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31/03/2012 #1


Mediciones y diseño sobre placa perforada
Hola a todos, queria pedir consejos practicos referidos a la construccion de circuitos sobre placas perforadas.

Hasta ahora siempre he montado circuitos sobre protoboards y tampoco fueron muchos...
El ultimo que hice fue una alarma alarma que diseñe en el protoboard y anduvo perfecto, o sea que trabajaba conforme los calculculos teorios. Contaba con la enorme facilidad de poder ir testeando con el multimetro etapa por etapa (la salida del sensor, la salida de la etapa amplificadora, la salida del comparador, etc).


Pero a la hora de armar todo sobre una placa perforada, diseñe como para que me entraran todos los componentes, solde todo pero....no andaba bien. Obviamente no es un error de diseño porque sobre el proto andaba bien...


El problema mas molesto que tengo es que se me hace muy complicado medir con el tester etapa por etapa. Me refiero concretamente a que no tengo la posibilidad de apoyar FIRMEMENTE la punta del tester sobre el punto a medir y por ende las mediciones me dan cualquier cosa, es muy inestable.

En el protoboard lo que hacia era enrollar un pedacito de cable a la punta del tester, y meter la otra punta del cable en el proto. Esto obviamente no lo puedo hacer.


¿Que consejo poden darme? ¿Como hago para medir con tester sobre una placa soldada?


Todo termino en una enorme decepción, ya que luego de 5 horas de trabajo con el soldador y planificando todo, el circuito no andaba y tampoco podia medir bien y lo peor es que perdi todos los componentes...

Nunca hice un PBC ¿Es mas facil que sobre placa perforada? No tengo mucha idea de como se hacen...

Muchas gracias a todos de antemano, saludos!!


PD: Aclaro porque quizas no brinde toda la info: Aunque casi no tengo practica solando, me la rebusque bastante bien. O sea me senti comodo con el soldador. Uni las conexiones largas a traves de cables por el lado superior (la de los elementos, la de arriba) y las conexiones cortas a traves de los mismos exedentes de componentes (el pedacito de alambre que sobraba), que doblaba hacia el lado que queria conectar y luego hacia la conexion agregandole estaño.
Probando continuidad con el tester me daba todo perfecto, no se tocaban las islas contiguas aunque estuvieran muy cerca, y la conexion fisica que debia estar, estaba...
31/03/2012 #2

Avatar de Eduardo

Fernando1987 dijo: Ver Mensaje
El problema mas molesto que tengo es que se me hace muy complicado medir con el tester etapa por etapa. Me refiero concretamente a que no tengo la posibilidad de apoyar FIRMEMENTE la punta del tester sobre el punto a medir y por ende las mediciones me dan cualquier cosa, es muy inestable.
Para eso se colocan "Test Points", son simplemente puntos estratégicos en el circuito donde se puede apoyar la punta del tester/osciloscopio con seguridad.
Puede ser desde un gancho hecho con el sobrante de alambre de las resistencias y condensadores o hasta piezas mononas torneadas. Lo único que importa es identificar fácilmente el punto y medir con seguridad.

En el protoboard lo que hacia era enrollar un pedacito de cable a la punta del tester, y meter la otra punta del cable en el proto. Esto obviamente no lo puedo hacer.
Las puntas de los testers a veces son demasiado grandes para el lugar a medir y como la mayoría son redondeadas, si hay que raspar un poco para hacer buen contacto, da trabajo.

Yo le pongo a las puntas un postizo de alambre de acero cobreado (por la dureza y el contacto), el que se usa en soldadura eléctrica con alambre. Puede ser también con alambre de bronce.
Con cobre preferiblemente no porque es blando y no podés dejarlo tipo aguja.
El espiralado está chancho porque el alambre es duro


.
31/03/2012 #3


Hola Eduardo, como andas? todo bien?
Muchas gracias por tu respuesta!

Las puntas de mi tester son puntiagudas, no tengo problemas de presicion, pues tengo el pulso suficiente como para tocar solo el componente a medir. Pero si lo toco solo con la punta me es casi imposible medir en "un punto de soldadura" porque el pulso me hace mover levemente; y al mas minimo movimiento la lectura cambia bruscamente.

Es una exelente idea eso de los test points! creo que voy a hacerlo con pedacitos de cable del tipo telefonico soldandolos en "u" en la cara de arriba (la de los componentes).

¿lo de los test points es una tecnica que usan los expertos realmente o la voy a usar yo porque soy NOVATO ? jeje Te pregunto esto porque no vi circuitos "serios" que tengan este tipo de ganchos...

los PCB son mas faciles o mas dificiles? ¿que me recomendas? mi circuito tiene un TL074 (cuatro operacionales de bajo ruido), un transistor, unas 6 resistencias, un zumbador, tres reguladores de tension, 3 diodos, un preset y dos pote externos unidos al circuito por cables al igual que un sensor de temperatura LM35.
Nunca hice un PCB

Saludos!!!
31/03/2012 #4

Avatar de Eduardo

Hola Fernando!

¿lo de los test points es una tecnica que usan los expertos realmente o la voy a usar yo porque soy NOVATO ? jeje Te pregunto esto porque no vi circuitos "serios" que tengan este tipo de ganchos...
Es muy común, toda placa que después del montaje necesite calibración tiene Test Points. También en los equipos donde el fabricante provee un "Manual de servicio".

Algunas veces no son ganchos/pines/conectores sino simplemente islas un poco más grandes (con su correspondiente serigrafía "TPxx" )

los PCB son mas faciles o mas dificiles? ¿que me recomendas? mi circuito tiene un TL074 (cuatro operacionales de bajo ruido), un transistor, unas 6 resistencias, un zumbador, tres reguladores de tension, 3 diodos, un preset y dos pote externos unidos al circuito por cables al igual que un sensor de temperatura LM35.
Nunca hice un PCB
El tema PCB es como todo, es fácil o difícil dependiendo que materiales uses y como estés equipado.
Igualmente, la etapa del pasaje del esquemático a la placa montada nunca fué ni será un trabajo menor. Ya sea con una placa perforada o un circuito impreso fabricado por el método que sea.

Aunque a ese circuito lo hagas en placa perforada, te recomiendo igual hacer el diseño con Ares (por ejemplo) a modo de guía, porque si vas paso a paso metiendo componentes después de un rato te vas a perder donde va cada cosa --> vas a tener errores/olvidos de conexionado y una mala distribución de componentes.

Hecho el diseño, está en vos si querés experimentar haciendo la placa.
El método de la plancha es muy práctico, pero es casi seguro que en la primer placa te queden partes con mala transferencia y tengas que retocar con un marcador indeleble.
Lo mismo con las placas sensibilizadas, en las primeras vas a pifiar el tiempo de exposición, y si la transparencia la hiciste con una impresora láser, puede que los negros no sean lo suficientemente "negros".

También podés hacerla puramente a mano, cuando se trata de una placa relativamente sencilla y no interesa el toque "profesional" (porque es para nosotros) podés dibujar las pistas con un marcador indeleble.


Del perforado hay poco que decir.
Como los agujeros más comunes son de 0.8mm, si no usás un taladro de banco va a ser un rompedero de mechas.
Y si la placa es de fibra de vidrio, como es material abrasivo te hace bolsa las mechas de acero rápido (HSS). Bah... Los otros materiales también pero no tanto --> La mecha debe ser de metal duro (HM), se compra en ferreterías industriales.



Saludos.
31/03/2012 #5
Moderador general

Avatar de Fogonazo

Los test point lo emplean los experto, los novatos, o cualquiera que piense que a futuro tenga que reparar, revisar, analizar, medir, comprobar, ajustar un esquema y quiere hacerlo fácilmente, es por "Comodidad".

Yo he armado/armo muchas placas en PCB´s perforadas, pero no creo tener ninguna regla práctica para hacerlo, o tal vez si.

Busca de colocar los componentes como para que el futuro conexionado sea lo mas corto y directo posible, siempre emplea zócalos, imagina como será la distribución de energía y analiza si será fácil de llevar a los componentes.
Por el tipo de conexionado "Araña" NO estas limitado a un solo plano de conexionado, puedes hacer fácilmente puentes con cambio de plano (Nivel), solo verifica que el armado termine siendo sólido y sin alambres sueltos.
Ya lo comente en algún lado, para las interconexiones empleo los alambres unitarios de un conductor de 6mm² que son flexibles y al mismo tiempo suficientemente rígidos como para hacer puentes.
31/03/2012 #6


Eduardo, muchisimas gracias nuevamente por tus respuestas.
La verdad es que no he leido mucha teoria sobre el confeccionado de placas PCB, pero por lo que lei, le tome la idea de que era complicado porque hacian falta muchas erramientas como por ej algo para generar un constante flujo dentro del liquido abracivo; y yo no tengo nada de eso. Me gusto la idea de hacer las pistas con marcador (para empezar, aparte porque es un circuito simple). ¿cuales son los materiales minimos para poder construir una placa PCB yo que estoy empezando, aparte de obviamente el taladro, el acido y la placa en cuestion?
Ya se que hay material sobre el tema en el foro, luego me pondre a leer con detalles todo eso...

Otra pregunta que seguramente sera basica para vos, ¿Si en un diseño PCB se me cruzan pistas en algun lado pero no quiero que se toquen, es correcto usar algun tipo de puente o jumpers? realmente no se que se usa, o si tiene que si o si arreglarmelas para diseñar sin que se atraviesen las pistas.

No se exactamente a que le llamas taladro de bco; el mio es portatil (el taladro comun) ¿sirve igual si le compro la mecha que decis?
En el caso de tener que hacer los agujeritos para meter un integrado de varias patas... a simple vista suena bastante dificil hacer que coincidan, ¿vos pensas que voy a poder lograrlo al primer intento o es algo que lleva practica?

Con respecto a los zocalos, nunca los use, ¿vos decis de montar los integrados sobre zocalos para poder sacarlos sin tener que desolar? Me imagino que los componentes como resistencias, diodos, etc no se le ponen zocalos ¿¿O si??

Fogonazo: Muchisimas gracias a vos tambien por la respuesta, son muy buenos los consejos que me das: obviamente voy a implementarlos en el proximo montaje sobre placa perforada que haga (todabia estoy con el trauma de hace 5 dias por haber tenido que tirar la plaqueta con mal funcionamiento luego de muchas horas de trabajo. Fue muy frustante para mi, pero voy a hacer un segundo intento.
Para "planificar" antes de empezar a soldar uso el programa Lochmaster, en la version gratuita ya que no consegui la otra; o sea que no puedo guardar nada)

Saludos a ambos!!!
31/03/2012 #7

Avatar de Eduardo

Fernando1987 dijo: Ver Mensaje
La verdad es que no he leido mucha teoria sobre el confeccionado de placas PCB, pero por lo que lei, le tome la idea de que era complicado porque hacian falta muchas erramientas como por ej algo para generar un constante flujo dentro del liquido abracivo; y yo no tengo nada de eso.
Eso es nada más que para acelerar el ataque.
Si el recipiente es tipo bandeja, la peor posición para la placa es que quede horizontal en el fondo del recipiente, aunque mire hacia arriba. Tenés que dejar la placa flotando por tensión superficial (el cobre hacia abajo of course).
Si el recipiente es tipo cubita (profundo), la ponés vertical y para no aburrirte la vas moviendo con frecuencia.

Me gusto la idea de hacer las pistas con marcador (para empezar, aparte porque es un circuito simple). ¿cuales son los materiales minimos para poder construir una placa PCB yo que estoy empezando, aparte de obviamente el taladro, el acido y la placa en cuestion?
Esos solos. Pero ojo, no todas las tintas indelebles son igual de resistentes, los mejores marcadores son los que tienen una bolita dentro (tinta mas espesa)

Lo único, cuidado donde lo hacés y con qué ropa. El cloruro férrico destruye telas, mancha todo y corroe bachas de cocina.
No es un liquido peligroso como por ejemplo el ácido sulfúrico o el nítrico. Quiero decir, que podés sumergir la mano. Mientras no la dejes todo el día lo único que vas a lamentar es la piel naranja

¿Si en un diseño PCB se me cruzan pistas en algun lado pero no quiero que se toquen, es correcto usar algun tipo de puente o jumpers? realmente no se que se usa, o si tiene que si o si arreglarmelas para diseñar sin que se atraviesen las pistas.
En una placa simple faz casi siempre necesitás puentes, incluso a veces no sería necesario pero como por ahí te obliga a dar toda una vuelta retorcida con la pista es preferible meter uno.
Las únicas consideraciones que se pueden tener con los puentes es no abusar (por razones obvias) y la estética, queda más monono un puente de .3" alineado con los componentes vecinos que uno largo huérfano.

No se exactamente a que le llamas taladro de bco; el mio es portatil (el taladro comun) ¿sirve igual si le compro la mecha que decis?
A estos:

Lo del tipo de taladro es para no quebrar mechas, son muy finas y con uno común no tenés pulso.
Lo del material de la mecha es nada más porque las de acero rápido se desafilan rápido, valga la redundancia. Comprá varias y listo.

En el caso de tener que hacer los agujeritos para meter un integrado de varias patas... a simple vista suena bastante dificil hacer que coincidan, ¿vos pensas que voy a poder lograrlo al primer intento o es algo que lleva practica?
Es una huevada.
- Imprimís en una hoja común el dibujo de la placa (vista del lado del cobre).
- Sujetás la placa a la hoja con cinta Scotch. Obviamente bien posicionada.
- Con un punzón (mecha/macho roto pasado por amoladora ) y un martillito vas marcando todos los agujeros.
- Los puntos que marcaste te sirven de referencia para dibujar con el marcador.
- Estos puntos son indispensables, más que nada porque te van a servir de centro cuando perforés la placa (te guían la mecha). De lo contrario, al ser mechas tan finas, bailan sobre el cobre y hacen el agujero corrido.

Con respecto a los zocalos, nunca los use, ¿vos decis de montar los integrados sobre zocalos para poder sacarlos sin tener que desolar? Me imagino que los componentes como resistencias, diodos, etc no se le ponen zocalos ¿¿O si??
Y... si se trata de un integrado que por su función corre riesgo de caer en desgracia, sí. Si no, no vale la pena.


Saludos.
31/03/2012 #8
Moderador general

Avatar de Fogonazo

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Placa cobre lisa o agujereada?
01/04/2012 #9


Fernando, para las puntas del tester te paso mi solución: además del cable con puntas, hago cables que terminan en puntas cocodrilo. Con ellas sostengo la punta de acero afilada para el contacto y si mas no viene, la pata de una resistencia me sirve de punta.
Para las placas impresas hubo mucho en el foro. Buscalas. Y si tenés que cruzar pistas lo haces,por arriba, en doble faz( dificilisimo) o con puentes y en ciertos casos, cuando se cruzan, aislados con spaghettis( yo uso de silicona porque el calor del soldador no les hace nada). Suerte en tus prácticas.
01/04/2012 #10


Muchas gracias a todos!!! saludos!!!
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