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10/05/2014 #1


[APORTE] Programador PIC PG2C (JDM serial) PCB + Esquemático
Hola a todos, cómo les va?

Espero que bien, porque acá les traigo una placa totalmente desarrollada por mi.

NOTA: El esquemático no es el utilizado para la placa, es para ver cómo funciona; los nombres de los componentes no son los mismos que en la placa. Los valores de los componentes a soldar se encuentran en la placa (lado de componentes).

El esquemático lo encontré en Internet, mucha gente decía que les funcionó, pero a mí no. Tras varios fallidos intentos de hacer dicha placa SÓLO con salida ICSP, conector macho DB-9 y su cable (hice 2 mas esta última), me di cuenta de algo.

Los cables que usaba eran generalmente largos; no el de ICSP, que tenía 15cm, sino que el DB-9 hembra, que era de 1m y no era mallado. Eso generaba mucho ruido a mi parecer.
También las otras placas, tenían la particularidad de tener diodos y transistores de distinto modelo al especificado en el esquemático que voy a pasar a continuación, pero que estaban indicados en otro esquemático.

Las alimentaciones llegaban bien, aparentemente, ya que VDD era de 4,9V y VPP de 12V aprox, lo cual está bien. El tema era con las señales de clock y data.

Les cuento eso nada más por si tienen problemas con el mismo circuito, ya que yo buscaba eso para solucionarlo… todo sirve.


Bueno, básicamente es un programador de Microchip, lo que incluye microcontroladores, memorias flash, EEPROM, etc, pero obviamente, del mismo fabricante. No estoy seguro de si funciona con otro fabricante.

Una placa similar fue posteada en el foro, pero tenían errores según los autores, ya corregidos, pero a mi gusto estaban mal diseñadas, porque tenían las pistas e islas muy finas, que se podrían salir fácilmente. Tampoco tenían el conector ICSP.

Soporta microcontroladores de 40, 28, 18 y 8 pines, así como memorias EEPROM de 8 pines (I2C). Yo programé exitosamente un PIC16f877a y un PIC16f876a.

Respecto al software, pueden usar WinPic800, ICprog, PICprogrammer y PonyProg. Recomiendo el ICprog ya que tiene muchos dispositivos incorporados para programar, aunque yo probé con el PICprogrammer y me anduvo perfecto.

Los componentes necesarios son:

- Conector DB9 hembra (o macho, pero hay que usar cable el cual puede generar ruido).
- 2 trans. 2N3904.
- 4 diodos 1n4007.
- Resistencia de 10K >=1/8W.
- Resistencia de 1,5K >=1/8W.
- 1 LED rojo (3mm ó 5mm).
- 2 cap. 100uF x16V (o más tensión si no tienen).
- 1 zener de 5V1. (1/2W).
- 1 zener de 6V2. (1/2W).
- 5 Pines paso 0,156’’ / conector molex de 5 vías de paso 0,156.
- 1 zócalo de 40 pines
- 1 zócalo de 40 pines / varios de menor medida (cambinar para llegar al menos a 15 de largo).


NOTA:
- Los diodos son rectificadores, por lo que posiblemente se puedan reemplazar con 1N4001-1N4007 (toda esa gama o familia).
- Los transistores son de silicio y de señal (nada de potencia, válvulas ni germanio…).
- El LED tiene que ser rojo por su caída de tensión característica. Uno amarillo o verde podría funcionar, pero a mí me anduvo bien con uno rojo.

Bueno, les recomiendo usar todos componentes nuevos (nada de desoldar) y ser prolijos, ya que no es un programador PARA NADA caro, y se los dice un Argentino que tiene que lidiar con los flor de precios que te ponen acá, siendo el total un aproximado de US$2,25 ó AR$17,90 (10/5/14). Si no quieren invertir en eso, y necesitan un programador, busquen uno más barato a ver si encuentran.

La placa mide un total de 95x43x15 mm, así que una placa normalizada de 10x5 cm les viene bárbaro. La altura máxima de 15mm se la da el conector DB-9.

Quisiera mencionar ahora, algunas cuestiones para el armado de la placa:

Los agujeros de fuerza del conector no son necesarios (aunque si los pueden hacer, háganlos), y los pines de soporte del conector (si les viene con) se pueden doblar, cortar o desatornillar, para una sujeción segura y un apoyo firme en la superficie de la placa.

Los zócalos de montaje del dispositivo a programar deben ser cortados:
Al de 40 pines se le saca la barra del medio, quedando 2 parte sueltas. Si se usan 2 zócalos, se hace lo mismo con el otro.
Se presenta sobre la línea donde el zócalo va a ser soldado, y se cortan o doblan los pines no utilizados (porque no va a haber agujeros para que éstos pasen).

Una vez encajados todos los zócalos, se pegan con “La gotita” o pegamento anaeróbico; lo importante es que sea duro y no elástico, eso hace que no se muevan los zócalos al meter el dispositivo.

Una vez que se seca, o mientras se espera, se sueldan los zócalos.
NOTA: Se ven unas islas no conectadas a nada en la placa; son para sujetar los zócalos, ya que están en las puntas.

En la parte superior se indica cómo conectar cada tipo de dispositivo a programar.

NO ME HAGO RESPONSABLE POR PÉRDIDAS MATERIALES que este programador pueda generar, las cuales pueden ser el daño del dispositivo a programar, el puerto serie de su PC, hasta la fuente de la misma. Siempre revisen 2 veces si el dispositivo está bien conectado.

Obviamente, si la placa está bien armada, nada de esto pasa. Eso que el diseño es mío, y yo tenía miedo de probarla, pero anduvo espectacular.

Se adjuntan 2 PDF que tienen la parte del lado de cobre y la de los componentes. Para los que no saben, la “silk screen” se puede hacer con el mismo método de transferencia térmica.

NOTA: Los PDF y mismo la subida a Internet pueden modificar la escala de la imagen de la placa. Por prevención, impriman una vez sobre hoja normal, y vean si por ejemplo el conector encaja bien, y lo mismo con los zócalos. Si no, modificar la escala de impresión hasta que sea la indicada.

Bueno, mucha suerte, yo lo probé y anduvo perfecto. Si el LED brilla mucho, no se asusten que es normal. NO anda en laptops, notebooks ni parecidos, ya que la tensión no da.

Espero que les sirva, cualquier consulta, háganla, y espero imágenes de sus placas terminadas, si es que las hacen.

Saludos.
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