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07/12/2011 #2821


Pues puede ser que se me escapara.... la verdad es que hace tiempo que me leí el tema y ahora que comentas me suena...., pero entonces se peude usar algun tipo de toroidal, o paso directamente al aire???

Edito para confirmar... es el nucleo lo que se calienta no el cobre... vamos el nucleo no se peude ni tocar....

---------- Actualizado después de 14 minutos ----------

Estoy probando con este:



Parece que calienta menos... de hecho la serie ha bajado la luz a la mitad. De hecho no estoy seguro de si calienta el cobre o el toroide....

Alguien ha probado con este??? es como de plastico, pero dentro lleva un monton de laminas de hierro muy finas formando toroide, esta a la entrada de los trafos de las fuentes ATX, y da muchos mH por espira, vamos con 7 u 8 esta dando 15 mH, imagino que saturara enseguida es lo que mas miedo me da...

07/12/2011 #2822
Moderador

Avatar de Tacatomon

d0rad0 dijo: Ver Mensaje
Alguien ha probado con este??? es como de plastico, pero dentro lleva un monton de laminas de hierro muy finas formando toroide, esta a la entrada de los trafos de las fuentes ATX, y da muchos mH por espira, vamos con 7 u 8 esta dando 15 mH, imagino que saturara enseguida es lo que mas miedo me da...
Puedes probas con bobinas de Aire. Bien hechas van bien cuando son las pruebas. Cuando decidas armar en serio el montaje y quieras agregar la pareja UCD, tendrás que decantarte por bobinas con núcleo.

Tienes un gran aliado en tu búsqueda, ese inductometro va de lujo. Necesitas encontrar toroides que alcancen una frecuencia de trabajo de alrededor de 30MHz (Y para arriba) y tengan la Permeabilidad (µ) más baja.

Otro tipo de material que puede servir, son los de tipo SenDust, aunque más difíciles de conseguir.

Un ejemplo, La Mezcla "2" de Micrometals. T106-2 es un toroide muy común. Son en color Rojo con un lado gris.

Esta gráfica no puede faltar como guía: http://www.micrometals.com/images/curves/FREQ02.GIF

07/12/2011 #2823


Les hago una pregunta , dónde se consigue ese instrumento(el de arriba).Espero , no irme mucho del tema...
07/12/2011 #2824
Moderador

Avatar de Tacatomon

En estos temas está lo que necesitas.

http://www.forosdeelectronica.com/f2...tometro-15013/

Problema con LC Meter
07/12/2011 #2825


Efectivamente es ese el del primer post.... Yo he montado un monton de modelos y es el que mejor funciona, para calibrarlo tengo un Condensador de 1000 Pf +-5pf, así que con respecto a precision no creo que muchos de laboratorio de ganen.

Lo complemento con un comprobador de semiconductores para los fets, bipolares, diodos, etc..... ese creo que no esta en ningun post, si estais interesados en un nuevo post explico como montarlo, este de momento lo tengo sin caja ni nada.

Respecto al inductor, el caso es que reciclo todo lo que puedo.... y mas.

He probado con uno de aire (estoy toda la tarde probando inductores como en españa es puente, jejeje) y para mi gusto se come agudos y graves.... nose porque pero me suena mejor con el azul, este se calienta pero nada en comparación con el amarillo (en este el esmalte del cobre no huele).

Me ha sorprendido una cosa... con musica disco, cuando truenan los bajos, la serie en vez de encenderse mas se apaga???? parece que mejora el rendimiento del ampli. Comentar que lo tengo como a 1/10 o así de su volumen.

---------- Actualizado después de 6 minutos ----------

Pues mira, buscando los datos del inductor que estoy usando, resulta que es de Sendust.

http://www.pacecomponents.co.uk/pace...es/ms-106125-2

http://www.pocomagnetic.com/pdf/pro-106.pdf
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07/12/2011 #2826


Si puedes , te lo agradecería(espero que no sea muy costoso).
07/12/2011 #2827


El analizador para quien lo quiera:

Analizador de semiconductores
07/12/2011 #2828

Avatar de Dragoblaztr

@d0rad0

Lo mas probable es que el inductor se sature en el foro DIYAUDIO mencionaron hacerle un gap a nucleos parecidos para soportar la corriente que maneja sin saturarse dale una leida al tema, sino te quieres meter en tanta complicacion mejor haz tu inductor con nucleo de aire.

saludos
08/12/2011 #2829


Le echare un vistazo al foro diyaudio. El inductor de aire ya lo tengo hecho y probado, no me termina de gustar el sonido, para mis gusto le falta brillo al comerse agudos.

Aclaro, este montaje lo estoy haciendo para disfrutar, en Pro, tengo etapas, altavoces y mesas de sobra.

Es muy posible que jamas monte la pareja, por eso estoy cacharreando todo lo que puedo que es lo que me gusta.
09/12/2011 #2830

Avatar de lDIMEBAGl

Una pregunta para Eduardo o alguno que tenga una idea de que pueda pasar,el ampli funciona bien solo que R15 y R17 andan por los 85 grados,y DZ1 70 grados,el IR anda casi por los 50 grados pero creo que eso seria normal no? D1 y D2 tambien calientan,D2 no es un uf4004,es un 1n4937...alguien puede ayudarme???

Un detalle es que las R 15 y 17 son metal film y no de carbon porque no consegui en su momento y luego me olvide de comprar.
Imágenes Adjuntas
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09/12/2011 #2831

Avatar de 0110110h

lDIMEBAGl dijo: Ver Mensaje
Una pregunta para Eduardo o alguno que tenga una idea de que pueda pasar,el ampli funciona bien solo que R15 y R17 andan por los 85 grados,y DZ1 70 grados,el IR anda casi por los 50 grados pero creo que eso seria normal no? D1 y D2 tambien calientan,D2 no es un uf4004,es un 1n4937...alguien puede ayudarme???

Un detalle es que las R 15 y 17 son metal film y no de carbon porque no consegui en su momento y luego me olvide de comprar.
R15 y R17 es normal que calienten y bastante, a mayor tensión de alimentación más calientan, de ultima ponele unas de 2W. Por otro lado si DZ1 está en 70grados también debería estarlo DZ3, es difícil decirlo sin saber con qué tensión lo estás alimentando. D1 y D3 deberían calentar por igual.
Por otro lado el 1N4937 me parece lento, me figura un tiempo de recuperación inversa de 200ns, deberías usar un UF4007 o un MUR140 o MUR160 que tienen tiempos de alrededor de los 50 o 70ns.

Acabo de estar mirando el diagrama del ampli y es casi seguro que el calentamiento de D1 y DZ1 vengan de la resistencia R15, yo he tenido ese problema en varios amplificadores, lo que pasa es que uno subestima el calor que pueden llegar a emitir esas pequeñas resistencias. Lo que yo hago es soldarlas dejando unos milímetros de distancia entre el cuerpo de la resistencia y la placa de circuitos, para que el calor no se propague por la misma hacia los demás componentes.
El calentamiento del 1N4937 puede deberse en parte al mismo problema y también a que es un poco lento, fijate si no calienta también C6, si calienta es porque ese diodo no sirve.
09/12/2011 #2832


0110110h dijo: Ver Mensaje
R15 y R17 es normal que calienten y bastante, a mayor tensión de alimentación más calientan, de ultima ponele unas de 2W. Por otro lado si DZ1 está en 70grados también debería estarlo DZ3, es difícil decirlo sin saber con qué tensión lo estás alimentando. D1 y D3 deberían calentar por igual.
Por otro lado el 1N4937 me parece lento, me figura un tiempo de recuperación inversa de 200ns, deberías usar un UF4007 o un MUR140 o MUR160 que tienen tiempos de alrededor de los 50 o 70ns.

Acabo de estar mirando el diagrama del ampli y es casi seguro que el calentamiento de D1 y DZ1 vengan de la resistencia R15, yo he tenido ese problema en varios amplificadores, lo que pasa es que uno subestima el calor que pueden llegar a emitir esas pequeñas resistencias. Lo que yo hago es soldarlas dejando unos milímetros de distancia entre el cuerpo de la resistencia y la placa de circuitos, para que el calor no se propague por la misma hacia los demás componentes.
El calentamiento del 1N4937 puede deberse en parte al mismo problema y también a que es un poco lento, fijate si no calienta también C6, si calienta es porque ese diodo no sirve.
Totalmente de acuerdo... Valga de consejo para todos... Las resistencias de potencia deberían soldarse alejadas de la placa. Por varios motivos, incluyendo tratar de que la placa no se caliente (o queme, s es de baquelita o pertinax o epoxi), y para evitar que la soldadura de esa resistencia termine fragmentándose por ciclado térmico. Idealmente, las resistencias de potencia deberían separarse 10mm al menos, aunque puede variarse un poco
09/12/2011 #2833

Avatar de lDIMEBAGl

Que grandes que son muchachos!!! la verdad se me paso por alto eso,gracias por la ayuda! ahora voy a modificar eso y despues les cuento.

pd. Lo estoy alimentando con + - 57v por ahi

Gracias ejtagle por semejante aporte!

Eduardo una pregunta,tenes el damping factor de este ampli???
09/12/2011 #2834


lDIMEBAGl dijo: Ver Mensaje
Que grandes que son muchachos!!! la verdad se me paso por alto eso,gracias por la ayuda! ahora voy a modificar eso y despues les cuento.

pd. Lo estoy alimentando con + - 57v por ahi

Gracias ejtagle por semejante aporte!

Eduardo una pregunta,tenes el damping factor de este ampli???
Bien armado, es aproximadamente el que dice el 1er post
11/12/2011 #2835

Avatar de Nicko_2310

Eduardo algun consejo para todos los que empesaron el proyecto pero estan con inconvenientes con RUIDO en la salida del amplificador ????
11/12/2011 #2836
Moderador

Avatar de Tacatomon

Nicko_2310 dijo: Ver Mensaje
Eduardo algun consejo para todos los que empesaron el proyecto pero estan con inconvenientes con RUIDO en la salida del amplificador ????
Compañero, los consejos para ir contra el ruido en todas sus variantes, están a lo largo del tema. Te invito a leer todo el tema.

Saludos al foro!
15/12/2011 #2837


necesito saber porque r16 se calienta mucho y por cual la cambio?

---------- Actualizado después de 10 minutos ----------

hola a todos soy nuevo en el foro, muy contento de pertenecer a esta comunidad de electronicos, soy fanatico a los amplificadores de gran potencia.desde hace un buen tiempo venia leyendo y siguiendo muy atento lo que se escribia en este foro pero no veia por donde participar hasta que buscandolo encontre. ojo no son faciles las instrucciones en esta pagina para poder ingresar y poder escribir.

les cuento yo arme tambien este amplificador, me costo bastante tiempo y dinero y ensayos, pero , lo logre y aprendi mucho viendo de los errores de los demas. si alguien tiene diagramas de otros amplificadores que les hayan funcionado les agradesco.

gracias a los que dia a dia escriben porque asi nos podemos ayudar entre todos.


ATTE : CARLOS A CORREA
TECNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUDIO Y VIDEO
SENA. CALI. CCOLOMBIA.

---------- Actualizado después de 33 minutos ----------

ah y gracias al señor ejtagle a quien no conosco pero se ve que sabe demasiado del tema. muy agradecido con usted y mis reconocimiento.
16/12/2011 #2838


Con respecto al inductor de salida, el de aire anda muy bien y es facil de hacer. Por mi parte consegui nucleos T106-2 que segun el foro de DIY Audio son ideales apra este ampli, y la verdad no note diferencia, misma calidad de audio y mismo calentamiento, pero eso si ocupan menos espacio, la unica ventaja.
17/12/2011 #2839


Muchachos.. les cuento que tengo el amplificador sonando con +-80v, pero tengo graves problemas de ruido, el ruido viene desde la entrada de audio, ya que puenteando la entrada de audio del amplificador queda silencioso.. Ya probé: transformador de aislación, anillo de ferrita, capacitor de 1,5nF, y nada :/, con la computadora, el nivel de ruido es mucho mayor, cuando conecto el celular baja considerablemente, pero aún es muy alto..
Por el momento, está un solo módulo dentro del gabinete; las masas están en estrella; 20.000µF de filtrado por rama (40.000µF en total), cables gruesos. Moviendo la bobina de lugar, cambia un poco el ruido, pero no desaparece es el ruido de estática, y puenteando los chasis de los equipos baja mucho, pero queda un ruido de unos 50-60hz que no se de dónde sale.
También probé meter la bobina (que está hecha con 2 toroides T106-2 pegados juntos) en un tarrito de aluminio, y mandar este a masa para crear una jaula de Faraday, pero no sirve de mucho :(
¿Alguna idea para seguir probando? Desde ya, gracias!
17/12/2011 #2840


Solo para probar, quita la toma de tierra del transformador del ampli, y de el ordenador. A mi me pasa mucho en pro, cuando conecto el portatil a una mesa que mete ruido electronico, y probe hasta con cajas de inyeccion y a veces lo hacia y otras no. Hasta que detecte que dejaba de hacerlo cuando estaba trabajando a baterias, de ahí a ver que era la toma de tierra un paso.
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