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24/05/2012 #281


Talante,el thiner efectivamente es el solvente o diluyente dependiendo de las caracteristicas quimicas,pero no pretendo hacer una disertación,lo he usado por años para diluír la resina como protector de impresos,de igual forma lo he usado para remover la pintura de placas antiguas a sensores de nivel impregnados con distintos productos (duco,acrílicos sinteticos etc.) obteniendo exelentes resultados,eso si en ambiente ventilado,en cuanto al tinte se trata de un concentrado soluble al thiner o diluyente a usar que le da un tono transparente al protector,ah efectivamente remueve algunos polímeros y también algunas impresiones.
24/05/2012 #282


Gracias por responder tan rapido, y quedate tranquilo, estamos compartiendo o intercambiando conocimientos, si es necesario una larga disertación para dejar algo claro, bienvenida sea.
Voy a probar con thiner y resina, como pintura protectora,
Una pregunta, hace años (era niño; hablamos ya de prehistorai)vi limpiar la punta del soldador, que no era eléctrico, a un hojalatero, pasandola por una "piedra" blanca, como niño curioso le pregunté y me dijo: sal de amoníaco. Con el tiempo, encontré la fórmula de la pasta coraline para soldar, y tambien lo usa. No tengo intención de fabricar pasta, pero si tener algo que limpie el soldador (el mio ya es eléctrico, por supuesto). La cuestion es, cuando pregunté,en barracas o ferreterías, que era donde el buen hombre me dijo comprarla, no saben que es. Supongo entonces, que sal de amoníaco, es la denominación no técnica de eso. Tenés idea del nombre correcto, la pregunta es para todos,
Si alguno, por otra parte quiere hacer pasta de soldar, tengo la fórmula, aunque no es recomendable para impresos. Si bien se compra, y no es cara, si algún colega la quiere,la escribo
Yo la uso para soldaduras de unión de cables o cordones gruesos, que despues limpio, ahí si, con thiner
24/05/2012 #283


Está bién, remontémonos al pasado,efectivamente por lo menos acá se le conoce (ció) como sal de amoníaco y al limpiar el cautín emanaba un humo blanco altamente tóxico,sería muy bueno conocer la fómula para fabricar la pasta,en mas de alguna ocasión nos servirá ya que también la uso para los mismos fines,para limpiar el cautín uso la misma resina (pecastilla) que derretí en la base del porta cautín y luego en un trocito de esponja de vidrio.
24/05/2012 #284


begejo dijo: Ver Mensaje
Está bién, remontémonos al pasado,efectivamente por lo menos acá se le conoce.......
Yo también uso el sistema de resina y esponjita para el cautín, pero tengo uno grande, que cuando está en uso un rato, hace" cáscara" y termino limpiando a lija. Lo del olor y lo tóxico, estamos de acuerdo. Bueno, aquí va la receta de la pasta coraline
Primero, es justo decir que dicha receta la léi en un libro de los años 40, cuyo autor era el Sr. Segovia; y la editorial era Hobby. "100 industrias explicadas" El mérito se le da al que lo merece.
Ingredientes:Grasa = 1000 gr (1 Kg); Resina = 500 gr; Sal de amoníaco = 300 gr. y unos 300 gr (cm cúbicos) de agua.
La grasa puede ser de vacuno o cerdo, cuanto mejor calidad del producto mejor, igual conviene colarla luego de ser derretida. La resina (colofonia, brea, resina de violinista, etc, leyendo todo el foro se vé que en cada país le dicen diferente) debe estar molida; y la sal de amoníaco tambien debe estar en polvo.
Procedimiento: se necesita un recipiente generoso ( cuando calienta aumenta el volumen, casi al doble);
Una espátula o cuchara de madera, Se pone sobre el fuego, cuando la grasa comienza a fundir se va agregando la resina, revolviendo continuamente con la cuchara.Luego de un rato se presenta una efervecencia, se debe mantener esto hasta que notemos que la grasa y laresina están bien unidas (la mezcla es homogenea) Retiramos el del fuego
Con el agua y la sal de amoníaco se hace una solución saturada, Se tiene preparada al empezar el proceso, para no dejar enfriar mucho lo otro. Se mezclan, revolviendo hasta obtener una pasta color coral (rojiza), Luego la ponemos en un recipiente y en esa cantidad tenemos para soldar una vida entera creo.
Por supuesto, podemos hacer menos, reduciendo en igual cantidad los componentes.
Aclaraciones: hacerlo al aire libre o un lugar muy ventilado, ser cuidadoso, la grasa caliente QUEMA (perdon por todas las mayúsculas juntas, es para enfatizar). Para usarla, si los objetos están muy oxidados se limpian con lija, despúes se pone un poco de pasta, y lógico estaño, soldador. Nunca la fabriqué, por que no consegui la mencionada sal, pero si utilicé otras fórmulas del libro y funcionaron bien, por eso tengo no dudo en dar por buena esta. Creo que variando ligeramente la cantidad de agua y sal de amoníaco, se puede hacer una pasta "más fuerte" o menos "fuerte". Mis conocimientos de quimica son extremadamente básicos. Bueno, eso es todo
25/05/2012 #285


Gracias por el aporte,hemos aprendido algo nuevo,lo que me llama la atención es que contiene resina y sal de amoníaco,no olvides que también se soldaba con el ácido clorhidico diluído,el que mencionaste en post anterior que creo por acá le llamamos ácido muriatico.
25/05/2012 #286


De nada. Repito que yo nunca lo hice, aunque como dije, lo saqué de un libro, que en otras cosas me sirvió, más que mala suerte si esta fórmula era justo la equivocada. Aunque creo que es más barato comprar un tarrito de coraline o pastacoral, que es lo mismo.
respecto al ácido clorhídrico (o muríatico) también se usa aquí, pero para soldar chapas de hierro (etc), y se diluye poniendo un trocito de zinc en un poco de ácido, entonces, provocando un humo bastante tóxico, y se convierte en cloruro de zinc (lo del cloruro lo acabo de buscar en un libro, no me atribuyan grandes conocimientos de quimica). espero que nadie intente soldar una plaqueta con esto,
porque soldar, si que va soldar!!; pero en poco tiempo se queda sin pistas de cobre. Se suelde lo que sea con esto hay que limpiar muy bien la zona despúes. además de que los vapores al calentar con el soldador son malos.
Otro, quizas pueda servir. Hace años trabajé en una empresa de refrigeración comercial e industrial, y cuando se soldaba chapas de acero inoxidable se usaba ácido fosfórico, no se si se diluía con algo(no trabajé en esa sección) pero era era efectivo
bueno, seguimos por aquí
26/05/2012 #287


Hola, espero que nadie se sienta molesto pero esque resulta que en españa apenas hay información al respecto, me he dado cuenta que en los países suramericanos es donde se suele fabricar más esta composición y por eso pido experiencia.

En españa no se si es porque nos sobra el dinero o porque somos tontos no se suele fabricar flux si no que suele comprarse ya hecho, el que yo utilizo es de la marca JBC con base de agua, también he usado uno de dealextreme y otro comprado en alemania.

Como el precio de este compuesto es bastante caro he decidido hacer yo mismo mi propio flux, en el foro he visto un manual que explica como hacerlo, pero este no es el correcto para mi uso, ya que lo que hace es una especie de mejunje para soldadura con demasiada resina colofonia para impregnar la placa y que no se oxide.

Lo que yo busco es algo parecido al flux JBC o similares que expongo anteriormente, el trabajo para el que lo necesito es para el Rework, es decir, al no tener máquina de reballing ya que la electrónica es un hobby, reparo ps3 y xbox por el método del rework, es decir aplicando flux y calentando con la pistola.

No me gano la vida con esto, ya que reparo a amigos y familiares y a veces no cobro nada (casi siempre) por eso el motivo de hacer mi propio flux barato con resina colofonica, porque a veces tengo que poner de mi dinero ya que no le voy a cobrar a un familiar o amigo 5ml de flux, es absurdo.....o cobras o no cobras, pero no cobres una miseria porque quedas fatal.

Mi pregunta es que cuales son las proporciones correctas para fabricar flux con resina colofonia pero que sea líquido, efectivo, se seque rápido y que no deje residuos, que no sea espeso como el del manual del foro ya que he fabricado como dice 50gr de colofonia con 125 ml de isopropílico y es demasiado espeso, pero lo dejaré para "pintar" las placas y protegerlas de la corrosión.

Muchas gracias y saludos desde españa!
26/05/2012 #288


formula
estimado guerrero7000: No sé cual sea la fórmula "exacta", te puedo contar mi experiencia, para soldar siempre usé resina sola, una piedra o polvo, o resina con isopropílico, que es mejor, o más facil de usar, ahora la proporción exacta no sé. Creo que usé la vieja fórmula "de al ojo por ciento"; si quedaba muy espesa, un poco más de alcohol y si era muy líquida, pues le echaba más resina. Se que no suena muy técnico, pero en la práctica, te aseguro que funciona. traté siempre que quedase un poco espesa para que no chorreteara (no se corriera), del lugar que iba a soldar.
Quizás algun otro miembro del foro te pueda aportar una fórmula exacta,pero creo que es más a gusto del que la usa. Quizas si experimentas un poco encuentres una que te satisfaga.
Por otro lado, ahora pienso que quizás ahí sean caros los componentes y pienses que experimentar te sea muy oneroso, pero no precisás hacer 1 litro. Mira, yo tengo un pequeño frasco con tapa, que no llega ni a 50cc, y dura bastante. te cuento como lo uso, caliento el lugar a soldar un poco, mojo el estaño en el preparado, luego sueldo, la resina "cae" por el estaño, y la soldadura queda bien.Te das cuenta que se usa extremadamente poco por cada soldadura. Cuando veo que se espesa mucho (el alcohol se evapora) le agrego más, y si está muy líquida, como dije, le agrego un poco de resina en polvo.
Espero que esto te sirva, cualquier duda, estoy aquí para ayudar
27/05/2012 #289


Muchas Gracias talante, pero esque el flux que yo quiero hacer no es para soldar ni proteger la placa es para rework.

Como he citado, lo necesito muy muy liquido pero efectivo ya que el método que yo uso es con una jeringa de médico lo meto entre los microprocesadores o las gráficas de los portátiles y ps3-Xbox y posteriormente aplicarle calor con la pistola para repararlos cuando sale la luz amarilla.

Como te digo actualmente uso flux comercial, uno de la marca JBC que es base de agua y otro de la marca Flussmitel con base de alcohol comprado en alemania, son especiales para este proceso de revivir consolas y portátiles que de tanto uso y al ser soldaduras lead-free sin plomo llegan a desoldarse y dejar de funcionar, haciendo este método consigues revivirlas.
27/05/2012 #290


En lugar de andar comprando cosas, vayan a un bosque o simplemente a la plaza, busquen los pinos, en invierno les sale lo que algunos llaman savia, eso es la resina de pino. Yo junté de un par de pinos que hay en una escuela de donde vivo. Parece muy asqueroso y si se lo pasan por las manos se les va a complicar sacarselo es muy molesto, pero con una espátula y un plato (o una rama y otra rama, si quieren improvisar) pueden juntar bastante como para hacer una botellita de flux. Mezclan esa resina con un poco de alcohol, no importa si es isopropílico o etílico y Tará! Tenemos flux o si no prende el fuego para el asado tenemos un líquido de categoría inflamable muy alta!

CONSEJOS:
1- Si se les pega un poco en las manos primero saquense todo lo que puedan (de resina) SIN RASCAR, lo único que van a lograr es un zarpullido, toman alcohol y se lavan bien con eso, repetir varias veces si es necesario!
2- Si la resina tiene tierra o palitos o lo que sea, no intenten sacarlo con las manos! Y si lo hicieron, ver el punto 1. Hagan la mezcla con alcohol y todo. Después con un embudo (también puede ser improvisado) le ponen un pedazo de tela en forma de filtro (no se si se puede con un filtro de café, nunca lo hice) y esa tela va a atrapar todas las basuritas.
3- Mantenerlo tapado! Es muy peligroso si hay niños en la casa! Mantengalo en un lugar alto.
4- Antes de abrir la botella con la mezcla batir muy bien y mientras lo usan matenerlo tapado. Cuando terminan de trabajar limpian bien la rosca de la tapa y de la botella.

Lean todo, no lo digo por nada, es por experiencia!
No ingerir, ni aspirar vapores, creo que eso es sabido.
Un saludo y feliz soldadura!
27/05/2012 #291


flux
Guerrero 7000, como leo, es algo muy específico que soldás, pero, experimentar un poco capaz que te soluciona, si mal no me equivoco, la resina en si lo que hace es impedir la oxidación que se produce al calentar, impide el contacto de las piezas con el medio ambiente, quizás no sea del todo correcto esto, pero porqué no hacés la prueba, en una placa vieja,para no estropear nada, con resina e isopropílico, y vas espezando la mezcla hasta el punto que necesitás, quizás encuentres una proporción que te convenga.

Y faacuundo, como barato tu método no tiene rival, pero el isopropílico tiene la característica de no contener agua y no absorverla del medio ambiente, como el alcohol común, por eso se prefiere, es más "limpio" y no es mucho más caro que el otro. Claro que si tenés que entregar un trabajo y no tenés iguál disolvés con whisky (pero no te lo tomes)
27/05/2012 #292


Hola, la sal amoníaco es cloruro de amonio. Se fabricaba en panes que servían para la limpieza de los soldadores grandes. Pero ahora, por lo menos aquí en Argentina, se sigue vendiendo pero es una mezcla de cloruro de amonio con estearina, que en principio debe ayudar a la soldadura, pero es una porquería porque ensucia mas que limpia la punta del soldador. Estoy hablando de soldadores de 250 y 500 W. Se debe frotar el soldador en esa piedsra, pero se nhace un carbón negro que no permite soldar nada. Y sigo usando un trapo y la lima...
El ácido muriático es el nombre comercial del ácido clorhídrico en bruto ( impuro) se consigue en las ferreterías porque se usa para limpiar los inodoros y los mármoles (diluído) se usa disolviendo como dijeron un pedacito de zinc. ¿Donde conseguir el zinc? Pues desarmen una pila común, D,C, doble A, etc y la cubierta metálica es cinc ( o zinc). No las recargables porque usan otra química. Se agrega zinc hasta que no disuelva mas. para el acero inox, se debe `poner menos zinc y funciona muy bien.
Para el pincel, usar uno de cerdas plasticas que no lo ataca. Pero ojo con el calor porque se funden.
No se debe usar este ácido en las plaquetas de PCB porque las ataca. Si hay partes de hierro, como ojalillos, etc, se usa, pero luego lavar la plaqueta con agua y una pasada final del isopropílico porque bien dijo un colega, absorbe el agua y no deja residuos.
27/05/2012 #293

Avatar de fredd2

Es cierto, para los soldadores grandes no hay caso, yo los uso bastante seguido y lo mejor y mas facil que encontre fue el cepillo de acero medio fino, de echo si lo dejas encendido nada mas se forma una costra que te joroba.Probe bañarla en plata fina (la que se usa para soldar inoxidable y cosas por el estilo) e igual se forma la costra.
Saludos
28/05/2012 #294


la sal amoníaco es cloruro de amonio....dijo aquilestor, Te agradezco el dato, porque quise comprar y cuando decia "sal de amoníaco" me ofrecián unos productos de limpieza. Voy a intentar con cloruro de amonio, a ver si tengo suerte. tengo problemas con un soldador de 100w, que lo dejo unos minutos y hace una cáscara infernal, y darle lija, cepillo acero o lima, te saca de lo que estás haciendo, en cambio pasarlo por la piedra es más rápido, aunque lo uso poco, cuando lo hago pierdo más tiempo limpiando que soldando.
Ya que estamos con temas de soldadura les cuento esta experiencia que hice. Hace unos días leí un tutorial como soldar aluminio, con estaño, como por ejemplo:a un blindaje de aluminio soldarle un cable para conectarlo a masa. El "secreto" era en vez de usar flux, resina etc, usar una vela. De primera pensé esto es otro de esos tutoriales o videos "truchos" hechos para molestar. Pero igual, por si las moscas lo intenté. Tomé un trozo de lámina de aluminio, esa que se usa en la cocina para envolver algo y ponerlo al horno o a la parrilla (no me pidan receta de eso, no sé), una vela común, un cable de cobre, y por supuesto estaño, soldador.
Limpíe con una esponja la lámina, el cable con lija, calenté la zona, arrimé la vela, que se fuera derritiendo (por supuesto que apagada, se derrite con el calor del soldador) puse en el charquito el cable, más vela y luego estaño, seguí arrimando la vela hasta que el estaño
corrió, o sea soldó. retiré el soldador, dejé enfriar, y para mi sorpresa quedó perfectamente soldado. tiré del cable y se desprendío con un trozo de aluminio, o sea quedó bien firme.
La vela que usé era común, creo que de parafina, de las baratas nomás.
Si el autor del tutorial lee esto (como no creía no guarde link, hice la experiencia unos días después de leer, es más ahora dudo si no era un video, no tengo ni idea donde estaba) mis disculpas por dudar y gracias. Y bueno, es un dato que puede ser útil y hagan la prueba, si quieren, por supuesto;
02/06/2012 #295


ortolan dijo: Ver Mensaje
Olá, Nobres colegas; (primeiro post no forum)

Aqui utilizava as seguintes proporções:

-100 gramas resina BREU
-1000 ml solvente
-10 ml pigmento VERDE

Mas esta proporção tem vantagem e desvantagens, e o problema está no tempo de secagem do verniz, portanto quanto mais resina conter, mas tempo vai demorar a cura. E colocando mais solvente a secagem é rápida porem mais fina será a camada de cobertura.

Pesquisando a história dos primeiros vernizes, utilizava a medida de 1/10 (resina/solvente) hoje os vernizes contém conservantes, bactericidades e outros para conservar o produto.

Abaixo o resultado que passei a utilizar, 1/10 solvente ACETONA e 1/30 utilizando solvente ALCOOL 92GL comum. A aplicação de resultado foi com aerógrafo (Sagma 0,25mm) mas com pincel de cerdas macias também se consegue bons resultados.



É uma opção de baixo custo, pois não resiste a alcool e ou solvente, podemos acelerar a secagem em forno a 70°C por 20 minutos e deixar esfriar antes de tocar a placa.

Abraço a todos.

Márcio R. Ortolan - Brazil
hola amigo, yo tengo en mi poder dos piedritas que creo que son de lo mismo que hablas, en cuba se conoce como brea rubia, pero aca en miami no la puedo conseguir en ningun lado, es que no la conocen, no tienen la menor idea de que es , yo estas dos piedras tras traje de cuba, pero aca no he podido conseguir, y a sinceramente necesito mas.
adjunto una foto para que veas a lo que me refiero.
responde y dime si conoces eso con algun nombre en ingles.
saludos y gracias por su ayuda.
Alex.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Brea rubia 2.JPG (50,6 KB (Kilobytes), 47 visitas)
02/06/2012 #296

Avatar de zopilote

Lo puedes pedir como rosin o Colophony Resin. En las tiendas naturistas las utilizan como incienso y en las tiendas de productos quimicos como colophony.
10/06/2012 #297


No me puedo creer que nadie haga reflow o reballing en este foro!!!!

Nadie sabría decirme qué proporción es la adecuada para hace flux al estilo "no-clean" como el jbc y demás marcas comerciales????

Es que con la proporción de 50g y 125ml sale muy espeso y no he encontrado la proporción correcta, a ver si alguien me puede decir qué proporción usar para reflow. Sería para meterlo con una jeringa de médico en las bolitas del GPU, es decir entre el gpu y la placa base del portátil.

Muchas gracias a todos!
10/06/2012 #298


Tienes que ir probando,te sugiero para que obtengas resultados rápidos ,antes de mesclar muele la resina.
10/06/2012 #299


Si, así lo hago...la dejo como en polvo.

El tema de hacer pruebas, no tengo problema ya las he hecho......Pero claro yo siempre lo veo correcto, pero no puedo saber si debajo de la GPU se queda bien o no, si se quedan restos, si se oxidarán las bolitas, si están bien pegadas....

Entonces lo que yo quiero, es que alguien que tenga más experiencia que yo y que use flux con resina colofonia para reflow o reballing, saber la proporción que usa, ya que como digo pruebas he hecho cientos pero no se realmente como se quedará en la gpu ni si será duradero....
10/06/2012 #300

Avatar de zopilote

Es preferible que te compres la pasta ya hecha, por que es mucho mejor que la de colofonia en alcohol, Ademas es mas no tienes que hacer experimentos para meterla en tu GPU.
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