para corrientes bajas, del orden de 0,1 a 1 mA. Cuando hice pasar 5mA por ellos, la tensión era de 3,6V. Si a 3,6V le sumas 0.7V del 4148 y los 1,5V del optoled de infrarrojo, te salen los 5,8V de regulación (eso sí, no puede ser una buena regulación porque el zener no tiene una pendiente IV muy vertical en la zona zener). No tengo zeners de 4,3V nominales. Probé con uno de 4,7 normal de 1/2W, pero el voltaje de regulación se iba a 6,3V algo ya muy elevado para mi pobre teléfono (6,6V usando un zener de 5,1V).
Con el zener dos temas, o es de 3V o es de 3.6V, si es de 3 y se te eleva a 3.6V con los 5mA es porque lo estás pasando de intensidad o potencia y ya no trabaja en la zona lineal. Pero lo más probable es que sea de 3.6V y al trabajarlo con muy baja intensidad te entrega esos 3V, tampoco te estaría trabajando en su zona lineal, esto quiere decir que ante el mínimo cambio en las variables (intensidad, temperatura, etc.) su tensión cambiará. E arreglado varios contestadores y me acuerdo haber visto zener de 3.6V, pero no me acuerdo de verlos de 3V, por supuesto esto no significa que el tuyo no los halla tenido.

Si deseas puedes hacer la regulación con un circuito basado en un TL431 donde es mucho más fácil la regulación de la tensión de salida e incluso la propia regulación del circuito es mucho más exacta que usando un zener, por supuesto es un poco más compleja y costosa que el simple zener (pero apenita más).
Puedo pasarte el circuito (aunque ya está posteado) y explicártelo un poco.


palurdo dijo: Ver Mensaje
Así que lo que por descarte queda es el trafo. Yo también opino que le faltan vueltas. En realidad si pudiera hacerlo bobinaría con una bobinadora ya que así las espiras estarían pegadísimas y entrarían más espiras en el mismo espacio, o al menos bobinar con cuidado, pero manejar un núcleo de algo más de un centímetro de tamaño sin que se te caiga de las manos es realmente dificil. Tomé ese núcleo de esa ahorradora por su enorme parecido exterior con el trafo original, ambos EE13 y ambos con la cinta roja original envolviendolo.
Sí, realmente es complicado bobinar un trafo de ese tamaño, pero hacer una bobinadora "manual" es sencillo y aunque tengas que contar a "mano" la cantidad de vueltas, la cosa se facilita un montón....
Parecido fisicamente no significa iguales, ya que con solo te cambie el tipo de ferrita la cosa varía muchísimo.


palurdo dijo: Ver Mensaje
Carlos, fíjate que varias páginas antes en este mismo post a blanko001 también se le calentaba un transistor y yo mismo pensé que las bobinas de las CFL no tenían gap por lo que se pudiera estar saturando el trafo. Luego de que blanko001 me dijera que sí tenía gap me puse a abrir varios núcleos de lámparas donantes que tengo y en todos vi que tenían gap, lo cual en realidad tiene todo el sentido del mundo ya que los trafos de flyback en realidad no son trafos propiamente dichos sino que son inductancias con varios bobinados, por lo que necesitan el gap para almacenar energía reactiva ya que ese gap es la región del campo donde la densidad de energía es máxima.

Permíteme correjirte el concepto. la energía está almacenada en el núcleo de ferrita, por eso a mayor núcleo es posible mayor transferencia de potencia, en el GAP está la mayor densidad de campo por el hecho de que ese GAP presenta una "resistencia" al propio campo magnético (esto es igual que en un circuito eléctrico), está la mayor densidad en el GAP, eso no se niega, pero el sector del GAP es tan pequeño a comparación del resto del núcleo, que en el circuito magnético general el GAP más que almacenar representa una perdida de capacidad de almacenamiento.
El propio GAP al ser como una "resistencia" al magnetismo es el "encargado" de limitar el flujo magnético y evitar el saturamiento del núcleo.

Resumiendo, necesitan el GAP para no saturar o evitar saturar, pero muchas bobinas se realizan sin GAP y funcionan perfectamente, incluso hay muchas bajo consumo que no usan GAP, yo mismo desarme 2 o 3 y ninguna tenia GAP.


palurdo dijo: Ver Mensaje
No te puedo decir cual es el gap del trafo original porque no lo he desmontado (y si te soy sincero no se si podría hacerlo sin dañar el bobinado), pero el núcleo de la ahorradora tiene un gap de entre 1 y 2 mm, supongo que algo próximo a 1,5mm (me haría falta una galga para poder medirlo bien y no la tengo :(, pero tiene gap pienso que suficiente).
No tienes que ni tocar el bobinado del original, as lo siguiente:
Saca el trafo del circuito
Sácale la cinta que mantiene los núcleos de ferrita unidos. Verás que los núcleos están pegados.
Con la parte "ancha" (donde está la resistencia) del soldador aciéntalo sobre el núcleo para que este tome temperatura. Y verás que después de un tiempo con poca fuerza los núcleos se despegan sin siquiera romperse...
Luego mides, armas nuevamente y listo.....

El GAP debe ser el adecuado, mucho y no te entrarán las espiras necesaria (deberás colocar muchas espiras que no entrarán para conseguir la inductancia deseada), poco y el núcleo puede saturar, el GAP justo o la cosa no anda, así de sencillo.


palurdo dijo: Ver Mensaje
Para llegar a los valores inductivos del trafo original sin tener una bobinadora, seguramente me toque usar un núcleo más grande. Casi todas las CFL que tengo usan EE16 pero no voy a tener espacio en el PCB para alojarlo. En cualquier caso por bobinar uno y probar no cuesta mucho, cuando tenga un rato ya me pondré a ello y os comento.
Para llegar a los valores inductivos del trafo original sin tener una bobinadora (y con una bobinadora también), seguramente primero deberás ajustar el GAP, si no, no tiene sentido renegar. Luego de ajustar el GAP tratas de conseguir las inductancias originales, si así y todo no entran las espiras, ahí si debes cambiar a un núcleo mayor, pero empezando con un GAP menor porque si no tampoco entrarán las espiras....


palurdo dijo: Ver Mensaje
Patiné un poco cuando dije que si la bobina del feedback se saturaba y es que a veces me pasa que me salto varias palabras al explicarme de manera precipitada. Me refería a que con poca inductancia de dicho secundario la corriente inducida es demasiado baja para bloquear por completo el ciclo de la autooscilación por lo que el transistor al no cortar a tiempo se satura su núcleo. Pensaba que con menos inductancia de primario se podía hacer que el transistor conmutara bien haciendolo más rápido (mayor pendiente de incremento de corriente) pero que el hecho de que conmutara mal fuera cosa del secundario más que del primario.
JAJAJA a muchos nos pasa de empezar una explicación y saltar directo al final, no pasó nada..

Baja inductancia de secundario significa baja cantidad de espiras, bajas espiras significa baja tensión de secundario y baja tensión de secundario significa baja corriente de base y esto lleva a baja velocidad de conmutación y a una "posible" oscilación en la base del transistor y por consiguiente en la corriente de colector, y esto es lo que te hace hervir el transistor, aparte de no conseguir una buena regulación...
La pendiente de incremento de corriente viene dictada por la velocidad de conmutación del propio transistor y por la corriente de base del mismo, si le bajas la inductancia del primario lo que consigues es que la corriente de emisor del transistor aumente, por lo que necesitarás mas corriente de base (que no tienes), aparte a medida que aumentes la corriente de emisor de cualquier transistor más "dificil" se le hace para la conmutación por lo que le llevará más tiempo que para una corriente menor.
Por lo tanto, mala idea bajar tanto la impedancia del primario, más en este tipo de circuito donde la impedancia del primario es casi lo primordial en el cálculo del trafo


palurdo dijo: Ver Mensaje
Por el tema del aislamiento de los bobinados, yo normalmente lo hago con lo que considero que es un buen aislante casero para trafos, que es separar cada bobinado con varias vueltas de cinta de teflón, por eso en mi trafo el bobinado se ve blanco.
Mejor cinta de embalar, el teflon es muy "blando" tanto que con el mismo alambre lo puedes perforar, aparte no es muy bueno con la temperatura ya que se aguanta muy poco.
Ya te digo, cinta de embalar o la cinta que acá en Argentina llaman cinta stiko u cinta scoch (se compra en librerías), también es buena alternativa la cinta de papel que usan los pintores de autos para empapelar los autos (valga la redundacia).
Siempre la mejor opción es el mylar, en casa de bobinado de motores se consiguen algunos que realmente son muy finos y buenos para este tipo de trafos.


palurdo dijo: Ver Mensaje
Creo que el tema de que se caliente el transistor es debido a una mala conmutación del transistor, primero por tener un primario con poca inductancia lo que haría que autooscilara más rápido en condiciones óptimas (lo cual aumentaría las pérdidas de conmutación del transistor), y por otro lado no tener suficiente corriente para poder bloquear a corte el transistor a tiempo antes de saturar el núcleo.
Sin dudas en problema está en el trafo, si no está bien calculado y fabricado, al momento de la conmutación y luego de la misma se produce una oscilación "senoidal" que no debería estar y esta es la que hace o produce el calentamiento del transistor.
Los motivos pueden ser varios, ferrita de calidad inadecuada, relación de bobinados inadecuados, baja u alta inductancia del primario, etc.


palurdo dijo: Ver Mensaje
Lo cierto es que tengo ganas de ver la onda, pero no tengo ganas de asesinar mi carísimo osciloscopio por culpa de las masas y que 300V son 300V aunque tengas sondas atenuadoras x10, y como no tengo un trafo 1:1 para aislar el circuito de primario de la red, pues me tengo que conformar con suponerlas. Por otro lado simular un trafo en pspice es fácil cuando el trafo es lineal, pero ¿como lo haces en un trafo con histéresis si no tienes parametrizado el núcleo que estás usando?
Una aproximación de las ondas del primario las puedes ver muy facilmente sin arriesgar nada... simplemente midiendo directo del secundario (antes del diodo) eso te puede servir de mucho.
De todas maneras fabricar un trafo 1:1 para aislar el osciloscopio de la red es más fácil que bobinar ese micro-trafo, me extraña que ya no lo hallas hecho más allá de toda la seguridad extra que te garantiza al carísimo osciloscopio.

Veremos que va pasando, y suerte en los "experimentos".

Un saludo.

Atte. CARLOS.
07/10/2013 #56

Avatar de palurdo

Hola Carlos, ¿que tal todo?

Gracias por tu respuesta, por lo que comentas del zener, creo que debe ser la segunda razón y es que el zener que te comento lo único que se puede leer en su cuerpo es la grafía "3.0" lo que sugiere que se trata de un zener de 3.0V, y al estar encapsulado en miniMELF por eso digo que tiene que ser un zener de referencia de escasa corriente. Aunque por soportar 15-20mW no creo que se queme, seguramente con 5mA se encuentre fuera de su zona de trabajo donde la pendiente IV no puede considerarse plana y por eso caen 0.6V@5mA en la resistecia interna de ese diodo, lo que arroja una resistencia interna de 120ohm en dicho dispositivo (me parece elevada pero para un diodo de referencia en el rango 0,1-1mA supongo que es aceptable. En ese rango el voltaje se mantiene a 3V).

CarlosPosada dijo:
Si deseas puedes hacer la regulación con un circuito basado en un TL431 donde es mucho más fácil la regulación de la tensión de salida e incluso la propia regulación del circuito es mucho más exacta que usando un zener, por supuesto es un poco más compleja y costosa que el simple zener (pero apenita más).
Si, lo sé, el TL431 es un integrado familiar para mi, de hecho estoy esperando que me llegue un paquete de 100 que compré en aliexpress hace cosa de un més y aún mo me ha llegado. Suelo utilizarlo de reemplazo cuando reparo fuentes ATX de ordenador y cargadores de portátiles. Es una maravilla de circuito en 3 pines y usado bien la regulación es mucho mejor que con zener, es más, él mismo con un par de resistencias puede sustituir al zener en el mismo circuito, pero es mejor aprovechar la ganancia que proporciona el amplificador de error interno que tiene para controlar el optoacoplador (otra cosa es que los 431 fallen en muchas fuentes porque la resistencia limitadora del led del opto sea muy baja para maximizar la ganancia en bucle del conjunto amplificador de error+transganancia del opto, y eso oblique a trabajar al 431 y al opto a veces con picos de hasta 100mA lo que hace que fallen, cosa que se evitaría subiendo la resistencia limitadora a costa de disminuir ligeramente la ganancia del lazo de control y por lo tanto empeorar marginalmente la rapidez de regulación, aunque se mejora la estabilidad del sistema). Hay un documento de diseño que explica muy bien la estabilidad del lazo de control usando el 431.

Me encantan los diseños originales usando componentes que no se han ideado para ese fin, ¿sabias que hay diseños que usan el 431 como microamplificador de audio en clase A? al fin y al cabo el amplificador del 431 da 60dB de ganancia para baja señal y una corriente de salida bastante alta en comparacion.

Realmente quería respetar el diseño original con zener y por eso no coloqué un 431 en su lugar pero no lo descarto ni mucho menos. sólo que ya tenía fabricada la placa y me daba pereza volver a hacer una placa modificada para alojar el 431 y componentes anexos.

Sobre lo del GAP, acepto tu puntualización y entiendo lo que quieres decir, de todas formas para que no haya confusión por si lo lee un estudiante ya que por lo que hemos hablado parece que las bobinas necesiten nucleo para almacenar energía y no es así, precisar que no es lo mismo hablar de energía electromagnética y campo electromagnético. El campo se genera alrededor de una espira en dirección perpendicular y giratoria a la sección del conductor de la espira por la que pasa una corriente. Se dice que ese campo almacena una energía porque si dentro de ese campo situas otras espira de hilo, aparece una energía inducida por el campo tanto más fuerte como intenso sea el campo, pero el campo no es la energía, es como decir que el voltaje y potencia es lo mismo, está relacionado, pero no es lo mismo.

Dicho esto el núcleo, gracias a su permeabilidad magnética por la estructura electrónica interna del material, facilita un camino magnético mucho mejor que el vacío lo que produce que las líneas del campo se concentren mucho más dentro del nucleo y por lo tanto facilite la transferencia de energía. Pero no es un elemento impresicindible para que una bobina almacene energía, aunque aumente mucho la inductancia de ésta con su presencia. Por ejemplo, cuando he trabajado con RFID, he diseñado bobinas de antena de 4mH para transmisión de campos cercanos, y tenían núcleo de "aire", precisamente para evitar cualquier tipo de saturación de la permeabilidad del material.

Gracias por el consejo para desarmar trafos pequeños mediante calor. Yo los trafos de normal los desarmo en frío sumergiendolos entre 30minutos y varias horas en un frasco con disolvente universal hasta que el núcleo se desprende. Esto me deja sanos el núcleo y el carrete, pero el disolvente elimina el esmalte de las espiras, haciendo que el hilo no se pueda usar de nuevo.

Yo es que uso teflón aunque sea blando porque su coeficiente de aislamiento es muy bueno, por eso se usa teflón en trafos industriales, y el tema de la blandura pues yo suelo apretar bastante el material (la herencia del fontanero, ajaja) así que me queda bastante compacto. Por otro lado pensaba que el teflón aguanta hasta 270º, y la "cinta de celofán", como llamamos por aquí al stiko aguanta menos temperatura, pero tendré en cuenta tu consejo, aunque lo mejor si es posible sería reutilizar el mylar de los transformadores rebobinados.

Pues no había pensado en medir el secundario y tienes razón es buena idea hacerlo. Lo del tema el trafo 1:1 y el osciloscopio te explico... En su momento cuando compré el osciloscopio, como era para mi antiguo negocio, necesitaba hacer una inversión mínima para justificar el poder pedir una subvención estatal para formar la empresa. En mi país las cosas son así de absurda, debes de gastarte un dinero que no tienes para poder pedir una ayuda que siempre llega demasiado tarde, si es que llega. Total que para aprovechar que tenía que comprar herramientas, me compré un PROMAX OD-571 que me costó 1300€. Me ha sido muy útil pero lo uso realmente poco. Por ejemplo cuando reparo fuentes ATX lo suelo hacer más por "olfato de electrónico" que por medición de las formas de onda.

Realmente cuando más lo he utilizado ha sido en diseños de aparatos en baja tensión, hasta 30V o así, por eso no he puesto especial atención en su protección más alla de usar una SAI con protección de sobretensiones. Pero que vamos, que al final me haré con un trafo 1:1 para evitar problemas de masas.

Ahora mismo tengo pendiente diseños más urgentes pero cuando retome el asunto ya os iré contando su evolución. Muchas gracias por vuestros aportes.

Un saludo.
23/07/2014 #57

Avatar de chaser

hola a todos yo estoy en esto tambien de crear un driver de led mayor 10w y busco y busco y nada estoy empezando a estudiar todo lo de la conmutacion por lo cual no tengo expriencia pero eh visto circuitos que dan por lo menos una corriente aceptable como los cargadores de los celulares solo seria aumentar el valor de salida lo mas que sepueda con las misma caracteristica por ejemplo este que si es facil de hacer y no le veo diferencia entre este y un driver de led me la podrian decir porfavor??
http://www.forosdeelectronica.com/f2...-favor-119475/
24/07/2014 #58


Hola chaser, pues te puedo comentar que e pensado en un cargador de celular, pero estos entregan muy poca potencia para un led de 10W
Un led de 10W necesita aproximadamente 10V con un consumo de 1A, y un cargador solo entrega 5V con 0.5A, o sea solo un cuarto de la potencia necesaria para el led, por lo que de reformar dicho cargador es muy complejo, te diría que es más fácil diseñar uno nuevo.
Se puede usar ese integrado para realizar una fuente swiching y tantos más que hay en el mercado, pero deberás saber bastante en el tema de diseño de electrónico y de transformadores de ferrita, creo que como experiencia sería muy bueno, pero en conveniencia ya sería más sencillo comprar un fuente hecha para dicho led.

Cualquier duda la consultas.

Un saludo.

Atte. CARLOS.
24/07/2014 #59

Avatar de osk_rin

Encontre esto ojala les ayude:
http://www.digikey.com/rdl/search/42...4959904&page=4
25/07/2014 #60

Avatar de chaser

Gracias osk_rin, digikey si maneja bastante informacion pero como t digo los chips no son comerciales aqui en mexico me interesaria algo asi es para los tubos de leds de 18w y 12w. mas o menos.
http://www.digikey.com/rdl/4294959904/4294959863/1432
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