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12/09/2008 #41


Para los que tienen las molestias de las "ratas voladoras" palomas....hay un remedio magnifico, se cuelgan varios cd´s dvd´s donde los mueva el viento y les de la luz solar...
se pierden, no aparecen aunque les pongas comida..jeje
12/09/2008 #42
Moderador


Me gusto la del microscopio. Yo lo probé con la cámara del celular y funciona. Lastima que la lente que tengo ahora esta rayada pero por ahí tengo algún otro lente y lo voy a probar.
13/09/2008 #43


eb7ctx dijo:
Para los que tienen las molestias de las "ratas voladoras" palomas....hay un remedio magnifico, se cuelgan varios cd´s dvd´s donde los mueva el viento y les de la luz solar...
se pierden, no aparecen aunque les pongas comida..jeje
Eso que se llama "ratas voladoras" suena a murcielagos. De día me molestan muy poco. ¿Le pongo un LED? ¿De donde lo saco? ¿Sirve un tubito fluorescente de scaner?
13/09/2008 #44


Elnombre decía:

Eso que se llama "ratas voladoras" suena a murcielagos. De día me molestan muy poco. ¿Le pongo un LED? ¿De donde lo saco? ¿Sirve un tubito fluorescente de scaner?



No, los murciélagos no son dañinos, son insecticidas ecológicos, pero si quieres ahuyentarlos la luz no les molesta "son ciegos" los puedes molestar y confundir con ultrasonidos, haces un oscilador tipo sirena en el espectro no audible 30 y 80 Kilo ciclos (es cuestión de experimentar)

Pero mi consejo es que los dejes tranquilos, eliminan esos molesto mosquitos y bichos voladores


Las tórtolas africanas (turcas) o mal llamadas palomas son hoy " las ratas voladoras " las que molestan y destruyen con sus heces (kakas) los edificios y propiedades urbanas
20/09/2008 #45

Avatar de asherar

Re: Unidad disco 3 1/2
ciri dijo:
Estas disqueteras de 3 y 1/2 pulgadas todavía son corrientes, también contienen cosas interesantes.
...
1. Chasis mecánico (directo a la chatarra).
...
Por qué ? Si es perfecto para hacer estructuras fáciles de doblar, perforar y atornillar !
Mirá si no mi esqueleto de "mini-segway":




20/09/2008 #46
Moderador

Avatar de KARAPALIDA

un mini-segway muy chato (eso es trampa)jajaja

el estiramiento de las correitas(en marcha y contra marcha), no te jode? yo nunca use esos mecanismos por ese motivo (muy gil de mi parte). Saludos
20/09/2008 #47

Avatar de ciri

jaja ya está cambiado.. hasta ahora no tenía utilidad alguna...
20/09/2008 #48

Avatar de asherar

KARAPALIDA dijo:
un mini-segway muy chato (eso es trampa)jajaja
el estiramiento de las correitas(en marcha y contra marcha), no te jode? yo nunca use esos mecanismos por ese motivo (muy gil de mi parte). Saludos
No he probado aún, pero confío que la multiplicación haga lo suyo.
En última instancia le pongo un par de rueditas adelante y atrás.

Al final no será chato. Le pienso poner las baterías a más a 50 cm de alto.
La ventaja es que así tiene más inercia y es más difícil voltearlo.

Pero eso será más adelante, antes está lo del barrido laser ....

Agrego: Los mecanismos de corredera con guía, también son útiles sin desmontar del todo.
Ya tienen gran parte del problema mecánico resuelto. Sumado al acrílico de los dentistas que premiten hacer pequeños acoples a medida, las cosas se simplifican enormemente.



Si se fijan bien, el engranaje tiene un resorte, porque es un engranaje doble.
Ese resorte hace que los dos engranajes se mantengan ajustados en el diente
del acople para reducir el "juego". Lo mismo hacen con el engranaje lineal.

13/10/2008 #49

Avatar de ciri

Mini generador


fuente(http://www.ikkaro.com/generador-corriente)
13/10/2008 #50
Moderador

Avatar de KARAPALIDA

muy lindo, pero tengo unas observaciones, los "embregues " de los engranajes, son muy blandos(patinan ahi nomasss), y ponerle la manigita directamente al engranaje, me parece muy desasertado, a la primera fuersita chau engranaje, chau eje.

esos motores tienen muy buen torque. Saludos
13/10/2008 #51


Seguro que ese motor es de alterna? Tiene mucha pinta como de continua....
14/10/2008 #52

Avatar de asherar

electroaficionado dijo:
Seguro que ese motor es de alterna? Tiene mucha pinta como de continua....
Y, ... si tiene "polo negativo" ...

Si genera alterna como dice, asi como está desaprovecha el 50% de la potencia mecánica aplicada.
Yo en lugar de un diodo le pondría un puente para aprovechar las dos fases.

KARAPALIDA dijo:
... a la primera fuersita chau engranaje, chau eje.
esos motores tienen muy buen torque. Saludos
Cierto, tal vez un engranaje solo en vez de dos.
Pero no queda otra: lo que se quiere es ganar velocidad en el motor, y como la potencia transmitida es la misma:

Potencia = Fuerza x Velocidad

Lo que se gana en velocidad "a la salida" se debe agregar de fuerza "en la entrada".
En todo caso, para que no se safen, habría que ponerle engranajes de metal.
Pero ya se nos va de la idea de hacerlo fácil.
14/10/2008 #53


[quote="Alejandro Sherar"]
electroaficionado dijo:
Seguro que ese motor es de alterna? Tiene mucha pinta como de continua....
Y, ... si tiene "polo negativo" ...

Un motor de continua que se hace girar se convierte en un dinamo, y este va atener una polaridad determinada por el sentido de giro. La salida va a tener un "polo negativo" y otro "positivo" pero de corriente continua. No entiendo tu exceso de puntos suspensivos.

Saludos.
31/10/2008 #54

Avatar de ciri

Montar varias fuentes ATX en un mismo ordenador
1. Introducción

Las fuentes ATX se introdujeron en 1996, y son las que permiten que nuestro ordenador se encienda y se apague bajo las órdenes del sistema operativo.
Antiguamente se empleaban fuentes de alimentación AT, que no podían ser controladas por software, y debido a esto Windows siempre disponía de una pantallita que decía "Ahora puede apagar el equipo con seguridad".
Todas las fuentes de alimentación tienen una potencia nominal de trabajo, por encima de la cual no pueden funcionar. Esto quiere decir que la fuente no es capaz de suministrar toda la corriente que nosotros le pidamos, sino que la limita internamente a unos valores establecidos por el fabricante.
Estas cifras suelen rondar los 250 W, aunque en la práctica es difícil que la fuente llegue a dar la potencia que indica en la etiqueta.
El problema es que a medida que aumentamos el número de periféricos en la máquina, llega un momento en que la fuente de alimentación no da más de sí. En esta situación es frecuente que el sistema se vuelva inestable, pues, aún cuando los dispositivos operan con corrientes de trabajo inferiores a las nominales, hay operaciones como la copia de datos entre discos duros, wake up, etc. que producen un pico de consumo que hace que las tensiones de alimentación se alejen mucho de los límites aceptables (ver Tabla 1).


Existen al menos dos soluciones al problema. La solución más fácil es tirar la fuente vieja y comprar una más potente. Esto sería lo ideal si no fuera porque a medida que la potencia se acerca a los valores que a nosotros nos hacen falta (350 W ó 400 W), el precio de la fuente aumenta exponencialmente. Además estas fuentes también son mucho más difíciles de conseguir.
La segunda solución es incorporar una segunda fuente de alimentación al ordenador, de modo que el consumo se reparta entre las dos. Podríamos emplear tanto fuentes ATX como fuentes AT, e incluso combinar una de cada, pero el interés de utilizar dos fuentes ATX es mantener la capacidad de gobernar por software el arranque y la puesta en stand by. Ahora, el problema que tenemos que resolver es cómo sincronizar las dos fuentes para que respondan de la misma manera a las señales de control de la placa base.
A día de hoy, es realmente difícil encontrar información de cómo hacer esto, así que, dado que me vi obligado a resolverlo por mi cuenta, pongo a disposición de todos lo que creo ha sido un trabajo exitoso. De todas formas, y como siempre se hace en estos casos, no me hago responsable de las consecuencias que pueda tener la puesta en práctica de todo lo aquí expuesto. Cualquiera que intente modificar el normal funcionamiento de un dispositivo debe hacerlo con cuidado, y cerciorándose de que en ningún caso se sobrepasen los márgenes de funcionamiento establecidos por el fabricante.

2. Cómo hacerlo "sin preguntas"

Estos son los pasos a seguir para poner a funcionar las dos fuentes ATX simultáneamente:

1. La placa base la conectaremos a una sola de las fuentes mediante el conector principal.

2. En este conector hay un cable verde (pin 14, señal PS_ON#), que debe ser unido al correspondiente de la otra fuente. Con esto conseguimos que las dos fuentes se conecten y desconecten simultáneamente.

3. Cortocircuitaremos las tierras de ambas fuentes, es decir, los cables negros. Para ello podemos utilizar cualquiera de los conectores que nos quedan libres, por ejemplo el conector cuadrado de 12 V o el conector AUX, que normalmente sólo se usan en placas que demandan gran cantidad de potencia.

4. Ahora podemos conectar a cada fuente los dispositivos que creamos oportunos.
Para no tener que soldar, podemos emplear un cable de 1 mm2 de un solo hilo para hacer las conexiones, pues suele encajar perfectamente en la parte de atrás del conector (por el mismo sitio por el que vienen los cables de la fuente), y proporciona un contacto perfecto para lo que buscamos.


3. Descripción detallada

La clave para sincronizar las dos fuentes está en la señal PS_ON#. La placa base la pone a nivel bajo cuando se quiere encender la fuente de alimentación. La circuitería que controla esta señal es TTL, así que el nivel bajo entra dentro del margen 0 V � 0.8 V. Para apagar la fuente se pueden hacer dos cosas: poner esta señal a nivel alto, o dejar el terminal en alta impedancia, pues la circuitería interna de la fuente incluye una resistencia de pull-up que garantiza el nivel alto cuando el terminal está al aire.
Cabe preguntarnos cómo demonios es posible que la placa haga nada con la señal PS_ON# si la fuente de alimentación está apagada. Buena pregunta, las fuentes ATX suministran constantemente una tensión de 5 V a la placa madre a través de la señal +5VSB. Esto sirve para poder mantener a los periféricos y a la propia placa en modo suspendido (stand by).
Dicho esto, en teoría si cortocircuitamos este pin con tierra (señal COM), la fuente debería arrancar. Esto, desde luego, se puede probar, y se comprobará simplemente al ver que arranca el ventilador de la fuente. De todas formas, algunas fuentes activan el ventilador a partir de cierta temperatura de trabajo, así que si disponemos de una de esas, tendremos que usar un polímetro, por ejemplo.
Podemos hacer otra prueba: arrancar las dos fuentes simultáneamente (fuera del ordenador, por supuesto). Para ello unimos las tierras, para asegurarnos de que tenemos una referencia común y unimos también los pines 14 (PS_ON#). Hecho esto, si los ponemos a tierra, las dos fuentes deberían arrancar al unísono.
No vendría nada mal realizar aquí una prueba para asegurarnos de que no va a pasar nada raro cuando sea la placa quien arranque las fuentes. Como ya hemos dicho, el arranque de las fuentes está controlado por lógica TTL, lo que significa que por el terminal PS_ON# pasa una pequeña cantidad de corriente, que la especificación limita a 1.6 mA. Lo que tenemos que comprobar es que esta condición se siga cumpliendo con las dos fuentes juntas. En mi caso, esta medida andaba sobre los 0.1 mA.
Una vez que la fuente ha arrancado, pone a 5 V la señal PWR_OK, para indicarle a la placa que la corriente es lo suficientemente estable para arrancar sin riesgo de caídas.
La especificación indica que el tiempo que transcurre entre la activación de PS_ON# y la de PWR_OK debe mantenerse en un intervalo entre 100 ms y 400 ms. Esto nos plantea un problema pues, dado que tenemos dos fuentes arrancando, también disponemos de dos señales PWR_OK que se van a activar en momentos ligeramente diferentes. ¿A cuál de las dos le hacemos caso?
Lógicamente deberíamos conectar a la placa la señal que se activa más tarde, pero para eso deberíamos incluir un pequeño circuito en nuestro montaje.
En la práctica podemos ignorar este problema, conectando únicamente la de la fuente que alimenta la placa. Esto es así porque los discos arrancan sólo cuando la tensión llega al nivel adecuado y la placa no accede a ellos hasta que la BIOS explora los buses IDE, aproximadamente 1 segundo después de arrancar. Este tiempo nos da un margen, creo yo, más que suficiente como para ignorar este detalle. Aun así, en caso de que dispongamos del material adecuado, yo aconsejaría comprobar estos tiempos.
Si hemos conseguido que arranque sin problemas, ya tenemos el cacharrillo preparado para montarlo dentro del ordenador.

4. Comentarios

En general, un procesador actual del tipo de un Athlon, nos exige que le garanticemos una corriente de alimentación bastante importante. Dado que este se alimenta de la placa madre, y no parece posible independizarlo, es aconsejable asignarle a la placa base la fuente más potente y más estable.
Las especificaciones ATX nos hablan de que a efectos de disipación de potencia, supongamos que el procesador consumirá unos 60 W, la placa unos 11 W en la zona de rectificación de corriente, unos 5 W por tarjeta, etc� Esto nos da una idea de por dónde andan las corrientes que consume la placa. Obviamente estos datos no son exactos, pues una tarjeta de red seguramente no consuma más que unas décimas de Wattio, mientras que una tarjeta gráfica puede superar los 12 W que se le asignan. Si queremos confirmar los datos, podemos referirnos a los correspondientes manuales.
En cualquier caso, recomiendo que se diseñe pensando en la peor situación de consumo y teniendo en cuenta que estos valores de disipación implican valores medios de corriente. Hay que tener en cuenta que a pesar de que el sistema se mantenga bien en los márgenes de funcionamiento medios, los picos de consumo pueden ser considerables, y suelen ser los que tiran el sistema. Por ejemplo, un disco duro normalmente consume del orden de 0.5 A - 1.5 A en el régimen normal de trabajo, sin embargo cuando despierta del estado de stand by, es decir cuando arranca el motor y la lógica, el consumo se puede disparar a los 4 A de pico, y mantenerse en una media de 2.5 A durante los primeros segundos.
Dicho esto, parece que lo mejor es separar los discos de la placa con el fin de evitar pequeñas caídas de tensión provocadas por los picos de consumo.
Hay algunas recomendaciones que hablan de montarlo pensando en que la placa va a consumir unos 18 A en la toma de 5 V. Yo, sin ánimo de ser exagerado, elevaría este valor. Por ejemplo, según AMD mi procesador puede llegar a consumir 80 W a pleno rendimiento. Si echamos cuentas, 80/5 = 16 A sólo para el procesador. Si tenemos en cuenta que este trabaja a 1.75 V y que es la placa quien se encarga de la transformadorrmación, y que el proceso no es gratuito, podría ocurrir que esos 18 A los llegue a consumir el procesador sólo (en situaciones extremas,eso sí). Parece algo exagerado pero en general, dar márgenes de error amplios nos evitará muchos quebraderos de cabeza en el futuro. Yo plantearía algo así como unos 22 A ó 25 A como mínimo para la placa, que suponen un consumo entre 110 W y 125 W.

5. Conclusión

Hemos conseguido conectar las dos fuentes con un coste muy reducido y de forma que ninguna de ellas trabaje fuera de los márgenes de funcionamiento. El resultado es una "cosa" que cumple mejor las especificaciones ATX que la primera fuente, lo que alarga la vida de los demás componentes y mejora nuestra salud mental cuando no se nos fríe el ordenador a mitad de cualquier cosa interesante. De todo el proceso lo que lleva más tiempo, y con diferencia, es ir a la tienda a comprar la segunda fuente y lo más complicado es encontrarle un hueco a la fuente dentro de la caja. Todo el material que hace falta es un pelacables y un poco de cable. No hay que cortar ningún cable de las fuentes ni soldar nada, aunque parezca absolutamente increíble.
Por último simplemente comentar que el experimento funcionó, y con unos resultados más que aceptables, mejorando sensiblemente la estabilidad de la máquina.
fuente(http://www.sabiosdelpc.net/modding/2...ordenador.html)
01/11/2008 #55

Avatar de ciri

Materiales

* Una lectora de CD-ROMs. O de DVDs o una grabadora. Sólo nos interesa su bandeja (y el motor que la abre y la cierra).
* Una Caja. Una caja de botellas de vino es la mejor opción. Tiene la altura justa y es de madera. Claro que puedes usar cualquier material (cartón no, que se ablanda al mojarse), pero la madera es más facil de trabajar que el plástico o el metal.
* 2 pomperos. De los de toda la vida. 80 centimillos en el chino de la esquina.
* Bridas. Las bridas son esas tiras estrechas de plastico. Esa especie de pulseras que se pueden apretar pero no aflojar. En las películas las usan a veces para atar las manos de la gente.
* Un corcho. Siempre hay un par de estos rondando por casa.
* El rotor de cola de un helicoptero teledirigido. Para soplar las pompas. Es un poco demasiado espeíifico para lo que solemos usar aquí, pero ya te digo que tuvimos que improvisar un poco. En cualquier caso también debería funcionar con un ventilador de ordenador o con uno de esos ventiladores a pilas que venden en el mismo bazar que los pomperos. Sólo tienes que preocuparte de ponerlo detras de los mojables.
* Dos portapilas de 9 V. Necesitaremos una pila para hacer subir y bajar la bandeja de CDs y otra para el rotor. Segun el tipo de “ventilador” que vayas a usar tú, puede que necesites otro tipo de pilas. Para el típico ventilador portátil suele bastar con 2 pilas de 1,5 V.
* Cable. Que sea finito, y flexible. Nosotros abrimos el cable de un raton viejo y usamos los 5 cables finos que hay dentro
* Un relé DPDT de 5V. Los puedes comprar en tiendas de electrónica por un par de leuros (creo), pero también abundan bastante en viejas placas de modems y fax/modems.
* Un recorte de placa perforada. Para montar en ella el circuito.
* Un interruptor de palanca. Con tres bornes y palanca metálica. Muy elegante.
* Cualquier otro interruptor.
* Una resistencia de unos 100 Ohmnios.
* Pegamento instantaneo. Cianoacrilato.
* Cinta de doble cara. Sí, la usamos para todo.
* Cinta americana.

Herramientas

* Una dremel. O un taladro. Cualquier cosa que te permita trabajar el plástico de la lectora y la madera de la caja.
* Soldador de estaño.
* Destornilladores. Phillips, mayormente, para desmontar el CD-ROM.

Construcción

Abre la lectora de CDs y quítale las partes que no vamos a necesitar, (pero no las tires, que te pueden venir bien para futuros proyectos). Y lo que necesitas es el marco de plástico exterior y la bandeja (y el motor que se encarga de moverla, claro). No debería ser muy difícil, simplemente quita todos los tornillos que veas.

Una vez limpio el marco busca detras del motor una placa de circuitos. Debería tener unos cuantos contactos y el botón para sacar la bandeja. Pues bien, dos de esos contactos van directamente al motor, y son los que nos interesan. En general estarán justo detras del motor, pero puedes comprobar fácilmente cuáles son conectándolos a una pila. Si la bandeja se mueve estás en el buen camino. Cuando encuentres los contactos correctos suelda un cable a cada uno. Con unos 8 o 10 cm de cable debería bastar.

http://farm4.static.flickr.com/3288/...b63454.jpg?v=0

Bueno, ahora podemos sacar la bandeja sin más que conectar una pila a esos cables, o podemos recogerla si invertimos la polaridad, pero lo que queremos es que cambie automáticamente de sentido cuando llegue al final del recorrido. Para eso tendras que montar el siguiente circuitillo:

http://farm4.static.flickr.com/3139/...7f613a.jpg?v=0

Como ves, no es muy complicado. Te recomiendo montarlo todo sobre la placa perforada salvo el interruptor de palanca. Las soldaduras al aire tienden a degradarse con cierta facilidad y cuantas menos pongas en tus proyectos, mejor (aunque en este caso las prisas me obligaron a desoir mi propio consejo y el relé tambien está soldado fuera de la placa, pero no es una buena práctica, créeme).

En cuanto al interruptor de palanca, lo vamos a usar como sensor. La cosa funciona así:

* Cuando este interruptor está abierto no pasa corriente entre los pines 4 y 5 del relé y éste se encuentra en reposo. En este estado los pines 3 y 6 se encuentran conectados eléctricamente a los pines 1 y 8 respectivamente, así que uno de los contactos del motor se encuentra a 9 V y el otro a 0 V con lo que el motor se moverá en una dirección.
* Por otro lado, cuando el famoso interruptor está cerrado, circula una corriente entre los pines 4 y 5 del relé, su estado cambia, y ahora son los pines 2 y 7 los que conectan con los pines 3 y 6. Así que ahora también tenemos los contactos del motor a 0 y 9 Voltios, pero con la polaridad cambiada, y el motor se moverá en la dirección contraria.

Muy bien, ya podemos controlar el sentido del movimiento de la bandeja a traves de un simple interruptor, pero no queremos tener que estar dandole arriba y abajo todo el rato, ¿verdad? No te preocupes, la propia bandeja se ocupara de eso.

Pega el interuptor al marco de plástico de la lectora, de manera que la palanca casi roce la bandeja. Y luego pon un par de topes que empujen la palanca del interruptor cuando la bandeja llegue al final del recorrido (en las dos direcciones de movimiento). Y ya está. En realidad es bastante sencillo, aunque no lo parezca por mis explicaciones, así que mejor mírate este video del mecanismo en acción:

YouTube - Broadcast Yourself.

Una vez tengas el circuito a punto pega la placa a un costado del marco, sujeta los cables con un poco de cinta aislante y haz un par de agujeros en el canto de la bandeja para sujetar en ellos los mojables.

http://www.flickr.com/photos/26532266@N06/2592530591/

Si haces los agujeros ajustados los mojables se sujetarán solos, pero si se te fue la mano siempre puedes usar un poco de pegamento.

http://farm4.static.flickr.com/3088/...b3541b.jpg?v=0

Por cierto que esta es la parte que hemos cambiado en la version 2.0. Antes el mojable estaba en mitad de la bandeja y habia que sumergir un buen trecho de esta para que llegaran a formarse las pompas. El problema es que al subir la bandeja mojada acababa mojando todo el mecanismo, incluyendo la goma que hace de reductora del motor y, claro está, ésta se ponia a patinar.

Además, hacía falta un recipiente relativamente grande para poder sumergir la bandeja y esto suponía tener que gastar muchísimo líquido de hacer burbujas sólo para empezar a funcionar. Lo que es peor, alguno de los plasticos de la lectora (o posiblemente la grasa de los engranajes) reaccionaba con el líquido volviéndolo inservible en apenas 10 minutos. Poniendo los mojables por debajo de la bandeja, y usando los propios pomperos como recipientes para el líquido se solucionan los tres problemas a la vez.

Pero vamos a lo que vamos. Haz otro par de agujeros en lo que será la parte superior del marco, y reprodúcelos en la parte superior de la caja. Luego pasa un par de bridas por esos agujeros para sujetar la lectora a la caja.

http://farm4.static.flickr.com/3109/...g?v=1213895699

Y ahora los pomperos. Lija los rebordes de la parte inferior con la dremel hasta que quede totalmente lisa. Situalos de manera que los mojables que hay sujetos a la bandeja de la lectora caigan dentro y, con un rotulador, marca el contorno de su base en la caja de madera. Recorta el interior del contorno y ve lijándolo poco a poco hasta que los pomperos quepan dentro, pero no lleguen a caerse.



Y bueno, no te olvides de poner el ventilador para que sople las pompas. Como el nuestro está al final de un palo largo lo hemos pinchado en un corcho y lo hemos sujetado al marco de plástico, pero con un ventilador más convencional probablemente sería buena idea hacer otro agujero en la caja para sujetarlo.

http://www.flickr.com/photos/26532266@N06/2593370008/

Ya solo te queda colgarlo de algun sitio y darle al play. Ya has visto los resultados. Pero cuidado, el suelo se puede poner un poco demasiado resbaladizo después de algunos minutos de bombardeo. Sobre todo dentro de casa.

YouTube - Broadcast Yourself.

fuente(http://www.obsoletos.org/2008/06/porom-pompero-20/)
01/11/2008 #59


La de los brochettes es la mejor!
Que buena forma de aprovechar el gabinete!
01/11/2008 #60

Avatar de zeta_bola_1

lo de las brochettes es genial, me encanto, aparte me entro un hambre que no te cuento
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