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23/06/2013 #41


thenot dijo: Ver Mensaje
Sorry por meterme y quizas no haber leido todo.
Por que no te ahorras tanto enredo y usas o un servomotor o un motor paso a paso y un pic o microcontrolador, con uno de 8 patas y clock interno tendrías de sobra.
Con cualquiera de estos 2 tipos de motores no necesitaras finales de carrera y el cierre y apertura sera optimo, ya que ambos motores son muy precisos en sus movimientos.
Un servomotor lo puedes comprar de acuerdo al peso que requieres "mover" hay unos bien diminutos y otros bien grandes y poderosos, es cosa de elegir el correcto, de acuerdo al peso a mover. Por motor paso a paso, dependiendo del peso a mover puedes encontrarlo en una lectora de cd (el que abre y cierra la charola) o de mayor poder en maquinas de escribir electricas o impresoras, o simplemente comprar uno.
Por el programa para el pic, seria algo tan simple que es cosa que te animes a hacerlo de esta forma y yo mismo te puedo ayudar o hacer la programación.
Por electronica, si usas un motor paso a paso necesitas un puente H si el motor es bipolar o 4 transistores o un array de estos si el motor es unipolar. Si usas un servomotor no necesitaras nada mas que el pic o microcontrolador.

Perdon, por no haber leido todo el post de buena manera, haciendo que esto que escribi quizas no te sirve de nada.

Saludos!
Gracias...pero el motor es DC y ya lo tengo...lleva engranajes y no debe ser fácil cambiarlo por otro

adjcp dijo: Ver Mensaje
si quieres te esperas unos dias y te diceño el circuito que necesitas , con un solo pulsador un flip flop y un puente H
Claro que esperaré amigo...muchas gracias
24/06/2013 #42

Avatar de palurdo

Bueno pues después de un fin de semana algo loco que ha culminado pasando la noche de san Juan en la playa, como lo prometido es deuda, te dejo aquí mi deseño, para ti y para quien quiera aprender en este foro. Supongo que tienes bastantes conocimientos de electrónica, pero como mi intención es que todo el que lea mi mensaje aprenda voy a tratar de explicar cómo se controla el sentido de giro de un motor a partir de un puente H.

De hecho en base a mi explicación te darás cuenta que el diseño del circuito es casi inmediato y pensarás !Por qué coño no lo he pensado antes, con lo simple que es!

Veamos un puente H:



Este puente es del tipo Puente H Complementario, ya que los elementos de conmutación (transistores bipolares, Mosfets, Triodos, Reles, etc.) de la parte superior (los Upper Side) se activan con la señal invertida (de ahí el puntito en la entrada que indica inversión lógica) a los elementos de la parte inferior (lower side). Este puente tiene cuatro estados, suponiendo Vcc igual a 12V:

-Entradas A y B a 0, quedan activados ambos US y desactivados los LS. La diferencia de potencial entre los extremos del motor es 0V (12V - 12V) y el motor está parado.

-Entradas A y B a 1, quedan activados ambos LS y desactivados los US. La diferencia de potencial entre los extremos del motor es 0V (0V - 0V) y el motor está parado.

-Entrada A a 0 y B a 1, queda activado US_A y LS_B, los otros dos elementos quedan desactivados. Tenemos 12V (12V - 0V) en el motor.

-Entrada A a 1 y B a 0, queda activado US_B y LS_A. Tenemos -12V (0V - 12V) en el motor.

Por lo tanto, vemos que los estados 1-1 y 0-0 dejan el motor parado, y para que gire en un sentido será el estado 0-1 y el sentido inverso el 1-0.

Hay otro tipo de puente, que es el puente cruzado. Es más fácil de controlar ya que no hay que invertir las entradas de los Upper Side, pero tiene el problema de que el estado 1-1 está prohibido ya que al conducir tanto la parte baja y alta de un mismo ramal provoca cortocircuito:



Para nuestro diseño lo mejor es usar un puente H complementario (como el que tu tienes, aunque yo prefiero un puente hecho con mosfets que se puede controlar sin problemas desde chips lógicos al no requerir de corriente en sus entradas de control).

Partimos de este esquema base:



Consta de dos conmutadores, controlando la activación y desactivación de los transistores de su ramal, A o B. Este tipo de configuración es la clásica que se usa en instalaciones eléctricas cuando se quiere controlar el encendido y apagado de una bombilla con 2 conmutadores, solo que metiendo entre medias el puente H con el motor.

En este caso, cuando los 2 conmutadores están a 1 o a 0, el motor queda parado, y si uno de los conmutadores cambia de estado, provocará el giro del motor en un sentido o en otro, hasta que bien el mismo conmutador vuelva a su posición inicial o el otro conmutador cambie de posición, momento en el que se parará el motor. Si el paro se produce en el conmutador que no fue accionado al principio, tenemos que cuando se para el motor, se encuentra en el estado opuesto al original, es decir, si antes los dos interruptores estaban a 1-1, pasan a estar a 0-0. Si ahora se acciona el interruptor primero de nuevo, el motor girará en sentido contrario ya que la corriente circulará a través de el al revés.

Bueno, pues resulta que queremos que uno de los conmutadores sea controlable por nosotros lo llamaremos Maestro" y el otro conmutador será controlado por las condiciones del circuito (ya sea por detección de final de carrera, por temporización, o por cualquier otro tipo de sensor), lo llamaremos "Esclavo".

Para implementar el conmutador Esclavo teniendo 2 estímulos, el de "he llegado al final" y "he vuelto al principio", lo podemos hacer perfectamente mediante un biestable RS. Así nuestro conmutador manual accionará el giro del motor cuando nosotros cambiemos su estado, y el motor se parará cuando al conmutador esclavo le haya llegado una condición de STOP.



Ahora, si en lugar de un conmutador queremos un pulsador que haga la función Toggle (cambie de estado por cada pulso del pulsador), pues podemos insertar un Biestable tipo T y así tenemos este diagrama:



Mi diseño no requiere otra parte mecánica más que el pulsador y el motor en sí mismos. Además la condición de STOP no quiero que sea temporizada más que nada para proteger el motor y la circuitería por sobrecorrientes que pasan demasiado tiempo por el circuito.

Así mi diseño se basa en finales de carrera electrónicos. En cada ramal, A y B, existe un circuito que detecta cuando el motor ha llegado al límite de recorrido, ya que cuando un motor se bloquea, éste consume mucha más corriente que con una carga moderada. Vamos a suponer que unas 4 veces más de corriente, aunque dependerá del motor, claro.

El diagrama se transforma en este:



Cada bloque DS es un Detector de Sobrecorriente, que pasa a valer 1 cuando la corriente supera un determinado valor de umbral ajustado previamente.

Con todos los bloques definidos, he implementado el circuito en el siguiente esquema:



Como ves no es muy complicado de implementar. Apenas utiliza dos integrados, no usa puertas lógicas, y muy pocos componentes discretos.

Si te has dado cuenta, el pulsador es de tipo conmutación de dos posiciones. No es imprescindible que sea así, pero esta forma es infalible como circuito antirrebotes y de respuesta casi inmediata de esa forma nos aseguramos que si pulsas el pulsador una vez, se genera sólo un pulso.

Los switches de conmutación del puente los he puesto Mosfets, porque me gustan más para estas tareas, pero si te sientes cómodo con bipolares, pues sólo asegúrate de tener bastante corriente de control para saturar los transistores.

He utilizado un sólo chip para implementar tanto el biestable T y el R-S, de hecho este chip son 2 flip-flops tipo J-K. El tipo T se implementa llevando ambas J y K a 1 y activando la entrada de reloj C por cada pulso del pulsador. El biestable RS aprovecha las entradas Set y Clear que hacen un bypas de las demás entradas del biestable.

Los circuitos de detección de sobrecorriente constan de una resistencia en serie con el switch LS de cada rama A y B, que medirá la corriente que pasa por cada rama conforme funciona el motor. Ese voltaje generado en la resistencia al pasar corriente a su través, filtrado para eliminar transitorios de conmutación y el ruido de las escobillas del motor, se lleva a un comparador que compara el nivel con uno prestablecido y a su salida genera una señal lógica para controlar el biestable esclavo.

Hemos ajustado el potenciometro para que los comparadores se activen cuando el voltaje en su entrada + supere los 1,5V. Supongamos que el motor funciona en régimen de carga normal. Pasa a su través digamos 0,25 amperios. Entonces en la resitencia tenemos 2,2*0.25=0,55V de caida y ambos comparadores están a 0. Ahora supongamos que el motor llega al final de su recorrido, se enclava y pasa la corriente de 0,25 a 1A. Ahora en la entrada + de uno de los comparadores tenemos 2,2*1=2,2V que es mayor que 1,5 y por lo tanto pasa a 1 lógico. Esto hace que el biestable RS cambie de estado haciendolo coincidir con el estado del biestable T, lo que efectivamente parará el motor.

¿y qué pasa si antes de que llegue al final se vuelve a pulsar el pulsador? pues que el motor se parará, y si se vuelve a pulsar de nuevo, continuará hasta que llegue al final.

Este sistema, a menos que se presente alguna falla eléctrica, no conlleva ningúin peligro de que se quede el motor accionado bloqueado, ya que no hay microinterruptores que puedan fallar ni relés.

Además el diseño es tan sencillo que merece ser construido por alguien que tenga que presentar un proyecto de ciencia para la escuela.

Espero que haya valido la pena esperar mi diseño

Un saludo.
24/06/2013 #43

Avatar de palurdo

Por cierto, con el 4013 también lo puedes hacer, ya que implementas el biestable T uniendo la salida /Q con la entrada D y usas la entrada CLK para el pulsador, y para el RS, pues usas las entradas R y S del 4013 y todas las demás a masa. Tu dedices cual puedes conseguir mejor.
24/06/2013 #44


Muchas gracias...aún no lo he mirado bien pues estoy con el móvil. Pero me parece bueno, solo que el pulsador que ya tiene el aparato es simple y no de dos posiciones. Tampoco se si puedo usar el L293D como liebre Y, o he de hacer el que me indicas con Mosffet...a la hora de conseguir los componentes lo tengo que hacer por alguna tienda on line por lo que me da lo mismo, eso sí...cuanto mes simple mejor.

A la noche le echo un chivatazo más detenidamente a ver que orejas encuentro...se me ocurre por ahora, como puedo saber a que tensión poner que se detiene el motor cuando llega a su fin...alguna forma de medirlo ahora?


Gracias
24/06/2013 #45

Avatar de palurdo

Ok, ya me cuentas.

Si sólo puedes disponer del pulsador que ya tienes, entonces ten en cuenta los rebotes del pulsador. Debes usar un circuito antirrebotes. Pasa por este hilo que ahí tienes varios circuitos.

No creo que haya inconveniente de usar el L293D para controlar el motor. Los mosfets es una opción para simplificar porque permiten su control directo desde la salida de los biestables (ya que los mosfets son controlados por tensión y no por corriente, pero poniendo un driver en su lugar como el L293D no debe de dar ningún problema, eso sí, puede que tuvieras que intercambiar las señales S y R para que funcione el circuito).

He encontrado esto y por los datos de motores parecidos al tuyo, parece que no me he ido mucho en los cálculos de los valores para el sensor de sobrecorriente. Yo lo montaría en una placa de prototipos y probaría a ver que pasa. Los componentes cuestan casi nada de dinero.

Cualquier duda ya sabes, preguntamela.

PD: Pilla el motor, una resistencia de 2,2 Ohm (de 2W o así o no midas mucho rato estando enclavado el motor), lo pones todo en serie con 12V de continua. Mides en giro libre cuanto voltaje hay en la resistencia, y vas frenando el motor y viendo cómo sube el voltaje. Para con la mano complétamente el motor y así sabrás el voltaje de la resistencia (y por lo tanto, por la ley de ohm, la corriente que pasa por el motor cuando está enclavado). Entonces usa como referencia para el ajuste un 33% menos de ese voltaje. Luego en el circuito lo puedes reajustar mediante prueba y error.
24/06/2013 #46


Hola de nuevo:
He intentado simularlo con LiveWire, m´ñas que nada para entender el funcionamiento, y algo hago mal porque en estado de reposo, pulse o no el switch, siempre tengo 1 en ambas entradas del motor y claro, éste no gira:



No se si es que cojo mal los MOSFET o que, pero seguro que algo hago mal

Gracias
24/06/2013 #47

Avatar de palurdo

Los mosfets estan mal puestos. Fijate en mi esquema que drenador va unido a drenador y en tu esquema drenador une a surtidor. Por otro lado si usas solo un pulsador de 1 circuito, tendras que poner una resistencia de 47k entre el pulsador y masa para permitir que el condensador se descargue. Haz esas correcciones y vuelve a simular.
24/06/2013 #48


palurdo dijo: Ver Mensaje
Los mosfets estan mal puestos. Fijate en mi esquema que drenador va unido a drenador y en tu esquema drenador une a surtidor. Por otro lado si usas solo un pulsador de 1 circuito, tendras que poner una resistencia de 47k entre el pulsador y masa para permitir que el condensador se descargue. Haz esas correcciones y vuelve a simular.
Bien...muchas gracias, ahora es tarde y estoy en las cama, mañana a primera hora lo hago...pero no se que he leído de que los mosfet N necesitan más tensión para conmutar que la que alimenta all motor y de no haberse así se calientan mucho y llegan a quemarse, además de ser más difíciles y carros que los P.d. Solo lo he leído de pasada. Lo dicho, gracias y seguir intentándolo mañana


Gracias
24/06/2013 #49

Avatar de palurdo

Bueno eso es otra historia que no afecta al puente complementario por su diseño. Afecta cuando en el puente se usa solo transistores del mismo tipo que suele ser tipo N. Mañana te explico con mas detalle. Un saludo.
25/06/2013 #50


Algo ocurre al simular el Mosfet, me da siempre un 1 a la salida...haga lo que haga.

He intentado simular con Transistores normales, y no muevo el motro, cada vez que doy al pulsador en ambas patas del motro me da 1, aún moviendo el potenciometro:



La salida Q del flip-flop de la derecha nunca cambia, siempre es 1.

Seguro que soy yo el que hace las cosas mal. Seguiré intentandolo

Gracias
25/06/2013 #51

Avatar de palurdo

No eres tu ni el circuito que está bien. Es el programa simulador que hace cosas sin sentido. Cuando me has dicho que no te conmutaba el mosfet, también he construido el circuito en livewire (es que no me gusta simular porque suele ser como llevar un GPS en el coche para direcciones que más o menos te suenan, que muchas veces lian más que aclaran porque suponen cosas que no pasan en la vida real).

También he simulado el circuito con BJT y va algo mejor (Se mueve el motor en una dirección), pero los comparadores fallan como quieren.

Te pongo un ejemplo de absurdos en la simulación:



Fíjate en Q3. Es un Mosfet tipo P, lo que significa que para conducir, necesita haber un voltaje varios voltios menor en la puerta con respecto al surtidor (en el tipo N, el voltaje tiene que ser varios voltios mayor). En el surtidor puedes ver que hay 11,60V. En la puerta, al estar el biestable activo en la salida Q, hay 12V. Pues ahí lo tienes conduciendo 3,3A. No tiene sentido ninguno.

Sobre los operacionales. Fíjate en el surtidor de Q1. Como por la resistencia de 2,2 pasan 3,3A, pues hay 7,3V. Hasta ahí de acuerdo, el programa sabe lo que es la ley de ohm. Se supone que la impedancia de entrada de un operacional o un comparador es altísima, del orden de los megaohm hasta los teraohm. De hecho la impedancia del LM393 es de 10megaohm como mínimo, por lo que podemos considerar que tiene impedancia infinita. El condensador lo mismo, aunque no sea un condensador ideal, su resistencia interna paralela tiene que ser tan alta que en continua pueda considerarse infinita. Por lo tanto en los extremos de la resistencia de 100k tendríamos que tener a cada lado el mismo voltaje ya que por ella prácticamente no circula corriente. Pues ahí tienes en un lado 7,3V y en el otro lado 702mV. De hecho si modificas el potenciómetro ese voltaje no tendría que variar (entre las entradas del comparado no debe de pasar ninguna corriente y no hay realimentación alguna), pues manda narices que varía.

Vamos, que no te fies de la simulación que te está engañando.


Eratostenes dijo: Ver Mensaje
..pero no se que he leído de que los mosfet N necesitan más tensión para conmutar que la que alimenta all motor y de no haberse así se calientan mucho y llegan a quemarse, además de ser más difíciles y carros que los P.d. Solo lo he leído de pasada.
A ver, por el tema de la economía es al contrario. Los Mosfets raros y caros son los P (eso era antes porque al costar mas de fabricar había menos catálogo, pero ahora hay de los dos tipos muy económicos). Además aunque los P sean más caros, tampoco te vas a arruinar. De hecho ni siquiera siempre es cierto eso. Lo que ocurre es que para fabricar mosfets P para soportar la misma potencia que los N, deben usar superficies de silicio mayores y mejor disipación, por eso es más caro. Por eso los diseños se buscaba antiguamente evitar usar mosfets P y se rediseñaban para que funcionaran con tipo N. Es decir, poniendo un H todo con transistores N, y poniendo inversores lógicos en los Upper Side para complementar niveles de activación.

De ahí que has escuchado lo de que los N del Upper side se queman. El problema de los upperside, al ser N, es que necesitan un voltaje de 3 o 4 voltios en la puerta mayor que en el surtidor. si el voltaje en drenador es el mismo que en puerta, el surtidor estará a 4 voltios menos que el drenador, por lo que imagina que por ahí pasaran 10 amperios, pues el transistor estaría disipando 40W y se quemaría. Si la puerta la activas con 4 voltios (al menos) más que Vcc donde conectaría el drenador del upperside del Mosfet N, entonces entre drenador y surtidor hay un valor cercano a 0V, por lo que aunque pasen 10A, los vatios disipados se acercan a 0W, y el mosfet está frio.

Por eso en los puentes de todo N o bien se reduce Vcc en el puente, o se aumenta el voltaje de nivel lógico 1 en las puertas de los upperside. Esto se puede hacer con doble alimentación, o con un condensador de Boost-Up que se carga en el nivel 0 y se descarga en el nivel 1 a través de la puerta sumando su voltaje a Vcc (y por lo tanto activando completamente el Upperside).

Pero con los puentes de mosfets complementarios esto no es un problema ya que los upperside sólo se activan en nivel bajo (es decir, con un voltaje mucho más bajo en puerta que en surtidor que está a 12V), y los lowerside en nivel alto (voltaje mucho más alto en puerta que en surtidor, que está a 0V).

Aquí te pongo dos enlaces de transistores que te servirían para tu proyecto (30V, 4A para P y 6A para N).

http://www.ebay.es/itm/10-pcs-Transi...item1c336f1ad9
http://www.ebay.es/itm/10-pcs-Transi...item1c30847d5e

Como ves, te vas a arruinar con lo caros que valen.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg simulacionmala.jpg (137,2 KB (Kilobytes), 131 visitas)
25/06/2013 #52


palurdo dijo: Ver Mensaje
No eres tu ni el circuito que está bien. Es el programa simulador que hace cosas sin sentido. Cuando me has dicho que no te conmutaba el mosfet, también he construido el circuito en livewire (es que no me gusta simular porque suele ser como llevar un GPS en el coche para direcciones que más o menos te suenan, que muchas veces lian más que aclaran porque suponen cosas que no pasan en la vida real).

También he simulado el circuito con BJT y va algo mejor (Se mueve el motor en una dirección), pero los comparadores fallan como quieren.

Te pongo un ejemplo de absurdos en la simulación:

http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1372154384

Fíjate en Q3. Es un Mosfet tipo P, lo que significa que para conducir, necesita haber un voltaje varios voltios menor en la puerta con respecto al surtidor (en el tipo N, el voltaje tiene que ser varios voltios mayor). En el surtidor puedes ver que hay 11,60V. En la puerta, al estar el biestable activo en la salida Q, hay 12V. Pues ahí lo tienes conduciendo 3,3A. No tiene sentido ninguno.

Sobre los operacionales. Fíjate en el surtidor de Q1. Como por la resistencia de 2,2 pasan 3,3A, pues hay 7,3V. Hasta ahí de acuerdo, el programa sabe lo que es la ley de ohm. Se supone que la impedancia de entrada de un operacional o un comparador es altísima, del orden de los megaohm hasta los teraohm. De hecho la impedancia del LM393 es de 10megaohm como mínimo, por lo que podemos considerar que tiene impedancia infinita. El condensador lo mismo, aunque no sea un condensador ideal, su resistencia interna paralela tiene que ser tan alta que en continua pueda considerarse infinita. Por lo tanto en los extremos de la resistencia de 100k tendríamos que tener a cada lado el mismo voltaje ya que por ella prácticamente no circula corriente. Pues ahí tienes en un lado 7,3V y en el otro lado 702mV. De hecho si modificas el potenciómetro ese voltaje no tendría que variar (entre las entradas del comparado no debe de pasar ninguna corriente y no hay realimentación alguna), pues manda narices que varía.

Vamos, que no te fies de la simulación que te está engañando.




A ver, por el tema de la economía es al contrario. Los Mosfets raros y caros son los P (eso era antes porque al costar mas de fabricar había menos catálogo, pero ahora hay de los dos tipos muy económicos). Además aunque los P sean más caros, tampoco te vas a arruinar. De hecho ni siquiera siempre es cierto eso. Lo que ocurre es que para fabricar mosfets P para soportar la misma potencia que los N, deben usar superficies de silicio mayores y mejor disipación, por eso es más caro. Por eso los diseños se buscaba antiguamente evitar usar mosfets P y se rediseñaban para que funcionaran con tipo N. Es decir, poniendo un H todo con transistores N, y poniendo inversores lógicos en los Upper Side para complementar niveles de activación.

De ahí que has escuchado lo de que los N del Upper side se queman. El problema de los upperside, al ser N, es que necesitan un voltaje de 3 o 4 voltios en la puerta mayor que en el surtidor. si el voltaje en drenador es el mismo que en puerta, el surtidor estará a 4 voltios menos que el drenador, por lo que imagina que por ahí pasaran 10 amperios, pues el transistor estaría disipando 40W y se quemaría. Si la puerta la activas con 4 voltios (al menos) más que Vcc donde conectaría el drenador del upperside del Mosfet N, entonces entre drenador y surtidor hay un valor cercano a 0V, por lo que aunque pasen 10A, los vatios disipados se acercan a 0W, y el mosfet está frio.

Por eso en los puentes de todo N o bien se reduce Vcc en el puente, o se aumenta el voltaje de nivel lógico 1 en las puertas de los upperside. Esto se puede hacer con doble alimentación, o con un condensador de Boost-Up que se carga en el nivel 0 y se descarga en el nivel 1 a través de la puerta sumando su voltaje a Vcc (y por lo tanto activando completamente el Upperside).

Pero con los puentes de mosfets complementarios esto no es un problema ya que los upperside sólo se activan en nivel bajo (es decir, con un voltaje mucho más bajo en puerta que en surtidor que está a 12V), y los lowerside en nivel alto (voltaje mucho más alto en puerta que en surtidor, que está a 0V).

Aquí te pongo dos enlaces de transistores que te servirían para tu proyecto (30V, 4A para P y 6A para N).

http://www.ebay.es/itm/10-pcs-Transi...item1c336f1ad9
http://www.ebay.es/itm/10-pcs-Transi...item1c30847d5e

Como ves, te vas a arruinar con lo caros que valen.
G R A C I A S.

Entiendo entonces que puedo construir el circuito sin problemas, con los valores dado en él y los Mosfet que me indicas, sin necesidad de variar valores de resistencia ni Condensadores para mi motor.

De ser así me lanzo a buscarlo.

Gracias de nuevo, te has tomado muchas molestias para ayudarme.

Espero no molestar más, que seguro me surgen dudas para pedir los componentes en W y en Voltaje...siempre me he liado con eso en los Condensadores y Resistencias
25/06/2013 #53

Avatar de palurdo

Hombre, te estoy ayudando porque más que consigas hacer el circuito lo que pretendo es dar la oportunidad a quien quiera profundizar en electrónica de aprender cosas nuevas.

El funcionamiento del circuito yo lo veo tan claro como el circuito para hacer encender un led. Esto no quita que en el circuito final no existan complicaciones. Por ejemplo el motor en el arranque consume un pico de corriente que si es muy largo puede engañar al sensor de sobrecorriente y hacer que el motor se pare nada más arrancar. En ese caso los condensadores tendrían que ser más grandes, pero claro, el motor tardaría un tiempo en pararse desde que se bloquea, como por ejemplo un par de segundos... Por otro lado, he medido un pequeño motor con una resistencia serie de 2,2ohm (eso sí, el motor era para 5V asi que el resultado dependerá de cada motor), y en vacío el voltaje de la resistencia medía 150mV. Con el motor bloqueado el voltaje medía 950mV, casi un voltio. Puede que ese voltaje sea muy bajo para que el comparador fuera fiable, por lo que la resistencia habría que subirla de valor (en ese caso doblarlo). Claro que cuanta más alta es la resistencia, menor es el par motor y puedes tener problemas de tracción. Por eso es muy importante hacer pruebas antes de construir el circuito final.

Pero el montaje es muy sencillo y muy barato así que por probarlo yo no lo dudaría.

El voltaje de los condensadores de 16V o más. No hay problemas si no usas electrolíticos ya que los condensadores cerámicos y de poliester como mínimo aguantan 50V (incluso los electrolíticos aguantan muchos voltios si no son de mucha capacidad, además lo indica en su cuerpo).

Las demás resistencias, excepto las sensoras de corriente, las demás son de señal, por lo que de 1/4 o de 1/8W te valen. Para las de 2,2 pues teniendo en cuenta la corriente que pasa por el motor en régimen normal, suponiendo un valor alto, por ejemplo 0,5A, pues la fórmula es W=I^2*R, por lo que una de 1W bastaría. Aunque alguna vez superara en 3 W dicha resistencia (cuando el motor se bloquea) sería durante un tiempo tan corto que no tendría tiempo en calentarse aunque si te sientes más seguro poniendo resistencias de 5W pues no hay problemas.
25/06/2013 #54


palurdo dijo: Ver Mensaje
Hombre, te estoy ayudando porque más que consigas hacer el circuito lo que pretendo es dar la oportunidad a quien quiera profundizar en electrónica de aprender cosas nuevas.

El funcionamiento del circuito yo lo veo tan claro como el circuito para hacer encender un led. Esto no quita que en el circuito final no existan complicaciones. Por ejemplo el motor en el arranque consume un pico de corriente que si es muy largo puede engañar al sensor de sobrecorriente y hacer que el motor se pare nada más arrancar. En ese caso los condensadores tendrían que ser más grandes, pero claro, el motor tardaría un tiempo en pararse desde que se bloquea, como por ejemplo un par de segundos... Por otro lado, he medido un pequeño motor con una resistencia serie de 2,2ohm (eso sí, el motor era para 5V asi que el resultado dependerá de cada motor), y en vacío el voltaje de la resistencia medía 150mV. Con el motor bloqueado el voltaje medía 950mV, casi un voltio. Puede que ese voltaje sea muy bajo para que el comparador fuera fiable, por lo que la resistencia habría que subirla de valor (en ese caso doblarlo). Claro que cuanta más alta es la resistencia, menor es el par motor y puedes tener problemas de tracción. Por eso es muy importante hacer pruebas antes de construir el circuito final.

Pero el montaje es muy sencillo y muy barato así que por probarlo yo no lo dudaría.


El voltaje de los condensadores de 16V o más. No hay problemas si no usas electrolíticos ya que los condensadores cerámicos y de poliester como mínimo aguantan 50V (incluso los electrolíticos aguantan muchos voltios si no son de mucha capacidad, además lo indica en su cuerpo).

Las demás resistencias, excepto las sensoras de corriente, las demás son de señal, por lo que de 1/4 o de 1/8W te valen. Para las de 2,2 pues teniendo en cuenta la corriente que pasa por el motor en régimen normal, suponiendo un valor alto, por ejemplo 0,5A, pues la fórmula es W=I^2*R, por lo que una de 1W bastaría. Aunque alguna vez superara en 3 W dicha resistencia (cuando el motor se bloquea) sería durante un tiempo tan corto que no tendría tiempo en calentarse aunque si te sientes más seguro poniendo resistencias de 5W pues no hay problemas.
Te agradezco tu pronta respuesta. Me preocupa un poco o que comentas de que el motor puede tardar un tiempo en detenerse dado que quedaría bloqueado y puede que se coma los engranajes de plástico...de otro lado he E pedir todo a alguna tienda online, por lo que no voy a poder hacer muchas pruebas y he de ir sobre seguro a que comprar.

Tengo que tener claro el pedido, así que intentó su simulación

Gracias
25/06/2013 #55

Avatar de palurdo

Hombre, el filtro ahora tiene calculado una constante RC de 0,1 segundos. Depende de qué límite pongas en el potenciómetro para la corriente, puede tardar entre 0,2 y 0,5 segundos en pararse el motor. Creo que es un tiempo aceptable que entra dentro del tiempo de inercia del motor con carga (cuando el torque no es tan grande) y asegurar que no es sensible a los arranques y paradas, puesto que se espera que el motor arranque complétamente y pare en menos de 0,2 segundos. Si quieres ajustar el filtro, en lugar de resistencias de 100k, pon potenciómetros ajustables de 200k y los pones al mínimo que permitan arrancar con seguridad el motor, pero que hagan parar casi de inmediato el motor en caso de bloqueo.

Por el tema de los componentes, hombre, depende del presupuesto. Yo en la medida de lo posible suelo reutilizar componentes reciclados de aparatos muertos, pero la verdad es que no suele ser muy caro comprar de más por si un fallo hace que quemes alguno. Por ejemplo los dos enlaces que te he enviado antes te permiten montar 5 puentes H por 3€ y casi es lo más caro del circuito. El chip del biestable cuesta 1€ y medio unos 3 o 4 chips, y el 393 tres cuartos de lo mismo. Las resistencias cuestan entre 1 y 5 céntimos cada una (las de 1W), así que si las pides por docenas tampoco te vas a arruinar. Yo probaría a pedir para los sensores de corriente, tres o cuatro de cada valor de 1, 2R2 , 3R3, 4R7 y 6R8 ohm. Estoy seguro que no te gastas ni 50ctm en todas las resistencias. Las de 10k si que son a 1 o 2 ctm. Como tienes de sobra para comprar material para varios circuitos, si quieres también puedes comprar pulsadores miniatura y hacer también la versión con finales de carrera mecánicos (básicamente micropulsadores al final del recorrido de la bandeja). Sólo tienes que sustituirlos en lugar de los comparadores, para mandar pulsos de "1" lógicos a las entradas S y R del biestable SR, con el mismo circuito que tienes en el pulsador manual.

De todas formas es lo que te digo, la simulación y el funcionamiento de verdad pueden diferir muchísimo en resultados (que se lo pregunten a alguien que ha modelado osciladores en simulación y en la vida real y te dirá cual de los dos ha funcionado...).

Yo implementaré en el futuro una variante de la versión de detección de sobrecorriente para el giro automático de los huevos de una incubadora, que cada x tiempo configurado por el usuario, irá balanceando una bandeja con los huevos desde +45º a -45º y viceversa. La verdad es que ni me había planteado todavía el diseño del giro automático, hasta que hace un rato me he dado cuenta que en realidad ya lo he diseñado, jajjajajajja.

PD: Por cierto, la ventaja del detector de sobrecorriente con respecto al de los finales de carrera es que si alguien mete la mano dentro de la bandeja, al bloquearse el motor se parará aunque no llegue al final del recorrido. Con los finales de carrera, no se va a parar y seguirá aplastando la mano...
27/06/2013 #56

Avatar de palurdo

Bueno, pues ya puedes comprar tranquilamente los componentes, porque el sistema de mi diseño funciona perfectamente. Lo he construido en una placa breadboard y el tiempo de respuesta es excelente, el biestable bascula en el momento inmediato que paro el motor con la mano y por lo tanto el motor se detiene. Además me he dado cuenta que no hace falta que los condensadores de los filtros sean de 1u, puesto que con 100nF no falla el detector en el arranque y parada, y el tiempo de respuesta son centésimas de segundo.

En la prueba, al no tener en casa biestables integrados de 12V me los he construido con componentes discretos, pero el funcionamiento es el mismo. Para el puente H he usado lo que tenía por casa, que son 2 integrados AO4622 provenientes de una placa base muerta, (cada integrado es una pareja de mosfets complementarios) para hacer el puente H completo.

El motor que he usado es un motor antiguo de radiocassete de coche. No será el mismo que el tuyo pero no creo que hayan diferencias importantes en el funcionamiento.

Aquí tienes el video del montaje y funcionamiento:


Bueno, pues cuando lo tengas construido ya me cuentas qué tal te ha ido.

Un saludo.
28/06/2013 #57


Gracias. Mil gracias

He tenido que salir de viaje y no habia visto antes el hilo.

El montaje es justo lo que necesito.

Ten envio un MP

Muchas gracias
28/06/2013 #58

Avatar de Scooter

Teniendo en cuenta que además del motor necesitas guías, cremalleras etc. A lo mejor acabas antes con un sistema de biela y que el motor siempre gire en el mismo sentido.

Eso y dos finales de carrera o puede que uno solo con dos resaltes en la rueda y listo.
28/06/2013 #59


Scooter dijo: Ver Mensaje
Teniendo en cuenta que además del motor necesitas guías, cremalleras etc. A lo mejor acabas antes con un sistema de biela y que el motor siempre gire en el mismo sentido.
http://profecarolinaquinodoz.com/pri...0/04/biela.gif
Eso y dos finales de carrera o puede que uno solo con dos resaltes en la rueda y listo.
Gracias

El invento es curioso, pero el motor no es que lo elija yo ni nada por el estilo.
Es coger algo que ya existe, navegador original del Toyota Avensis y colocarlo en mi coche (que por supuesto no lo trae). El navegador original instalado de fabrica ya tiene su circuito de control y el que yo he comprado trae el circuito tambien, no así los cables de conexión ni se como conectarlo, por lo que se decidió quitar el circuito original y crear uno nuevo que si pueda conectar y controlar con el pulsador que ya biene incrporado. El motor ya lo trae tambien el navegador original.


El circuito debería ser simple...ha de ser lo mismo que el de apertura de la puerta de un CD o DVD de un ordenador personal --> Dar al boton abrir bandeja y pararse, dar el boton y cerrar bandeja y pararse...no hay más, es así de simple. La verdad que parece simple y me lo parecía...pero no lo es tanto sin tener (como es mi caso) ideas flojas de electronica que intento compensar con voluntad de aprender y echando mucho tiempo en ello.
Pero soy cabezón y hasta que no lo logre (creo que el circuito de Palurdo es lo que necesito) no descanso.

Gracias
28/06/2013 #60

Avatar de Scooter

Una cosa es la simplicidad aparente y otra la real.
Aparentemente un puerto serie es mucho mas complejo que un USB ya que el serie tiene distintos conectores, cableados, configuraciones... el usb se enchufa y ya está. La realidad es que un usb es como cien veces mas complejo que el serie. Otra cosa es que exista un chip que cueste un ct. que haga maravillas.
Pues tu mismo lo has dicho, a lo mejor reciclando el circuito de la puerta de un CD vale, pero ese circuito tampoco es simple, abre, cierra, si lo bloqueas cierra...
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