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16/08/2008 #1


Crear placa de circuito impreso ¡No me sale
Hola vereis estoy intentando hacer una placa y bueno tras leer mucho por internet y tal pues creo que es bastante sencillo, asique os contare como hago todo y que es lo que me sale mal, y haber si alguien sabe que hago mal.

Primera mente imprimo el fotolito en papel vegetal, como mirandolo al tras luz no se ve perfectamente opaco lo repaso con indilebles y tal un buen rato y mucha paciencia tengo el fotolito con las pistas perfectamente opacas. Despues hago el revelado, echo 1 litro de agua del grifo y un poco de sosa caustica lo remuevo bien hasta que se disuelve, luego hago el ácido atacador con un 60% de agua, y el otro 40% mitad de agua fuerte y mitad de agua oxigenada 110 volumenes.

una vez tengo todo:

Cojo un fuorescende de unos 30cm y 8w de potencia, coloco la placa fotosensible, encima el fotolito encima un cristal transparente y de 1cm de grosor para que lo aplaste bien y encima de este el fluorescente.
El tiempo de insolacion he probado desde el 1.50 min hasta 4min variando de 15 segundos en 15.

Bueno pues segun se ha insolado echo la placa en la sosa caustica y lo tendre en ella como un minuto o minuto y medio. (aqui no tengo muy claro si segun se marque el ciruito lo echo al acido, si tengo que esperar mas o si tengo que frotar con el dedo hasta quitar todo lo negro y se vea marcado solo las pistas y el reso se vea el cobre.

Bueno a continuacion lo hecho al ácido asta que se come todo menos las pistas.

Bueno pues el problema de todo esto esque siempre las pistas me salen entrecortadas y claro muchas de ellas no tiednen continuidad. el caso es que he variado los tiempos de insolacion y no me sale nunca bien, unas veces mejor y otras pero pero nunca en condiciones, tampoco se si tiene que estar un timepo exacto en el revelado, el caso esque cualdo lo revelava y le pasaba el dedo se quitaba todo y las pistas se marcaban pero estaban como muy claritas y ya se veian como marcadas mas en unos trocitos que en otros. no se si me explico.

Bueno que se os ocurrer chicos?
16/08/2008 #2


Re: Crear placa de circuito impreso ¡No me sale
Yo creo que el problema esta en que no utilizas el papel adecuado. Yo utilizo acetatos de los de hacer diapositivas o trasparencias. Es un plastico transparente y en el mercado hay varios tipos, para impresoras de tinta, o de laser, hay que tener cuidado de no usar un tipo en el otro porque sino se corre la tinta.

una vez que tengo el circuito diseñado en el ordenata, lo imprimo sobre el acetato que te digo(mirandolo a la luz se ven solo las pistas, el resto del papel es trasparente), lo pongo sobre la placa fotosensible, y mientras se insola, preparo el acido y el revelador.

una vez insolado, meto la placa al revelador hasta que se quita la tinta (o no se que es) fotosensible, y despues al acido hasta que se va todo el cobre con un leve balanceo de la bandeja, y siempre me han salido todas mus placas.

espero ayudarte.

Un saludo
16/08/2008 #3

Avatar de DJ DRACO

el metodo quimico de diseño de placas electronicas es muy complejo. y segun lo que estas diciendo no te sale para nada bien. el tema es que vos estas mezclando:
soda caustica o hidroxido de sodio. una base
acido nitrico o agua fuerte: un ácido.
agua: un anfotero.
agua oxigenada : funciona como acido.

un quilombo de quimicos, ademas de eso, papel vegetal y luces fluorescentes, entre otras cosas.

eso para mi es un quilombo. t propongo mi metodo, el cual es rapido, efectivo, deja las pistas perfectamente marcadas, se puede lograr separaciones entre pistas de hasta 1mm, y ademas te permite ver donde estan los agujeritos para cuando tenes q agujerear la placa:

1) diseñas tu pcb en blanco y negro.
2) lo imprimis en papel autoadhesivo.
3) pegás el diseño sobre el cobre de la placa virgen.
4) recortas las secciones blancas y las retiras.
5) colocas la placa en cloruro ferrico o acido diluido.
6) retiras la placa limpia, la lavas, la secas.
7) agujereas donde estan los puntos blancos en el diseño.
8) retiras el papel sobrante (negro) pegado y tenes tu plaqueta.

te paso unas fotitos para q pruebes y compruebes.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg dsc00206_167.jpg (50,4 KB (Kilobytes), 1127 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00205_185.jpg (62,8 KB (Kilobytes), 1116 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00208_196.jpg (61,6 KB (Kilobytes), 1125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00207_298.jpg (54,8 KB (Kilobytes), 1135 visitas)
16/08/2008 #4


Pff pero ese metodo es muy poco rentable para hacer placas con muchas pistas y como unas 20 placas yo por lo que veo los productos quimicos que uso es los que usan la inmensa mayoria para hacer placas caseras, en lo referente a lo que comenta tjdor ¿cuanto tiempo las insolas? ¿de cuantos watts es tu fluorescente?, cuanta proporcion de sosas le echas para el revelado y como lo haces exactamente?

slu2
16/08/2008 #5

Avatar de anthony123

Bueno en ese aspecto tenés razon.:! Mientras mas se complique el diseño, iras requiriendo un metodo mas complejo:.! Pero si estas empezando creo que deberias hacer pruebas y/o experimentos sencillos e ir anotando lo que te surge.. Saludos..! 8-)
16/08/2008 #6

Avatar de DJ DRACO

Haganme caso muchachos este metodo que les propongo es el mejor.

en cuanto a la produccion en serie o en grandes cantidades, solo debes disponer de un software tipo corel draw 12, 13 o 14, que diseñe el pcb en vectorizado y una impresora de cuchillas, para plotearlo y ahorrarte el trabajo de cortarlo manualmente.

con eso basta, luego siguen el proceso despues el pegado, extracción de cintas blancas y listo.

hace años q trabajo de esta manera y tengo muchsimas plaquetas hechas, de audio, alarmas, entre otras montones de cosas y nunca me fallo la tecnica, es muy rapida y fiable, no tiene ningun defecto, no puede fallar.

el tema de los quimicos es q necesitas un mini laboratorio en tu casa para realizarlo y usar los calculos correctos, t lo digo pq estudia ingenieria quimica.

sino, todo es un desastre.
saludos................
16/08/2008 #7


arex dijo:
¿cuanto tiempo las insolas?
cosa de minuto y medio dos minutos

arex dijo:
¿de cuantos watts es tu fluorescente?
pues no tengo ni idea de cuantos vatios es mi lampara, no te puedo decir porque no la tengo a mano, lo que si te puedo decir es que es de luz actinica (en las peceras tambien se pone esta luz) con la luz de un florescente no se si valdra.

arex dijo:
cuanta proporcion de sosas le echas para el revelado
sobre estgo tampoco te puedo decir, nunca lo he medido, lo hago a ojo, pero supongo que veas si esa "tinta" se quita rapido, o le cuesta , y en ese caso le añades sosa.

arex dijo:
como lo haces exactamente?
pues eso,
1.- Diseño el circuito
2.- Lo imprimo sobre el acetato
3.- Pongo el acetato sobre la placa fotosensible
4.- Lo dejo cosa de minuto y medio o dos minutos.
5.- Se mete en el revelador hasta que se vea el cobre que se debe quitar
6.- Se saca y se mete en el acido con el atacador (para que vaya mas rapido) sin acido tb vale pero ira mas lento, y se le plica un leve balanceo para que vaya mas rapido.
7.- cuando se haya ido el cobre se saca y se aclara con agua y yo le doy con un estropajo para quitar esa tinta y poder soldar bien.

Espero serte de ayuda.
16/08/2008 #8

Avatar de DJ DRACO

si ven las fotos q envie, se necesitan muchisimos menos componentes para realizar la plaqueta a mi modo, y el papel o vinilo autoadhesivo tiene dibujado ya los puntitos con el tamaño y todo, de donde se deben hacer los agujeritos, cosa q en otros formatos de limpiar placas no es posible.

yo recomiendo esta nueva forma de hacerlas, ya que no creo q nadie mas lo haya hecho antes. estuve investigando y no encontre nada al respecto.

creo q mi metodo es revolucionario.

hehe-..
pero hay muchas formas de hacerlas, solo q me gusta mi metodo.
16/08/2008 #9

Avatar de pepechip

Yo utilizo acetato, como el utilizado en las transparencias, pero realizo 2 copias, una de ellas en modo espejo, luego las superpongo para que ambas queden unidas por la cara de la tinta, asi se protege el cliche, y logro que quede bastante opaco, por lo que no lo retoco con el rotulador.

Luego segun la placa e insoladora utilizada necesitara unos tiempos de insolado. Yo tengo disenado un cliche con una tira de cuadros de 5mm, y en cuyo interior le voy colocando numeros consecutivos. Por ejemplo pongo 10 cuadros con numeros del 1 al 10, y procedo a realizar una prueba de insolado con un pequeño trozo de placa, pero de tal forma que parte del cliche lo tengo tapado para que solo le llege la luz al numero 10, al minuto corro la lamina oscura que tapa el clicle para que tambien quede al descubierto el numero 9, asi voy cada minuto corriendo la lamina oscura hasta que halla destapado los 10 cuadros.

Luego procedo al revelado de la placa utilizando sosa caustica y frotando suavemente con un poco de algodon.
Posteriormente procedo al atacado de la placa y esta misma me marcara cual es el tiempo de exposicion mas recomendable.
16/08/2008 #10


hola arex segun tengo entendido vos utilizas un fluorescente comun el q se compra en todos lados, pero ese no sirve para el metodo de insolacion ,

porque para esto se necesita un fluorescente ultravioleta, es un fluorecente q cuesta un pokito mas caro y no teine la capa de fosforo en el interior del vidrio (q se le agrega para q los rayos UV no salgan y asi no nos hagan quemaduras en la piel ejej)

lo q te esta pasando es q los quimicos no reaccionan porque el fluorescente comun tien mUYYY poca radiacion UV

la parte de los quimicos a utilizar no la tengo bien en claro pero se q ese es un metodo espectacular para hacer pistas bien bien finitas y lo mejor q se puede hacer en masa si te haces la insoladora bien grande

el fluorescente UV yo lo consegui en una acuario se utiliza para limpiar el agua y el aire , cuando esta encendido no hay q mirarlo nunca directamente porque te quema la retina, si lo oles produce un olor particular como a cloro o lavandina jeej.

aca te cuelgo un par de links para q veas como se fabrica una insoladora

Insoladora casera, para fabricar, buena pagina

http://ar.geocities.com/valdezda/pro...oladora_uv.htm

aclaro q tubo UV no es lo mismo q el tuvo de luz negra, q no te digan q son los mismo, el luz negra se utiliza para ver los villetes y solo porduce un poco de resplandor violeton, pero no tiene ganacia luminia perfeptivle por nuestros ojo, si se ve q hace brillar a los colores blancos

un saludo STUART
16/08/2008 #11


Draco:

Tu metodo esta piola, pero lo veo medio flojo para cuando hay muchos integrados y pads muy juntos, al menos si quieres hacer el calado a mano. Igual cuando hay muchos recovecos.

Yo personalmente, le sigo dando a la planchita.

El usar acido (clorhidrico supongo que se referia con agua fuerte, el nitrico no es el mejor para atacar cobre) y agua oxigenada (como oxidante no como acido) es muy comun, y a ojimetro anda bastante bien.

Quizas el amigo esta usando una mezcla demasiado fuerte y por eso se le comen las pistas que quiere cuidar tambien cuando realiza el ataque.
Tambien puede pasar que el fluorescente no le de el tipo o la potencia de luz necesaria.

Por que no probar poniendolas al sol a ver que pasa, en vez de usar el tubo? Si asi salen mejor, entonces se encontraria la falla rapido.

Saludos.

Saludos.
16/08/2008 #12

Avatar de pepechip

Yo recientemente realice una placa utilizando el sol (temporada de verano) y mantube la exposicion durante 2 minutos.
Con el tubo que tu estas utilizando calculo que el tiempo de exposicion rondara los 15 minutos.
17/08/2008 #13


Gracias por tu aporte, realmente bueno, aun así yo e leido numerosos articulos en los que se comenta este tema y aunque lo mas recomendable es siempre utilizar los de luz ultravioleta, dicen que tambien se pueden usar los normales, simplemente que aumenta el tiempo de insolacion por que la proporcion de rayo ultravioleta es menor en un fluorescente normal, de echo se puede hacer incluso con la luz del sol. La verdad esque tengo pensado hacerme muchas plaquitas y la insoladora me la acabaré construyendo por que es de gran utilidad incluso la ponder un reloj que cuente hacia atrás y se paré, el problema es que ahora mismo me corren prisa las placas y bueno no tengo mucho tiempo.

Gracias por vuestras aportaciones y slu2
17/08/2008 #14

Avatar de DJ DRACO

En realidad agua fuerte es acido nitrico y ese es el acido q se usa para limpiar placas, no importa como esten rotuladas.


simplemente se usa 1 parte de nitrico por 2 o 3 de agua, dependiendo la disolucion.

un amigo mio lo usa asi no más, sin soda caustica, ni agua oxigenada, ni otros componenetes.

solito el acido diluido funciona espectacular, y con 1 litro te puedes hacer muchisimas plaquetas a comparacion de 1 litro de cloruro de hierro. lo he comprobado.

2) ese es el uncio pequeño defecto de mi sistema, pero he logrado solucionar ese problemin, usando impresoras plotter. esas q cortan el circuito y te lo largan ya listo pa pegarlo.

saludos.
17/08/2008 #15


El ácido nitrico es caro toxico y problematico.

No lo recomiendo, es mucho mejor usar clorhidrico con algo que baje el potencial, como bien puede ser el agua oxigenada.

El clorhidrico tiene mejor efecto sobre el cobre que el nitrico.

La soda caustica es para revelar, nada que ver con el ataque.

Es pura quimica
17/08/2008 #16

Avatar de DJ DRACO

creo saber un poco del tema, y el clorhidrico es peor q el nitrico.

he usado nitrico a cagar...me en la universidad y jamas sufri las reacciones q se sufren frente al clorhidrico.

el clorhidrico es un acido fuerte q se disocia totalmente en agua, el acido nitrico puede disociarse varias veces.
es como el sulfurico.

y yo he sabido q para limpiar placas se usa el nitrico, jamas supe del HCl
17/08/2008 #17


No, el ácido nitrico no es poliprotico, lo unico que comparte con el sulfurico es que, a diferencia del clorhidrico es un oxoacido.

T explico porque el nitrico es peor que el clorhidrico.
El cloro es irritante, y solo es venenoso si estas expuesto a altas dosis.
El nitrico al atacar el cobre sufre un proceso redox y libera oxidos de nitrogeno. Estos si son mas toxicos que irritantes.

Moraleja: Con el clorhidrico toses y te corres, con el nitrico te envenenas y despues toses.

Yo jamas habia escuchado de usar nitrico, en todos los tutoriales usaban clorhidrico con agua oxigenada o sino cloruro. Poder, obvio que se puede, pero por el precio/prestacion, me parece un total desproposito.

Saludos!
28/08/2008 #18


el mejor metodo es el de tranferencia de toner. imprimis el pcb en papel satinado con una impresora laser. despues los pegas a tu placa con el lado del toner mirando el cobre. luego lo planchas hasta que se transfiera el toner al cobre, lo metes en agua para despegar el papel y lo tiras en el percloruro ferrico. es un metodo semiprofesional que me dio excelentes resultados. espero q sirva
09/10/2008 #19

Avatar de sonemati

es facil, simplente imprimi en una hoja lo mas satinada posible, como las de las revistas o los folletos, o lo mejor, comprar una hoja satinada en una libreria tecnica, luego imprimis el brd sobre esa hoja (si tenes impresora laser, la que lleva tonner) de lo contrario imprimila en una hoja normal y fotocopiala en una fotocopiadora laser y dales tu hoja para que usen en la impresion, y una ves que tenes la hoja satinada con la impresion de la placa en toner pasas a plancharlo hasta que la hoja quede tostada y ahi ya se pego el toner en el cobre, quitas los restos de papel sobrantes y la sambullis en el acido mezclado con agua, fin =)

aseurate qu elaplaca este bien bien pulida con virulana, osea bien brillante
saludos y suerte
07/03/2009 #20


yo he oido que para el atacado se suele usar 2 partes de aguafuerte con 4 de agua oxigenada de 110 volumenes y 1 de agua,y si la mezcla resulta poco corrosiva,poner aguafuerte y agua oxigenada en mismas proporciones.
electroaficionado:la mezcla que mencionas,¿te refieres a agua oxigenada 110 vol y agua?si es asi,¿que proporcion?
la mezcla que he puesto,¿es muy toxica?
el atacador casero,¿se puede guardar en un bote de cristal de estos hermeticos para usarla posteriormente?
gracias
saludos
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