Haz una pregunta
  Foros de Electrónica » Diseño analógico » Diseño de circuitos en general
Foros Registrarse ¿Olvidaste tu contraseña?

Temas similares

16/03/2011 #221

Avatar de SERGIOD

[QUOTE=fabioguarin;466870]aca un video muy claro con todo lo que necesiitan
G

Disculpa pero genial tu video no savia eso de lijar los bordes y tampoco la protección final que haces a la placa o baquelita
17/03/2011 #222

Avatar de fabioguarin

a mi tambien me parecio interesante el video y muy explicativo paso a paso, en cuanto el video no es mio es de construyasuvideorockola.com/
saludos
20/03/2011 #223


cuando paso los pcb a la placa hago lo siguiente.

1. paso una lija FINA por la placa para pulirla.
2. limpio la placa con alcohol para sacar el polvillo y la grasa de los dedos que queda al manipularla.
3. imprimo el PCB en una hoja normal, no utilizo papel fotografico. tratar de no manipularla mucho, para que la grasa de los dedos no quede en ella.
4. pongo el PCB sobre la placa y la plancho a maxima temperatura. el tiempo de planchado depende, por que yo lo hago hasta que el papel se desprende solo.
5, espero que se enfrie y listo.

varias veces no quedaba del todo marcado el PCB y era por la suciedad de la placa, por eso probe lijandola un poco y luego limpiandola. pero lo mas importante no tocar el cobre de la placa con los dedos.
11/06/2011 #224

Avatar de angel36

http://articulo.mercadolibre.com.ar/...ress-peelb-_JM


dejo estos datos por si a alguien le interesa.....yo no probé todavía pero ya encargue unas hojas cuando las tenga y pruebe comento como me fue....
06/01/2012 #225

Avatar de mendek

bueno creo que aqui es el tema correcto para preguntar (el que busca encuentra) alguien sabe si el papel transfer que se usa con tinta de sublimacion sirve para hacer pcb's pero en vez de usar tinta de sublimacion se utiliza toner o imresora laser, lo que pasa es que estoy apunto de comprar un paquete de 200 hojas y quiero saber si me serviran si no para no comprarlas.
06/01/2012 #226


Hola, yo uso con excelentes resultados papel fotográfico de cualquier marca pero mate y de unos 100 gramos (así se pide en cualquier lugar del mundo). Ya lo he explicado muchas veces en el foro.
He probado de todo, pero lo mejor y mas barato es ese papel.
El secreto está en la copia del laser: debe ser bien cubierto todo sin lugares grises. lamentablemente en las fotocopiadoras usan cualquier toner con tal de que sea mas barato.
OJO!! No hacer fotocopia, hacer copia con un pendrive o cdrom. Ese mismo papel es el que comercializan como WET transfer, pero el fotográfico es mucho mas barato y se consigue en cualquier comercio de computación. Cuidado con el,planchado: hay que tomarle la mano.
Suerte a todos.
07/01/2012 #227

Avatar de deluxmigue

hola, yo ultimamente estoy utilizando el papel fotográfico, me da un buen resultado, eso si tengo que plancharlo mucho mas para que se adiera el toner a la baquela.
yo antes utilizaba el popalcotex pero con el papel fotografico da mejores resultados se los recomiendo
07/01/2012 #228


este papel fotografico tambie toca imprimir con laser?
07/01/2012 #229


josb86 dijo: Ver Mensaje
este papel fotografico tambie toca imprimir con laser?
Siempre con laser , el toner se transfiere por calor.

¿alguien provo con una laminadora ? http://escalalibre.com/index.php?PHP....msg171#msg171


foto sacada de http://escalalibre.com


parece prometeder, esas maquinitas estan 260 pesos Argenitnos en mercadolibre.
07/01/2012 #230


Buena idea el de la laminadora, con el tema del papel, yo compre en una imprenta, 1 metro cuadrado de vinilo plástico, es el que se usa para plotear, creo que me salio 10 pesos, yo uso el papel que viene detrás, el que tiene un encerado, el que se pega lo descarto. Imprimo sobre la cata encerada del papel y el toner no se adhiere al papel sino que queda pegado sobre la superficie de este, y se desprende fácilmente cuando le aplicas calor.
07/01/2012 #231

Avatar de reyvilla

Yo utilizo laminadora y es lo mejor para realizar la transferencia del toner ya que lo hace de forma uniforme y el calor es constante es todas las zonas de la baquelita asi que lo recomiendo y sobre todo el que puedes controlar tanto la temperatura como el sentido de la misma la que yo tengo es de tamaño doble carta...saludoss
07/01/2012 #232


reyvilla, con cuantas pasadas queda bien?
07/01/2012 #233

Avatar de reyvilla

Yo ahorita utilizo un papel especial que hacen aquí que se disuelve al contacto con el agua y lo paso después de que se estabiliza la laminadora que de echo la misma me indica con un led cuando ya la temperatura es estable, y lo paso 10 veces 5 por cada lado, la voy volteando, luego espero que se enfrié la tarjeta y la meto en agua tibia, y listo el papel se desprende solo por sus propiedades y queda todo el toner en la tarjeta...El papel tiene un costo de 2.5 dolares aproximadamente la hoja...Se parece mucho al que vi un tiempo mira este video es algo similar.

07/01/2012 #234


angus dijo: Ver Mensaje
Hola ! , quisiera saber donde puedo conseguir el papel "transfer" para realizar circuitos impresos .
Les comento que soy de argentina y en las casas de electronica ese " Prees and Peel Blue " ni lo conocen ...

Como lo puedo conseguir ? en donde ? como se llama ??


Gracias desde ya !
Bueno por donde vivo (Perù) lo màs fàcil es el metodo del planchado y el papel que se usa le dicen papel cuchet aunque otros le dicen cruchet bueno la cosa que lo encuentras en donde hacen placas o imprentas.Saludos
08/08/2012 #235


Papel para Hacer PCB´s
¡Hola!, este es un aporte a los principiantes para lograr hacer un circuito impreso de calidad semi-profesional, con el menor riesgo de errores y detalles no deseados, como por ejemplo, caminos no pegados, ruido en circuitos digitales CMOS, soldaduras falsas, y otros riesgos inminentes, que se pueden reducir con técnicas sencillas, y lo mejor, ¡¡¡EN CASA!!!.
El primer punto, es tener en claro, que la peor técnica para crear un PCB (Printed Circuit Board), es con marcadores, eso es un detalle muy importante. Otra de las cosas que debemos evitar es también, es imprimir en otro programa: Algunas veces, para imprimirlo debemos alquilar un PC que no tiene el programa de PCB’s, entonces, le tomamos una foto (Impr Pant PetSis) y lo imprimimos desde Paint u otros. Esto es grave, ya que el programa de PCB’s sabe que cantidad de tinta debe ceder la impresora, y el tamaño exacto del PCB. También, siempre imprime en el lado brillante del papel.
¿De qué depende que un camino se pegue bien al cobre?, claro, en las técnicas Presstape y Transfer. Pues, de la calidad del papel fotografía en el transfer y de la pegatina en el Presstape. Para el Presstape no hay mucha información. Para el método transfer, el papel que se debe usar es el de menor calidad, ¿¡Cómo así!? Suena descabellado, sin embargo, tiene sentido: A la hora de imprimir en un papel de mala calidad, el tóner no se pega bien al papel, haciéndolo más fácil de transferir. Ojo, no funciona con impresoras inkyet, debe ser impresora láser. A pesar de que no sirve con inkyet, imprimir en papel fotografía o transfer diseñado para inkyet lo hace de mala calidad para la impresora láser y propicio para un PCB.
Otro factor, es el cobre de la placa de destino, esto es factible para las dos técnicas. Es muy importante siempre lijar antes el cobre, dejándolo brilloso, pero aún no termina allí… a la hora de lijar, queda polvillo de lija y cobre que evita que el tóner se pegue sobre el cobre, pegándose sobre ese polvo, lo que hace que el tóner se caiga. Por esto, es necesario remover ese polvillo de inmediato. Esto se hace de manera sencilla: Toma un algodón o papel toilette, mójalo con ALCOHOL ISOPROPÍLICO, pásalo sobre la placa y notaras como sale el papel o el algodón extremadamente sucio. Es necesario limpiar hasta que el papel salga los más limpio posible. El alcohol isopropílico se consigue en cualquier droguería o en farmacias de calidad. Trata de conseguir el de mejor calidad (Pregunta por el de 99% o 99°), si es de menor calidad, servirá pero será más complicado, eso sí, SIN COLORANTE, debe ser TRANSPARENTE, como el agua. También, evita tocarlo con la piel, ya que es un solvente de grasas, y por este motivo, puede resecar tu piel o causarte dermatitis porque remueve la grasa que protege la piel. Como cualquier solvente, úsalo en un área ventilada lejos del sol y evita ingerirlo, este alcohol no es el que tienen la bebidas alcohólicas, este es un veneno letal.
Ya con el impreso en el papel y la placa limpia, es necesario transferir el impreso… Lo recomendable es usar una plancha vieja, ya que si usas la plancha de la casa, puede que te regañe la señora de la casa =) aunque, trata que no sea de carbón, o incendiaras tu casa. Trata de conseguir la plancha de la base lo más plana posible, sin esos agujeros donde sale el vapor, de preferencia y por ningún motivo luego de limpiar la placa, debes tocar el cobre, ya que la grasa de los dedos protege al cobre del toner evitándole pegarse, si esto ocurre, límpialo con alcohol isopropílico de nuevo. Luego, trata de ver que la plancha este en la temperatura para planchar Lino (puede aparecer como Linen o Lino). Ya listo esto, deberás comenzar pegando el PCB a la placa, con la cara del papel con tóner (parte brillante) contra la parte de cobre con cinta adhesiva para que no se mueva. Ya listo este paso, podrás comenzar a planchar el papel sobre la placa (no al revés), cuidando que no queden lugares sin presionar, ya que para transferir el tóner se requiere de dos cosas: Calor y presión.
¿Cómo funciona? Pues, como sabrán, una impresora láser calienta el tóner, que es un polvo, al punto de derretirlo sobre el papel para que se adhiera a él, presionándolo firmemente contra la superficie caliente. Ahora, el calor de la plancha, derrite el tóner, volviéndolo pegajoso, y a la hora de presionar se pega el cobre LIMPIO de la placa. El calor de la plancha asegura la nueva unión (a la placa) y debilita la anterior (la del papel).
Existen dos maneras de separar el papel pegado aun en la placa. Una de ellas es empapar el papel, e ir removiéndolo con los dedos, esto asegura que el tóner que no quedo muy firme se mantenga, pero también propicia que partes del papel no se despeguen y unan caminos o no se marque el centro de los agujeros. La otra manera, es esperar a que la placa este tibia al tacto, y prácticamente arrancar el papel de la placa, esto asegura que no se pegara el papel a los agujeros y entre los caminos, pero también propicia que los caminos no seguros se levanten junto con el papel.
Luego, si lo deseas, puedes remarcar los caminos que no se mantuvieron con Presstape o con marcador permanente, ya que si quedan libres, el cobre se corroerá con el ácido, y el camino se separará.
Ahora, es la etapa del ácido, este es el punto que finalmente, graba el PCB a la placa, ya que en la etapa del tóner, aun se puede remover con lija. Este paso es serio, trata de utilizar un ácido especial para PCB’s, ya que si usas cualquier otro producto, estarás poniendo en riesgo tu salud. Introduce en un recipiente tu placa, con el circuito transferido VIENDO HACIA ARRIBA, luego de ello, introduce en el recipiente una cantidad de ácido que recubra la placa por completo y agítalo con cuidado, notaras que el cobre comenzara a cambiar de color, esto es normal. Cuando la placa cambie color de nuevo y quede uniforme, esta estará lista para continuar. Antes de seguir, toma estas consideraciones: Por ninguna razón, el ácido debe burbujear, si esto sucede, lleva el PCB a un área ventilada; No deseches el ácido en plantas o en el fregadero, guárdalo en un recipiente, ya que el ácido se puede usar hasta 7 veces aproximadamente; evita que el ácido toque alimentos, mascotas, tu piel o la de alguien más; generalmente, las manchas de ácido no se remueven con nada, ni de ninguna superficie, así que si manchas algo, será para siempre; no ensucies el estaño con el que soldaras con ácido, podrá causar delicadas situaciones respiratorias si sueldas con él.
Ahora, el siguiente paso es remover el ácido de la placa, generalmente, se hace con una mezcla de agua y bicarbonato de sodio. Ya limpia la placa de ácido, remueve el tóner pegado con una lija, y notaras que los caminos se han grabado correctamente.
Luego de esto, toma tu barreno y con una broca de 1/32” o 3/64” comienza a abrir los agujeros, estos debieron haberse corroído con el ácido del centro de las ruedas de soldación.
Listo esto, vuelve a lijar la placa de la parte con cobre y plaza tus dispositivos en la placa, estos van en la parte superior de la placa, con los pines de conexión atravesando los agujeros hechos por el barreno. Ya con los dispositivos puestos, empieza a soldar las patillas de conexión con el cautín, la manera correcta de soldar, es a aproximadamente 45° con respecto a la placa, tomado firmemente el cautín y poniendo el estaño en la parte a soldar. El estaño en este punto comenzara a derretirse y a sacar humo, esto es normal. Notaras como el estaño envuelve las patas de conexión y se dispersa por la rueda de soldación, cuando este firme, retira el cautín. Si no retiras el cautín a tiempo, puede que la rueda se “levante” de la placa, o que tu dispositivo se dañe por el calor, por eso, trata de soldar lo más rápido posible. Si notas que tu punta de cautín se pone “sucia”, ráspala con una cuchilla o navaja, para que la suciedad se desprenda. Para usar la pasta de soldar, tienes dos opciones, una es empastar el estaño y la otra es empastar los pines de conexión y las ruedas de soldación, esto ayudara a una soldadura confiable y reducirá las soldaduras frías. Ya soldado todo, corta los pedazos de patillas que sobran (como las de las resistencias, diodos, capacitores, etc.), para que no toquen el PCB y produzcan cortocircuitos.
Luego de esto, notaras que generalmente, sobre los pines y entre ellos, hay rastros de suciedad y pasta de soldar. Esto es un grave problema para los circuitos sensibles como los amplificadores operacionales, PIC, PICAXE, integrados CMOS, nMOS, comparadores y una gran gama de dispositivos, ya que esta pasta conduce corriente indeseada que crea “Ruido” en los pines y produce un desempeño no deseado del PCB. Es necesario retirarla de inmediato… para retirarla, toma un cepillo de dientes viejo, empápalo en alcohol isopropílico, y comienza a tallar entre los pines. Como anteriormente mencionaba, el alcohol isopropílico es solvente de grasas, por eso retira la pasta de soldar sin problemas, dejando una fina capa sobre toda la parte de los caminos, que los protege del óxido. NO TE LAVES LOS DIENTES CON ESE CEPILLO, la pasta de soldar está hecha de derivados del petróleo, resina de pino y alcohol isopropilico, todos estos, venenosos.
Usando estos trucos, lograras una mejor calidad de impresos, si tienes algún aporte, truco, detalle, comentario, moléstate en sugerírnoslo, ya que todos necesitamos aprender.
No dudes que con una buena práctica, tus impresos mejoraran cada vez más, hasta lograr impresos de doble cara complejos, disminución de “puentes”, etc.
08/08/2012 #236


Papel para Hacer PCB´s
¡Hola!, este es un aporte a los principiantes para lograr hacer un circuito impreso de calidad semi-profesional, con el menor riesgo de errores y detalles no deseados, como por ejemplo, caminos no pegados, ruido en circuitos digitales CMOS, soldaduras falsas, y otros riesgos inminentes, que se pueden reducir con técnicas sencillas, y lo mejor, ¡¡¡EN CASA!!!.
El primer punto, es tener en claro, que la peor técnica para crear un PCB (Printed Circuit Board), es con marcadores, eso es un detalle muy importante. Otra de las cosas que debemos evitar es también, es imprimir en otro programa: Algunas veces, para imprimirlo debemos alquilar un PC que no tiene el programa de PCB’s, entonces, le tomamos una foto (Impr Pant PetSis) y lo imprimimos desde Paint u otros. Esto es grave, ya que el programa de PCB’s sabe que cantidad de tinta debe ceder la impresora, y el tamaño exacto del PCB. También, siempre imprime en el lado brillante del papel.
¿De qué depende que un camino se pegue bien al cobre?, claro, en las técnicas Presstape y Transfer. Pues, de la calidad del papel fotografía en el transfer y de la pegatina en el Presstape. Para el Presstape no hay mucha información. Para el método transfer, el papel que se debe usar es el de menor calidad, ¿¡Cómo así!? Suena descabellado, sin embargo, tiene sentido: A la hora de imprimir en un papel de mala calidad, el tóner no se pega bien al papel, haciéndolo más fácil de transferir. Ojo, no funciona con impresoras inkyet, debe ser impresora láser. A pesar de que no sirve con inkyet, imprimir en papel fotografía o transfer diseñado para inkyet lo hace de mala calidad para la impresora láser y propicio para un PCB.
Otro factor, es el cobre de la placa de destino, esto es factible para las dos técnicas. Es muy importante siempre lijar antes el cobre, dejándolo brilloso, pero aún no termina allí… a la hora de lijar, queda polvillo de lija y cobre que evita que el tóner se pegue sobre el cobre, pegándose sobre ese polvo, lo que hace que el tóner se caiga. Por esto, es necesario remover ese polvillo de inmediato. Esto se hace de manera sencilla: Toma un algodón o papel toilette, mójalo con ALCOHOL ISOPROPÍLICO, pásalo sobre la placa y notaras como sale el papel o el algodón extremadamente sucio. Es necesario limpiar hasta que el papel salga los más limpio posible. El alcohol isopropílico se consigue en cualquier droguería o en farmacias de calidad. Trata de conseguir el de mejor calidad (Pregunta por el de 99% o 99°), si es de menor calidad, servirá pero será más complicado, eso sí, SIN COLORANTE, debe ser TRANSPARENTE, como el agua. También, evita tocarlo con la piel, ya que es un solvente de grasas, y por este motivo, puede resecar tu piel o causarte dermatitis porque remueve la grasa que protege la piel. Como cualquier solvente, úsalo en un área ventilada lejos del sol y evita ingerirlo, este alcohol no es el que tienen la bebidas alcohólicas, este es un veneno letal.
Ya con el impreso en el papel y la placa limpia, es necesario transferir el impreso… Lo recomendable es usar una plancha vieja, ya que si usas la plancha de la casa, puede que te regañe la señora de la casa =) aunque, trata que no sea de carbón, o incendiaras tu casa. Trata de conseguir la plancha de la base lo más plana posible, sin esos agujeros donde sale el vapor, de preferencia y por ningún motivo luego de limpiar la placa, debes tocar el cobre, ya que la grasa de los dedos protege al cobre del toner evitándole pegarse, si esto ocurre, límpialo con alcohol isopropílico de nuevo. Luego, trata de ver que la plancha este en la temperatura para planchar Lino (puede aparecer como Linen o Lino). Ya listo esto, deberás comenzar pegando el PCB a la placa, con la cara del papel con tóner (parte brillante) contra la parte de cobre con cinta adhesiva para que no se mueva. Ya listo este paso, podrás comenzar a planchar el papel sobre la placa (no al revés), cuidando que no queden lugares sin presionar, ya que para transferir el tóner se requiere de dos cosas: Calor y presión.
¿Cómo funciona? Pues, como sabrán, una impresora láser calienta el tóner, que es un polvo, al punto de derretirlo sobre el papel para que se adhiera a él, presionándolo firmemente contra la superficie caliente. Ahora, el calor de la plancha, derrite el tóner, volviéndolo pegajoso, y a la hora de presionar se pega el cobre LIMPIO de la placa. El calor de la plancha asegura la nueva unión (a la placa) y debilita la anterior (la del papel).
Existen dos maneras de separar el papel pegado aun en la placa. Una de ellas es empapar el papel, e ir removiéndolo con los dedos, esto asegura que el tóner que no quedo muy firme se mantenga, pero también propicia que partes del papel no se despeguen y unan caminos o no se marque el centro de los agujeros. La otra manera, es esperar a que la placa este tibia al tacto, y prácticamente arrancar el papel de la placa, esto asegura que no se pegara el papel a los agujeros y entre los caminos, pero también propicia que los caminos no seguros se levanten junto con el papel.
Luego, si lo deseas, puedes remarcar los caminos que no se mantuvieron con Presstape o con marcador permanente, ya que si quedan libres, el cobre se corroerá con el ácido, y el camino se separará.
Ahora, es la etapa del ácido, este es el punto que finalmente, graba el PCB a la placa, ya que en la etapa del tóner, aun se puede remover con lija. Este paso es serio, trata de utilizar un ácido especial para PCB’s, ya que si usas cualquier otro producto, estarás poniendo en riesgo tu salud. Introduce en un recipiente tu placa, con el circuito transferido VIENDO HACIA ARRIBA, luego de ello, introduce en el recipiente una cantidad de ácido que recubra la placa por completo y agítalo con cuidado, notaras que el cobre comenzara a cambiar de color, esto es normal. Cuando la placa cambie color de nuevo y quede uniforme, esta estará lista para continuar. Antes de seguir, toma estas consideraciones: Por ninguna razón, el ácido debe burbujear, si esto sucede, lleva el PCB a un área ventilada; No deseches el ácido en plantas o en el fregadero, guárdalo en un recipiente, ya que el ácido se puede usar hasta 7 veces aproximadamente; evita que el ácido toque alimentos, mascotas, tu piel o la de alguien más; generalmente, las manchas de ácido no se remueven con nada, ni de ninguna superficie, así que si manchas algo, será para siempre; no ensucies el estaño con el que soldaras con ácido, podrá causar delicadas situaciones respiratorias si sueldas con él.
Ahora, el siguiente paso es remover el ácido de la placa, generalmente, se hace con una mezcla de agua y bicarbonato de sodio. Ya limpia la placa de ácido, remueve el tóner pegado con una lija, y notaras que los caminos se han grabado correctamente.
Luego de esto, toma tu barreno y con una broca de 1/32” o 3/64” comienza a abrir los agujeros, estos debieron haberse corroído con el ácido del centro de las ruedas de soldación.
Listo esto, vuelve a lijar la placa de la parte con cobre y plaza tus dispositivos en la placa, estos van en la parte superior de la placa, con los pines de conexión atravesando los agujeros hechos por el barreno. Ya con los dispositivos puestos, empieza a soldar las patillas de conexión con el cautín, la manera correcta de soldar, es a aproximadamente 45° con respecto a la placa, tomado firmemente el cautín y poniendo el estaño en la parte a soldar. El estaño en este punto comenzara a derretirse y a sacar humo, esto es normal. Notaras como el estaño envuelve las patas de conexión y se dispersa por la rueda de soldación, cuando este firme, retira el cautín. Si no retiras el cautín a tiempo, puede que la rueda se “levante” de la placa, o que tu dispositivo se dañe por el calor, por eso, trata de soldar lo más rápido posible. Si notas que tu punta de cautín se pone “sucia”, ráspala con una cuchilla o navaja, para que la suciedad se desprenda. Para usar la pasta de soldar, tienes dos opciones, una es empastar el estaño y la otra es empastar los pines de conexión y las ruedas de soldación, esto ayudara a una soldadura confiable y reducirá las soldaduras frías. Ya soldado todo, corta los pedazos de patillas que sobran (como las de las resistencias, diodos, capacitores, etc.), para que no toquen el PCB y produzcan cortocircuitos.
Luego de esto, notaras que generalmente, sobre los pines y entre ellos, hay rastros de suciedad y pasta de soldar. Esto es un grave problema para los circuitos sensibles como los amplificadores operacionales, PIC, PICAXE, integrados CMOS, nMOS, comparadores y una gran gama de dispositivos, ya que esta pasta conduce corriente indeseada que crea “Ruido” en los pines y produce un desempeño no deseado del PCB. Es necesario retirarla de inmediato… para retirarla, toma un cepillo de dientes viejo, empápalo en alcohol isopropílico, y comienza a tallar entre los pines. Como anteriormente mencionaba, el alcohol isopropílico es solvente de grasas, por eso retira la pasta de soldar sin problemas, dejando una fina capa sobre toda la parte de los caminos, que los protege del óxido. NO TE LAVES LOS DIENTES CON ESE CEPILLO, la pasta de soldar está hecha de derivados del petróleo, resina de pino y alcohol isopropilico, todos estos, venenosos.
Usando estos trucos, lograras una mejor calidad de impresos, si tienes algún aporte, truco, detalle, comentario, moléstate en sugerírnoslo, ya que todos necesitamos aprender.
No dudes que con una buena práctica, tus impresos mejoraran cada vez más, hasta lograr impresos de doble cara complejos, disminución de “puentes”, etc.
08/08/2012 #237
Moderador

Avatar de Tacatomon

Muy lindo el aporte con los consejos.

Pero, te seré sincero. Me cuesta mucho trabajo leerlo. Si organizaras más el texto, párrafo por párrafo sería mucho más cómodo de leer.

Y, agregar unas imágenes no hace daño.

Saludos!
08/08/2012 #238
Moderador

Avatar de Tacatomon

Muy lindo el aporte con los consejos.

Pero, te seré sincero. Me cuesta mucho trabajo leerlo. Si organizaras más el texto, párrafo por párrafo sería mucho más cómodo de leer.

Y, agregar unas imágenes no hace daño.

Saludos!
08/08/2012 #239

Avatar de zorrux

Muy interesante .

Al comienzo tuve grandes problemas debido a que trataba de pegar el papel impreso a la placa de cobre con cinta adhesiva, al aplicar el calor y la presion esta se movia un poquito y salia un empastado inutilizable.

Lo solucione envolviendo y doblando el papel alrededor de la placa,haciendo un paquete digamos ,de esa manera es imposible que se muevan placa e impreso y santo remedio.
08/08/2012 #240

Avatar de zorrux

Muy interesante .

Al comienzo tuve grandes problemas debido a que trataba de pegar el papel impreso a la placa de cobre con cinta adhesiva, al aplicar el calor y la presion esta se movia un poquito y salia un empastado inutilizable.

Lo solucione envolviendo y doblando el papel alrededor de la placa,haciendo un paquete digamos ,de esa manera es imposible que se muevan placa e impreso y santo remedio.
Tema Cerrado
¿Tienes una mejor respuesta a este tema? ¿Quieres hacerle una pregunta a nuestra comunidad y sus expertos? Registrate

Buscar más temas sobre:
Lupa Diseño de circuitos en general

Alarmas, temporizadores, acondicionadores de señal...

Cerrar
Foros de Electrónica » Diseño analógico » Diseño de circuitos en general

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.