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30/03/2016 #1


[Aporte] Construcción de auto eléctrico real.
Como hay muy poco en el foro sobre autos electricos "caseros", voy a documentar la transformación de un vehículo a 100℅ eléctrico, contare mi experiencia y poco conocimiento sobre el tema, ya que no es fácil encontrar info util a no ser algunos vídeos yankis con poca descripción sobre potencia, velocidad, autonomía, baterías, etc.
Lo primero y mas dificil de conseguir va a ser el motor y controlador correspondiente, sera necesario por lo menos 7 hp de potencia para un vehículo pequeño, nada de ir por esos motores de carro de golf que solo llegan a 3hp.

El motor puede ser de cc de excitación independiente o serie, cada uno tiene sus pro y contra, recordemos que el controlador tiene que ser para dicho motor, ya que se controlan de maneras distintas. También es posible encontar motores de ca, pero al ser mas modernos son mas difíciles de hallar.
Yo tuve la suerte de encontrar por casualidad un motor de cc de excitación independiente de 48v 7.5hp con su controlador en una chatarrería, de un desguace de un apilador eléctrico de los mas grandes, estuve un año intentando comprarlo, el dueño solo lo quería vender con el chasis del apilador, hasta que un día me atendió el hijo y pude hacer negocio con el.
La tensión de operación del motor puede que sea muy importante, una ves leí que la velocidad máxima que desarrollara el vehiculo esta dada por la tensión del motor, osea que si el motor opera a 48v podemos esperar una velocidad punta de alrededor de 48km/h, si es de 72v unos 72km/h, etc, esto no lo puedo confirmar, pero si miran la tensión de algún auto y también tienen el dato de la velocidad verán que no difieren mucho.

Las Rpm del motor, cuanto mas grande un motor de cc, generalmente menos revoluciones tendra, esto se debe a que a mayor diámetro de rotor, mas grande será la fuerza centrifuga a la que estará sometido el bobinado y las delgas del colector, pudiendo estallar si no se respeta el limite de rpm recomendado, mi motor es de solo 1600 rpm, pero seguramente algo de tolerancia tendrá, así que planeo llevarlo hasta las 2000, aun así es poco comparado con un motor de combustion.
Los motores de ca no tienen dicho problema, ya que los rotores no están bobinados(hablo de los motores que podemos encontrar para un auto!).
Un dato que tampoco puedo confirmar, es que para hacer una comparación de potencia entre un motor eléctrico y uno de combustión hay que multiplicar por 4 la potencia del motor electrico, esto se debería al alto torque de los motores electricos. Así que mi motor de 7.5hp equivaldría a unos 30hp de un motor de combustión interna, nada mal.

Controlodores hay principalmente dos marcas, Curtís y Altrax, cualquiera es una buena opción, son programables en varios parámetros.
A tener en cuenta, máxima tension de operacion y maxima corriente, ojo con este dato que los fabricantes ponen en grande el amperaje maximo pero en "letras pequeñas" dicen por cuanto tiempo lo soportan, así mi controlador Curtís 1244 soporta unos nada despreciables 400 ampers pero solo por dos minutos, tengan en cuenta que el motor consume 110 amperios aproximadamente, así que esta sobredimencionado casi 4 veces.

Una vez que tengamos nuestro motor y controlador, podremos pensar en que aplicarlo, a menor potencia disponible en nuestro motor, sera conveniente un menor peso de nuestro vehículo, en mi caso elegí uno de esos pequeños autos asiáticos, un Daewoo Labo, podría ser también una Damas pero personalmente no me gustan.
Un Citröen puede parecer una buena opción, pero hay que tener en cuenta que son débiles de chasis y suspensión, algo muy importante a la hora de meterle decenas de kilos en baterias encima.
A tener en cuenta si hay que comprar, a vehículo mas moderno mas depende de la electronica para funcionar, así que nos podemos encontrar con que nos deje de funcionar correctamente frenos, dirección, airbag, A/A, calefaccion , instrumental, etc, etc, etc.

A la hora de adaptar nuestro motor nos aparecerá dos grandes interrogantes que internet no responde: Dejo el embrague? Dejo la caja de velocidades?, podemos ver diferentes vídeos o blogs en los que dejan ambos pero en algunos casos usan la caja en 4°( directa) y no tocan las velocidades, otros sacan el embrague y acoplan el motor directamente a la caja.
Yo deje ambos para probar, es tanta la incertidumbre que ni siquiera se si debo presionar el embrague para cambiar de velocidades, en caso de ser necesario.
Hice pruebas dejando la caja en 4°, poniendo las ruedas traseras en una zanja y aun sin hacer patinar el embrague la camioneta salia con mucha facilidad. Pero ojo, la opción de cambios mas bajos nos da la posibilidad de un mejor rendimiento de la batería y un consumo relativo menor en nuestro motor, recuerden lo del tiempo máximo de operación del controlador a determinada corriente.

Ahora como el controlador tiene frenado regenerativo( el cual funciona al largar el acelerador), planeo usar el embrague para desacoplar el motor y utilizar la energía cinética hasta el momento de comenzar a frenar, ahí soltaría en embrague para que el motor comience a frenar, recuperando energía, antes de usar los frenos hidráulicos, seria algo así como frenar con un rebaje.
Mi controlador es un modelo antiguo, la rampa de desaceleración se puede variar pero no desactivar, recuerden que frena al soltar el acelerador y no al presionar un pedal de freno.

Que cosas tenemos que tener en cuenta al convertir nuestro vehículo a eléctrico? O que tenemos que evitar si tenemos que comprar uno?.
Bueno lo primero la seguridad, si nuestro auto es de los finales de los 80 en adelante, lo mas probable es que tenga servofreno, al sacar el motor de combustión nos quedaremos sin el vacío que lo hace funcionar, pudiendo quedar el pedal de freno tan duro que el auto no frenara, se soluciona facil, poniendo una pequeña bomba de vacio electrica( se compran por internet) o como yo pensaba, acoplando una bomba de vacío a nuestro motor de tracción, esto solo "cargara" vacio al estar en movimiento, lo que puede ser un problema. Afortunadamente como mi camioneta es tan liviana frena espectacular aun sin servo.

Si el vehículo tiene dirección hidráulica, o vamos al gimnasio hasta tener los brazos de Popeye o tenemos que poner una bomba hidráulica eléctrica para que la direccion siga funcionando. La mia tiene direccion mecanica asi que cero problemas.
A/a, practicamente nos tenemos que despedir de el, solucion?, acoplar un motor electrico al compresor del a/a, encontrar un motor es dificil, dos ni hablar. El consumo electrico nos aumentara considerablemente. Mi camioneta no tiene a/a, en caso de necesitarlo barajo la posibilidad de un humificador(climatic).

Calefaccion, aqui es donde la ineficiencia de los motores de combustión es aprovechada y bienvenida, no es facil volver a dotar a nuestro vehículo con calefacción luego de la conversión.
Si leen un poco mas abajo verán las opciones que pensamos, una resistencia eléctrica el lugar del radiador de la calefacción es una opción. Hay incluso caloventores a 12v que se enchufan al encendedor.
Ahora estoy tratando de calefaccionar aprovechando el calor residual del controlador, hice un radiador que acople al mismo y le haré circular agua hasta el radiador de la calefacción por medio de una bomba que sera accionada por el motor. Una bomba eléctrica es otra opción.
Como solucionaron esto las automotrices? Con resistencias o con quemadores de alcohol, el cual es amigable con el ambiente. Últimamente están usando una bomba de calor, el cual provee calefacción y a/a, dos pájaros de un tiro.

Una medida de seguridad a tener en cuenta, necesitamos alguna medida para que el auto no "arranque" si por descuido lo dejamos en contacto, piensen lo peligroso que es estar limpiando el interior, poner contacto para escuchar musica y de repente tocamos el acelerador, por supuesto que nuestra mujer lo dejo en cambio, seria una situación sumamente peligrosa, recuerden que no tenemos un sonido de motor en marcha que nos recuerde que esta encendido.
Como solucionamos esto? Con una luz en el tablero que avise el que esta en contacto es una muy simple solución, pero no impide el accionar del motor al pisar el acelerador, necesitamos algo mas.
Yo pensé en un sensor debajo del asiento del conductor que inhiba el arranque del controlador si no hay nadie sentado, pero como mi camioneta tiene una luz que avisa que no te prendiste el cinturón de seguridad(si lo tiene, modelo 98), voy a usar el mismo sensor para que no encienda el controlador si no te pusiste el cinto, con esto espero solucionar el problema de que "salga solo" el vehículo.
No nos olvidemos de colocar un cortacorriente general al alcance de la mano, estamos tratando con por lo menos 48v, podemos soldar con eso.

Los controladores tienen la opción de intercalar un contactor entre el y el motor, si se ponen en corto los mosfet lo detectara y desactivara el contactor, cortando la corriente al motor e impidiendo que quede a "fondo".
Por lo critico de las rpm maxima del motor, pienso aprovechar que mi motor tiene una rueda fónica incorporada con sensor y todo, así que con un convertidor frecuencia a tensión voy a hacer sonar un buzzer que avise que se llego a las rpm recomendada, simple y evita tener que prestar atención a un cuentavueltas o luz de aviso.
Necesitaremos un convertidor dc dc para mantener los consumidores eléctricos funcionando, luces, limpiaparabrisas, etc. Antes de desmontar algo, lo primero que hacemos es encender todo, luces de posición, altas, balizas, limpiaparabrisas, etc, y medimos con un amperímetro el consumo, así sabremos la potencia que necesitamos.
Yo compre uno de 36 a 60v 250 wats. Nada de andar sacando 12v de la primer bateria!!!Es muy simple pero muy malo para las demas baterias.

Ahora el punto débil(y costosa) de la conversión, las baterías.
Descartamos por completo las de litio, a menos que contemos con por lo menos 20000 dolares.
Nos quedan las de plomo ácido, las de arranque no son recomendadas, necesitaremos de las llamadas de ciclo profundo, también las hay de gel y AGM.
Las de gel son un poco mas delicadas y tienen una tensión pico un poco mas bajo que las otras, aun así se usan en esas motitos eléctricas que se ven en la calle. Por su precio similar a las agm las descartaremos.
Las ideales son las plomo ácido, como las Trojan(extremadamente caras) o las Us-batery de mejor precio. Todos los carros de golf, elevadores, apiladores, plataformas elevadoras, carros de vigilancia, etc, usan estas baterías. Esto nos dice algo.
Aun así, yo compre 4 agm de 12v 190ah, ahora creo que se me fue la mano con la capacidad, pero las compre nuevas al mismo precio que las que venden robadas de telefonia en internet.
Por que creo que se me fue la mano? Si a mayor capacidad mas autonomía? Si, es cierto, pero a mas batería mas peso se acarrea, 240 kilos en mi caso.

Entonces, primero tenemos que saber cuantos kilómetros queremos hacer con una carga, ahora encontré un dato que puede ser interesante, si es que es correcto, podemos estimar 10 kilómetros por kilowat de batería instalada, si yo tengo 4 batas de 12v 190a, son 9.1kw, así que estaría en 90 km de autonomía.
Esto lo voy a confirmar cuando este andando, ya se que va a variar con el peso del vehículo, la eficiencia del sistema, la aerodinámica, la velocidad, etc, etc. Ahora lo que no se es si esa estimación es pudiendo descargar la batería al 100℅, algo imposible a no ser que queramos que nuestra batería tenga una muyyyy corta vida útil. A menor descarga antes de la recarga, mayor vida de nuestra batería, aun así no es recomendable nunca descargar a mas del 60℅ de la capacidad.

Cuando tengamos definido la tensión de baterías con la que vamos a trabajar, sera hora de pensar en como recargarlas. Pensé en fuentes conmutadas, las he visto hasta en 24v, son livianas y pequeñas, pero encontré un cargador de carro de golf a un muy bajo precio y no lo dude. Es un cargador de 48v x 20a.
Recordar no recargar con mas del 20℅ de la capacidad total.

Bien , esta acá un panorama general de una posible conversión, ahora está en nosotros decidir si queremos y por que queremos un auto eléctrico, no sera barato, yo estimo un gasto de $100000( u$s 5700), claro que incluye la compra de la camioneta y su arreglo, si ya se dispone de un vehiculo se reduce el costo total.
No voy a hacer calculos de ahorro en combustible, filtros y aceite contra el costo de la electricidad que consumiremos, si este es su fin al hacer un vehículo electrico , hagan sus cuentas.
Yo siempre soñé con un auto eléctrico, y ahora me puedo dar el gusto, no importa el ahorro en combustible, si es que lo hay. Si me importa y mucho el ambiente, y creo en aportar un granito de arena.

Si alguien tiene datos o puede afirmar o refutar algo, sera bienvenido, hice este post con la mejor de las intenciones.
Voy a subir fotos y vídeos.
Saludos a todos.
22/08/2017 #2


Calefacción y driver motor Curtis 1244 de auto eléctrico
Hola a todos, he conseguido un controlador Curtis 1244 36-48v en una chatarreria. Tenia agua adentro asi que lo desarme y limpie con vinagre y luego con alcohol.
Lo conecte a 36v segun un esquema del manual del controlador, pero hay muchas cosas que no conecte porque no se bien que funcion cumplen o como funcionan.
Entre las dudas mas grandes que tengo, la alimentacion de los switch, es de 12v o puede ser igual a la fuente?.

Tampoco conecte el contactor principal, el cual luego lei que es fundamental para la prueba. Pero no lo tengo, podre usar un contactor de motor de arranque en su lugar? Que tension entrega para la bobina?.
Otra cosa, no tengo ningun motor conectado, solo una lampara, es importante conectar algo con mas carga?.
Por ultimo, lei que se puede conectar a una computadora para cambiar parametros, pero tambien se puede hacer un diagnostico?.
Me olvide decir que el led de estado enciende y me tira el error 3.2. Saludos y gracias.


Para mantener una calefaccion pienso poner una resistencia electrica en el lugar del radiador de calefaccion.
Encontre una de un caloventor de pared que por las medidas me va bien, pero me encuentro con que es ceramica y aparentemente no es con hilos de nicrom a la vista, yo pensaba en modificarla para que funcione a 48v, pero no se como son estas "ceramicas" para poder puentearlas y que me funcione a 48v.
Alguien que las haya visto, me podra decir si es posible hacer un puente antes del final?
Saludos y gracias.
22/08/2017 #3
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Hola , foto bien clara de los conectores de frente y del otro lado dónde podrian estar puenteadas las resistencias.
22/08/2017 #4


No puedo descargar las imagenes con calidad. Dejo el enlace de la venta, no se si esta permitido, sino borrar. Gracais.

http://articulo.mercadolibre.com.ar/...olux-cal42-_JM

Edit, me voy a conformar con 300w de potencia, no con 1500.
22/08/2017 #5
Moderador general

Avatar de Fogonazo

Esa misma resistencia conectada a tus 48V dará una disipación de unos 72W. Lo cual dependiendo del volumen a calentar podría ser suficiente.

300W de calefacción obtenidos de las baterías del vehículo son unos 6,25A que se irán en forma de calor en lugar de impulsar el vehículo.
22/08/2017 #6
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

O sea que van conectadas extrañamente en serie o paralelo ? . . .

Sabés cómo se conectan dentro del calefactor ?

Hay resistencias cerámicas que son PTC , o sea que aumentan la resistencia con la temperatura , ejemplo las pistolitas de adhesivo de siliconas , no llevan termostato y por eso sirven para 220 o 110 Vac.

Probá una pistola de esas a 48 V a ver cómo se comporta . . .
22/08/2017 #7


Fogonazo, entiendo lo del consumo, pero necesito una calefaccion , aunque sea para desempañar el vidrio.
El motor es de 5.3kw, así que 6a no me asustan aunque dará menos autonomía. Otra opción es un quemador de alcohol, pero mucho mas complicada y peligrosa.

He visto caloventores de 12v de 150w y de 300w, tendría que probar con esos 70 si es suficiente. El auto es muy chiquito, camioneta en realidad, una Daewoo labo.
No tengo idea como van conectadas, nunca vi uno.
Voy a comprar esa resistencia para probar, no es cara. Saludos.
22/08/2017 #8

Avatar de Fuegomp3

DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
O sea que van conectadas extrañamente en serie o paralelo ? . . .

Sabés cómo se conectan dentro del calefactor ?
Enun caloventor de 2000W, las ceramicas estan todas puestas en paralelo, el propio disipador hace de conductor electrico. Por ejemplo, en esos que parecen un aire split, hay dos filas de resistencias, el neutro va conectado al medio, y en las puntas van los 220, cuando lo pones en 1000w enciende solo una fila, cuando lo pones en 2000 encinde las dos filas.

Yo calcule que cada ressitencia tiene unos 120w, al menos, en el caloventor que reparé una vez.

No se como funcionará a 48 volts, al menos, en el caloventor, estan puestas directo a 220.

DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Hay resistencias cerámicas que son PTC , o sea que aumentan la resistencia con la temperatura , ejemplo las pistolitas de adhesivo de siliconas , no llevan termostato y por eso sirven para 220 o 110 Vac.

Probá una pistola de esas a 48 V a ver cómo se comporta . . .
Vos sabes de algun lugar donde vendan esas resistencias? quiero recuperar una vieja pistola de silicona, pero no consigo una resistencia, intente usar una de caloventor pero estan pegadas y no la quise romper!
22/08/2017 #9
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

No , ni idea donde las vendan
25/08/2017 #10


Bueno, tengo en mis manos la resistencia en cuestion.
Entre terminales continuos tiene 0.9k aprox y se van sumando.
Con 48v ni se entibia, tenia la esperanza de poder puentiarla en algun lado pero es imposible. Voy a desarmarla para estudiarla.

Donde es el lugar correcto para "presentar" los inventos caseros? Como esta camioneta posiblemente electrica, una soldadora mig(el devanador en realidad), etc.

Saludos.
25/08/2017 #11
Moderador general

Avatar de Fogonazo

marcelo2112 dijo: Ver Mensaje
Bueno, tengo en mis manos la resistencia en cuestion.
Entre terminales continuos tiene 0.9k aprox y se van sumando.
Con 48v ni se entibia, tenia la esperanza de poder puentiarla en algun lado pero es imposible. Voy a desarmarla para estudiarla.

Donde es el lugar correcto para "presentar" los inventos caseros? Como esta camioneta posiblemente electrica, una soldadora mig(el devanador en realidad), etc.

Saludos.
900Ω me parece demasiado , ¿ Estarás midiendo correctamente ?
Con ese valor estaría disipando 53W sobre los 220V que es muy poco

Publica tus avances aquí mismo, luego se verá de "acomodar" el tema
27/08/2017 #12


¿No es más facil conseguir la típica resistencia con el hilo de nicrom a la vista y así hacer los apaños necesarios?
29/08/2017 #13


Una imagen vale mas que mil palabras.

teknosrp dijo: Ver Mensaje
¿No es más facil conseguir la típica resistencia con el hilo de nicrom a la vista y así hacer los apaños necesarios?
Si, es mas facil, pero se me complica para hacer el "marco" donde colocar el hilo.

Saludos.
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29/08/2017 #14
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Que pasa si pones 1 , 3 y 5 en paralelo y además 2 y 4 en paralelo ?
30/08/2017 #15


Ni entibia a 48v.
Voy a tener que buscar mica para hacer un marco y ponerle hilo de nicrom.
Saludos.
30/08/2017 #16
Moderador general

Avatar de Fogonazo

¿ Que valor lees en ese multímetro ?
30/08/2017 #17
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Conseguis resistencias de éste tipo :



Hay de 5.000 Watts y podés adaptarla cómo quieras con terminales de bronce sin el plástico , los antiguos "aire acondicionado de ventana" las usaban para aire caliente , eran cómo un caloventor gigante , no eran por bomba de calor.

¿ Y hacerle una ventilación al motor eléctrico y enviarla adentro ? ¿ O llevará 4 motores , uno en cada rueda ?
30/08/2017 #18


Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Que valor lees en ese multímetro ?
0.9k o 900r.

Tiene un solo motor, pero no se cuanto calor desprende hasta tenerlo en marcha. No tengo fotos aca, luego las subo.
Voy a buscar alguna resistencia o soporte como el que mostras, no los conocia. Saludos.
31/08/2017 #19


Acá subo una fotos.
Imágenes Adjuntas
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31/08/2017 #20
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

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