Haz una pregunta
  Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Elementos de salida y Acústica
Foros Registrarse ¿Olvidaste tu contraseña?

Temas similares

13/01/2014 #1
Moderador general

Avatar de Fogonazo

Construcción de cajas acústicas (Bricolaje)
Este tema se dividió de este otro:

Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
13/01/2014 #2

Avatar de Fitap

Construcción de cajas acústicas (Parte constructiva)
Dos cosas, una y una.

Les consulto por una duda que me asalta en la construccion del gabinete acustico (bafle), es conveniente usar tornillos ademas del encolado, o solamente encolado ? Hay posibilidades de que se aflojen con la vibracion ? o que produzcan ruido ?

Aqui la otra, le mande un correo electronico a la gente de WinISD y me respondieron, me parecio interesante transcribir porque hay una url para descargar una version del WinISD, para aquellos que no la tengan.


Re.: WinISD Pro version outdated?

Hi,

Webpages are outdated, unfortunatelly. Latest version is available at:
http://www.linearteam.org/download/winisd-07x.exe <- Should work with
latest operating systems without any problems.

I have WinISD page @facebook where I will post latest news about WinISD.

Kind Regards,
Juha

On 12 January 2014 19:16, Xxxxxxx Xxxxxx<xxxxxx@yahoo.com> wrote:
> Hi Juha, I'll apreciate your job from WinISD project, and it's a shame what
> the forum down because spamm attack, my question to you is there are a new
> version or beta version from winISD Pro (alpha).
>
> Thanks to read me.
> Best regards.
>
> Xxxxxxxxx.
>
>

Saludos.
13/01/2014 #3

Avatar de Dr. Zoidberg

Fitap dijo: Ver Mensaje
Les consulto por una duda que me asalta en la construccion del gabinete acustico (bafle), es conveniente usar tornillos ademas del encolado, o solamente encolado ? Hay posibilidades de que se aflojen con la vibracion ? o que produzcan ruido ?
Normalmente, con el encolado BIEN HECHO alcanza y sobra para armar cualquier baffle a menos que vayas a hacer la caja de un subwoofer sellado, en cuyo caso conviene encolarlo, atornillarlo y ponerle refuerzos. Si la caja es abierta, entonces hay menos riesgo aún.
De todas maneras, esto solo simplifica un poco el armado, pero tango varios baffles encolados y atornillados y son indestructibles.

PD: Viste que el WinISD se sigue actualizando y va por la versión 7???
.
13/01/2014 #4

Avatar de Fitap

baje la nueva version, vamos a ver que tal esta, pinta interesante, nueva interfaz.

El bafle que quiero hacer, es 3 vias bass reflex, osea, abierto, tendra algo asi como 70 litros, pregunto para no hacer cag*das, la madera sera MDF o fibrofacil, es de 25mm porque sino tengo de 18mm y no vienen las de 22mm, no la traen. Aunque se podria armar una de 20mm pegando dos placas de 10mm, pero es mucho laburo me parece, la hago de 25mm, "corto" no me voy a quedar, ademas va a dar algo de peso al bafle, necesario para evitar posibles vibraciones. Veamos si sigue el entusiamo.

Algun sitio donde tengan modelos de 3 vias en la web para ir chusmeando como acomodar los drivers ??

Saludos.
13/01/2014 #5

Avatar de LuisTesla

Fitap yo siempre me tomo el trabajo de atornillar y encolar. Lo bueno que con un atornillador se ajusta muy bien las placas , y de paso evitas el uso de prensas, ya que mantiene la presion durante el periodo de curado.
13/01/2014 #6

Avatar de Dr. Zoidberg

Yo igual uso prensas "de 90º", por que no hay garantía de que los cantos esten perfectamente ortogonales con las caras y si no usás esas prensas luego te queda un lado mas angosto que el otro y si bien podés "abrirlo" un poco para que calce la próxima parte de la caja, ya está metiendo un esfuerzo adicional innecesario en la uniones anteriores...
14/01/2014 #7

Avatar de 18soundart

Yo los fabrico pegando y atornillando y en lagunas ocaciones por dentro y en las uniones de las tablas les pongo una tira de fibra de vidrio con su respectiva resina y por la parte de afuera los enfibro completamente con doble capa, diran que es algo exagerado, pero yo los utiliso y los fabrico para vender y utilizarlos para P.A. y como varios de ustedes saben estos estan en constante movimiento y de repente reciben golpes asi de que estan un mas protegidos y no tan facil se aflojarian en sus uniones
14/01/2014 #8

Avatar de Fitap

No tengo ninguna prensa, y por lo que veo seran necesarias, fotos y nombres de las prensas que esten usando? tengo entendido que se llaman prensa "sargento", lo ideal seria alquilarlas, seguiremos ...

Saludos.
14/01/2014 #9

Avatar de Dr. Zoidberg

Prensa para escuadrar a 90º: La de la foto es bastaaaante malísima (tengo una ) pero se entiende la idea de lo que hace. En el Easy hay unas Robust que son "mejores" y relativamente económicas.



Prensa Sargento: De estas hay muchos modelos mas o menos sofisticados, pero con un par de estas (como la foto) que sean suficientemente grandes vas bien si la caja no es complicada constructivamente. Asegurate que sean de calidad razonable, por que si nó seguro que palma el apoyo fijo y chau... prensa a la basura...

Y te recomiendo también tener un taladro de mano inalámbrico (y con las pilas cargadas) del tipo del de la foto de abajo, por que si vas a perforar y atornillar, vas a ir muchisimo más rápido con eso.



Nota del Autor: No trabajo para el Easy, pero si necesitás herramientas para trabajos ocasionales o para cositas de la casa, las Robust son bastante aceptables y de bajo costo (para trabajo mas pesado mejor pensá en otra marca tipo Makita, deWalt, Skill, etc... )
14/01/2014 #10

Avatar de Fitap

La prensa sargento la puedo conseguir http://articulo.mercadolibre.com.ar/...M#questionText lastima que tienen una sola.


Taladro/atornillador/destornillador tengo un black and decker GC1200



Me estaria haciendo falta y muy importante la prensa escuadra 90grados, esa posteada esta bien.

Saludos.
18/01/2014 #11

Avatar de AntonioAA

Si haces cortar las maderas en un distribuidor de Masisa , por ejemplo , o creo que Easy tambien te da ese servicio....las escuadras y los cantos son tan perfectos que no la necesitas.
Lo que yo hago es encolar toda la caja de una vez , cuidando muy bien la alineacion de los bordes . Hasta ahora no me ha fallado. Luego una vez seca podes atornillar o en mi caso , ponerle listones interiores , ya que sino los tornillos molestan para los fresados de los bordes.
18/01/2014 #12
Moderador general

Avatar de Fogonazo

¿ En que momento se creó un Sub-Foro de "Carpintería" ?

Por suerte para ustedes no hay ningún Moderador cerca que los rete por hacer Off Topic
18/01/2014 #13

Avatar de Dr. Zoidberg

Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ En que momento se creó un Sub-Foro de "Carpintería" ?
Por suerte para ustedes no hay ningún Moderador cerca que los rete por hacer Off Topic

Pero este tema no es sobre "Diseño y Construcción de Baffles"???
Pues estamos ahora en la parte de "Construcción"....
Sobre diseño volveremos mas tarde....
19/01/2014 #14

Avatar de Fitap

Al final, me compre una prensita escuadra, esta muy piola.



Estuve en Masisa y tienen MDF de 25 mm, sino de 18 mm, me hubiera gustado 22 mm, pero traen solamente a pedido y hay que comprar el palette, traen como 20 placas sino es que le entendi mal, ...olvidate.

El corte te lo cobran hasta diez cortes una plata, mas de diez otra.

El atornillado deberia de acompañar "prensando" la cola no? por eso seria conveniente hacerlo en el mismo momento cuando se encola, tengo entendido asi.

Fresar los bordes ?? mmmm, el del frente nada mas, los demas lo dejaria recto, pero al tener un minitorno, no puedo usar fresas mas grandes, asique ...veremos.


p.d.: donde se preguntan las dudas acerca de carpinteria?
19/01/2014 #15

Avatar de Dr. Zoidberg

Fitap dijo: Ver Mensaje
Al final, me compre una prensita escuadra, esta muy piola.
Te hacen falta dos...

Fitap dijo: Ver Mensaje
Estuve en Masisa y tienen MDF de 25 mm, sino de 18 mm, me hubiera gustado 22 mm, pero traen solamente a pedido y hay que comprar el palette, traen como 20 placas sino es que le entendi mal, ...olvidate.
El corte te lo cobran hasta diez cortes una plata, mas de diez otra.
Leé los temas de Juan Filas por que ahí el dá algunas explicaciones de que espesor usar (y algunas otras construcciones GENIALES de baffles)... pero esa pregunta dá para muuuucho hablar...

Fitap dijo: Ver Mensaje
El atornillado deberia de acompañar "prensando" la cola no? por eso seria conveniente hacerlo en el mismo momento cuando se encola, tengo entendido asi.
Yo lo hago así (cuando uso tornillos) para que presione bien la junta encolada mientras se seca y maaas alláááááá'!!!! Pero se me ocurre que es la mejor opción...

Fitap dijo: Ver Mensaje
Fresar los bordes ?? mmmm, el del frente nada mas, los demas lo dejaria recto, pero al tener un minitorno, no puedo usar fresas mas grandes, asique ...veremos.
Yo he fresado con fresas "de las grandes" por que las fresas del minitorno son muuuy pequeñas y el radio del fresado debe ser suficientemente grande (½" mínimo) como para que haga el efecto que se supone que debe hacer (todo esto está en el foro... ). Por otra parte, una fresadora grande es fundamental para hacer los huecos y rebajes para los parlantes, a menos que hagas una muy larga y tediosa artesanía con cinceles y demás yerbas...

Fitap dijo: Ver Mensaje
p.d.: donde se preguntan las dudas acerca de carpinteria?
Si es de "carpintería de baffles" supongo que será en este tema, si querés hacer una silla... pues bueno... no es en este foro
19/01/2014 #16

Avatar de Fitap

Dr. Zoidberg dijo: Ver Mensaje
Te hacen falta dos...
Vamos por la segunda entonces, no estara demas, porque si logro hacer los bafles despues me envalo a hacer algun rack.

Dr. Zoidberg dijo: Ver Mensaje
Yo lo hago así (cuando uso tornillos) para que presione bien la junta encolada mientras se seca y maaas alláááááá'!!!! Pero se me ocurre que es la mejor opción...
Me parece que es la mejor opcion a mi tambien.

Dr. Zoidberg dijo: Ver Mensaje
Yo he fresado con fresas "de las grandes" por que las fresas del minitorno son muuuy pequeñas y el radio del fresado debe ser suficientemente grande (½" mínimo) como para que haga el efecto que se supone que debe hacer (todo esto está en el foro... ). Por otra parte, una fresadora grande es fundamental para hacer los huecos y rebajes para los parlantes, a menos que hagas una muy larga y tediosa artesanía con cinceles y demás yerbas...
Tengo un minitorno Dremel, hace rato que lo tenia y nunca le di uso, ahora con este proyecto agregue el router, el tupi y el soporte para taladro, me faltan las puntas de fresar mas grandes, porque es cierto que son muy chicas, muy para hobistas. Entonces con fresas un poco mas grandes no voy a tener problemas de hacer los agujeros con sus rebajes para que la parlanteria quede al nivel de la madera, sino tambien las rebajas a los costados del frente para darle una formita.

Dr. Zoidberg dijo: Ver Mensaje
Si es de "carpintería de baffles" supongo que será en este tema, si querés hacer una silla... pues bueno... no es en este foro
Esta vez si que se vio un Fogonazo

...continuara
20/01/2014 #17

Avatar de Quercus

La manera más fuerte, limpia y rápida que conozco de hacer cajas de altavoz con cualquier tipo de madera o DM es con laminas de madera, más conocidas por su forma como “galletas”, el mecanizado es interior y la fortaleza de la unión es muy alta (Solo seria superable con un machihembrado continuo) al estar repartida en los. 6.5cm de la “galleta” más usada. El alineamiento de los laterales entre si y con la parte alta/baja es perfecto sin tener que andar ajustando:
Se hace el mecanizado.
Se echa cola.
Se colocan las galletas
Y es solo confrontar las uniones y colocar los aprietes/gatos/torniquetes/gato de fleje…
¡¡¡NADA MÁS!!!

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=IecEPB64TgU

Las hay de varios tamaños en función del grueso de la madera a unir, se pueden utilizar en DM/madera a partir de 10mm de espesor con calibre “0” el siguiente un poco mas grade es calibre “10” aunque la más utilizada, pues se puede utilizar a partir 16mm de espesor es la de calibre “20”




El problema está, en que hay que tener una engalletadora y no conozco para bricolaje (seguramente las habrá) las que conozco son profesionales y cuestan en torno a 270€ en adelante. Con ella puedes hacer uniones a los grados que te haga falta. Si las encuentran para bricolaje no duden en comprar una, es una inversión parecida a la fresadora que muchos de ustedes han comprado para hacer el asiento de los altavoces.



Todo esto sin entrar en la calidad de la cola que se sobreentiende, debe ser de la mejor calidad posible. Habiendo utilizado de todas durante muchos años, a mi me gusta más la “amarilla” aunque hay blancas excelentes. Para mayor dureza pegamento de poliuretano y para dureza extrema, poliuretano con fibra, de estos pegamentos el mas cómodo de utilizar es el primero con un tiempo de fraguado muy superior a la cola aprox. 30 min. El que tiene fibra es un arma de doble filo y mejor utilizarlo, solo si se tiene mucha maña, si no… antes venia con un tiempo de fraguado de 5min y casi no se encuentra. Por requerimientos de mercado, ahora de solo 2min. se hace la idea, de que la pega debe quedar hecha mucho antes (1min max.) para no moverla la pega en los ajustes mientras fragua, tienes que preparar todo muy bien y correr como en una película de “Charles Chaplin”. En compensación, por poner un ejemplo: si fuese una unión al hilo de la beta en “roble” o “haya” que son maderas muy duras y las superficies perfectamente planas, al intentar romperlas, en el peor de los casos la unión queda irregular pues se arrancan fibras de ambos lados de la madera y en la mayoría de las ocasiones rompe por otro lado antes que por la unión. Esto sin llevar “galletas”




Un altavoz hecho así, es imaginable la calidad de construcción que tiene, claro que como en todo, depende de lo exigente que seamos.

El resultado puede ser algo como esto , esto o esto

En cuanto a hacerlos con cola y tornillos, es una buena opción, barata y rápida siempre que sea DM crudo para luego poder disimular los agujeros, con DM rechapado en madera no vale. Los primeros que hice fueron así, con un pequeño añadido si quería redondear o biselar los cantos:
Los tornillos finos y largos 3,5x50mm ó 4x60/70mm según grueso, para una vez seco sacarlos y hacer un agujero para perno/tubillon de 6/8/10mm de diámetro, en función del grueso del DM, utilizando el agujero del tornillo de guía, lo dejaba un poco fuera sin enrasar para luego poder repasar y lijar quedando perfecto para pintar sin que se note nada.
De esta forma no hay problema de redondear o biselar el canto.
También se pueden hacer con pernos interiores, pero es bastante más complicado que con las “galletas” por el alineamiento de estos, si no se tiene maquinaria profesional y se tardará una eternidad en construirlos comparado con el sistema con “galletas” aunque claro, solo necesitamos un taladro y los cilindros con punta para hacer las marcas o una plantilla.



Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg 1 galletas.jpg (7,5 KB (Kilobytes), 1157 visitas)
Tipo de Archivo: png 2 Engalletadora.png (11,6 KB (Kilobytes), 1149 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3 PU-MAX.jpg (20,4 KB (Kilobytes), 1142 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4 PU-MAX.jpg (9,7 KB (Kilobytes), 1140 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5 Para marcar tubillones.jpg (18,6 KB (Kilobytes), 1142 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6 plantilla.jpg (4,3 KB (Kilobytes), 1139 visitas)
20/01/2014 #18

Avatar de Dr. Zoidberg

Quercus:
20/01/2014 #19

Avatar de AntonioAA

quercus
que buena clase la tuya .. soloque aqui no disponemos de tal variedad de materiales ....
los tarugos de madera que mencionas los he usado mucho y son muy buenos...
22/01/2014 #20

Avatar de Quercus

Esta variedad no es imprescindible, si podemos conseguir la engalletadora y una buena cola, es suficiente, partiendo de que tengamos a mano un almacén de maderas con corte o una carpintería que los haga, pero lo importante es que los haga bien.

Las desviaciones en los corte son un engorro, si hablamos de DM crudo tiene buen arreglo, pero cuando es rechapado en madera los corte tienen que ser perfectos o casi, es incuestionable que cuanto más perfecto es el corte más fácil es el montaje.

Donde yo vivo hay infinidad de sitios y maquinaria para hacer los cortes, manuales con escuadradora horizontal o con control numérico. Sin embargo prefiero cargar con el tablero cortado en trozos que luego me vengan bien y hacerlos yo, así me ahorro las desviaciones que algunas veces he detectado y que sobre todo, si son tableros gruesos hacen que la pega no quede como debiera, bien por exceso o bien por defecto.

Pero como siempre, depende del grado de perfeccion que queramos conseguir.
¿Tienes una mejor respuesta a este tema? ¿Quieres hacerle una pregunta a nuestra comunidad y sus expertos? Registrate

Buscar más temas sobre:
Lupa Audio: Elementos de salida y Acústica

Bafles, Cajas Acústicas, Bocinas, Parlantes, Divisores pasivos, Sistema de Protección.

Cerrar
Foros de Electrónica » Sistemas de Audio » Audio: Elementos de salida y Acústica

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.