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16/11/2011 #21

Avatar de boris guillen

La mejor madera o tipo de material para fabricar cajas ?
Hola! vengo a hablar de este tema si se puede armar una caja acustica para un parlante de 6" con esta madera "triplay"
Digo que si se puede hacer ya que esta madera es muy delgada facilitando la vibracion y ruidos parasitos
....¿Algun rellendo dentro de la caja para evitar las vibraciones?
...¿ colocar soportes dentro de la caja?
QUe opinan? se podria? alguna teoria ? O talves si se pueda alguien que ya haiga experimentado con esto? gracias comenten opinen..saludos!
07/12/2011 #22
Moderador

Avatar de Tacatomon

Soportes. Es obligatorio cuando se usan calibres de madera delgada.

Y con soportes, me refiero la raya que se ve en el cajón destapado. Va en todas las caras, menos en la frontal.

21/09/2014 #23

Avatar de necomas

archivo
Hola, en partes del foro Como diseñar cajas y medir los parámetros Thiele-Small de los parlantes, no hay mucha mención al material de las cajas, permanentemente se nombra al MDF (tablero de partículas) como el mejor material para hacer las cajas. Encontré un estudio, publicado en: La revista de la construcción donde se hacen 4 estudios en los 4 principales tableros, que son: Contrachapado, OSB (hojuela), MDF (particulas) y aglomerados (fibras).
Este es el enlace para leer el articulo:

Me gustaría, si es posible, hacer un debate y contar experiencias en la construccion de las cajas.
Atte
Necomas ...

---------- Actualizado después de 5 minutos ----------

Como soy nuevo, no puedo subir un link, por lo tanto adjunto el archivo del estudio mencionado anteriormente.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: pdf art05.pdf (184,2 KB (Kilobytes), 114 visitas)
21/09/2014 #24
Moderador general

Avatar de Fogonazo

PDF dijo:
Comportamiento de tableros a base de madera, durante ensayos de atenuación ultrasónica

! ! ! Atenuación ultrasónica ¡ ¡ ¡
21/09/2014 #25

Avatar de necomas

si, es raro, ¿porque hacer una medición ultrasonica? pero dice: Al analizar la composición estructural de cada tablero como principal característica de diferenciación, se desprende que tanto la distribución espacial y el tipo de elementos constitutivos, toman aplicabilidad técnica para el diseño de productos con potencial de aislación acústico, capaces de generar medios no continuos asociados a poca compactación, mediante el uso de elementos de forma irregular y haciendo uso de distintas granulometrías presente en un mismo producto, como son las configuraciones por capas y/o multicapas heterogéneas entre sí.
En resumen, es esperable un comportamiento similar de la atenuación ultrasónica entre los tableros OSB,
Contrachapado y la madera de Pinus radiata, a medida que aumentan los niveles de frecuencia, ya que sobre estos materiales se encuentran los mejores comportamientos elásticos debido a la aplicación estructural de servicio que cumplen.

Hay algún estudio realizado en estos tableros, dentro de las frecuencias audibles?
21/09/2014 #26
Moderador general

Avatar de Fogonazo

necomas dijo: Ver Mensaje
. . . .Hay algún estudio realizado en estos tableros, dentro de las frecuencias audibles?
Sip, existen estudios de absorción, refracción, resistencia mecánica, Etc. Veré si los encuentro.
21/09/2014 #27

Avatar de Dr. Zoidberg

Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Sip, existen estudios de absorción, refracción, resistencia mecánica, Etc. Veré si los encuentro.
Hay un estudio de la BBC que está accesible con un link dentro de un PDF de la BBC que presentó juanfilas hace tiempo.
A saber por donde andará.... hay que usar el buscador, por que ni me acuerdo donde lo posteó...

PD: No encontré el post de Juan pero hallé el link de descarga del PDF: http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/r...60s_70to96.pdf
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: pdf rpt60s_70to96.pdf (1,57 MB (Megabytes), 57 visitas)
23/09/2016 #28

Avatar de svartahrid

Cajas de MDF y pistola de clavos de aire a presion.
Buenas, hace tiempo estuve experimentando atornillar piezas de MDF de 3/4", y conclui que era muy facil dañar y rajar dicha madera. Por supuesto que tambien hice perforaciones con taladro, y en algunas circunstancias con los parametros correctos, el mdf no se rajaba, pero vamos que en mi opinion el mdf y tornillos son incompatibles por mas que hagas el agujero de pre drill y todo se vea aparentemente bien, conclui que ello no puede ser confiable, y que el tornillo ahi estaria de puro adorno, sin otorgar el agarre que se puede obtener utilizando otras tipo de maderas. Otra cosa es atornillar en mdf en una de sus caras (como para montar un parlante) ahi si que no se presenta problema alguno, dado la disposicion de las fibras.

Como muchos sabemos, el mdf es muy usado en acustica, dadas sus prestaciones tanto tecnicas como economicas, y le he estado dando vueltas de cual seria la mejor forma de unir las piezas de forma practica y segura. Pense en los denominados joints, como el box joint, o el dowel, eso vendria siendo lo mas certero utilizando un buen pegamento, pero demanda mucho trabajo en la madera, a todo esto pense que lo ideal deberian ser clavos a presion utilizando una pistola de aire a presion y un buen pegamento para madera, el truco deberia ser utilizar un calibre de clavo muy delgado, de unos 3mm o inferior a lo mucho para no estresar las fibras al entrar en ellas, el gran numero de ellos deberia dar la fuerza requerida (ej, uno cada 3 pulgadas mas o menos), son baratos y se trabaja rapido con esa herramienta.

Alguien aqui ha trabajado con esa herramienta y mdf? me gustaria aportara algunas opiniones al respecto. Gracias. ...
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg 20160430_153616.jpg (68,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
23/09/2016 #29

Avatar de Dr. Zoidberg

Antes de tratar de inventar la polvora nuevamente, te recomiendo que veas este video:
24/09/2016 #30

Avatar de TRILO-BYTE

muy Educacionante el video pero derrepente hablaba tan lento que parecia loquendo
24/09/2016 #31

Avatar de svartahrid

Dr. Zoidberg dijo: Ver Mensaje
Antes de tratar de inventar la polvora nuevamente, te recomiendo que veas este video: https://www.youtube.com/watch?v=iGPXrxvxL9U
Pero si ese video me da la razon, mira cuidadosamente lo que le sucede en el minuto 50:50 a la hora de insertar el tornillo en el orificio guia taladrado , sufre una rajadura en el perfil, lo mismo me paso hace tiempo haciendo mis pruebas con mdf, no importaba que usara tornillos chicos, gruesos, o lo mismo para la guia, no importaba que usara avellanadora, el problema se da en la insercion que entra de forma perfilada, sobre todo si ajustas "bien" el tornillo, no necesariamente de forma excesiva.

Note mejoras notables prensando ambos lados con dos taquitos de madera y una prensa, asi a la hora de entrar el tornillo (previamente guiado), no empuja las fibras para los lados donde tiende la ruptura (mira mi adjunto del primer mensaje, la figura B) esa fotografia yo la tome a la hora de hacer los experimentos, se ve que el tornillo entra bien y no hay ruptura con ese metodo, pero no muchas veces es posible usarlo debido a inaccesibilidad, de todas formas siento poco confiable ese "amarre" con tornillo, al menor estres es de suponer que el tornillo mismo provocara una rajadura, por eso pienso que el tornillo estaria de puro adorno y lo que mantendria la rigidez seria el simple pegamento.

Por eso ahora supongo que lo ideal seria clavo delgado de unos 2mm insertado con pistola de aire a presion, de esa forma nuestro elemento penetrante no meteria mucho estres a las fibras, por lo que se mantiene lejos el punto de ruptura (si el clavo es de 2mm, tendriamos a sus costados un grosor de 8mm de fibras suponiendo que la madera sea de 3/4 "19mm"). Con tarugos o box joints va perfecto y es lo mas recomendable si se quiere la maxima seguridad en las uniones, pero pues eso, seguramente tambien con pistola de clavos delgados se logren excelentes resultados.

Estos son los box joints para el que no los conozca, con eso y un buen pegamento, ni a patada de mula podriamos destruirle , aunque es una jodita hacer esos recortes. Hay jigs o dispositivos que facilitan el hacerlos en tu sierra de mesa, el famoso carpintero Mathias Wendell de youtube suele usarla mucho. Por ahora sigo con la idea de mantener bien alejados los tornillos del mdf cuando de atornillar perfiladamente se trate, que son peor que el agua!

Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg box joints.jpg (7,8 KB (Kilobytes), 6 visitas)
24/09/2016 #32

Avatar de Dr. Zoidberg

A ver....
Para sujetar MDF con tornillos tenes que hacer agujeros guia pasantes, y ademas hay que encolar las juntas. De esa manera se logra una resistencia muy elevada con minimo trabajo.
Usando agujeros guia es casi imposible que se raje el MDF, y cuando sucede es por otro motivo, como cuando pretendes hundir la cabeza del tornillo sin hacer el avellanado, o cuando el diametro del agujero guia es muy pequeño.
He diseñado y armado muebles grandes de MDF de 18mm, con partes unidas con cola y tornillos de 3.5 x 35mm y nunca se me ha rajado el MDF... y he puesto mas de 100 tornillos en algunos muebles.
Por supuesto que alguna vez puede fallar, pero si lo haces bien es casi imposible que suceda.
Ademas, los tornillos podes quitarlos si fuera necesario, pero los clavos no...
24/09/2016 #33
Moderador general

Avatar de Fogonazo

Como con en "Todo" existe un tiempo de aprendizaje y un tiempo de práctica.

Yo también tuve rajaduras en el MDF hasta que adquirí (en poco tiempo) una metodología de trabajo adecuada y segura.
Ahora cuando armo algo puedo dar mayor ajuste a los tornillos con cero riesgo.

Los últimos gabinetes que arme no los hice en MDF sino en en enchapado fenólico que tiene algunas ventajas y desventajas sobre el MDF, pero para lo que armé se adecuaba mucho mejor.
24/09/2016 #34

Avatar de shevchenko

Hablemos del tornillo...
Tiene que tener una rosca profunda y filosa, y si está muy junta la rosca tampoco sirve ya que no deja material de agarre entre rosca y rosca!
La mecha tiene que ser la adecuada... una medida más una medida menos y se rueda o se raja...
El tornillo tiene que tener punta... si es cuadrado o muy redondeado en vez de r marcando la madera progresivamente... saca material o aplica mucha precion cerca del borde y se abre... en el mdf lo tornillos cortos..... no van muy bien...


Uno que se rodó y otro que entró bien... ambos en mdf pero distinta mecha... también hay que darle la precion justa al taladro/atornillador/destornillador

---------- Actualizado después de 8 minutos ----------


Fíjate que en los tornillos negros de "durloc" hay uno más adecuado para madera que el otro!!
Yo uso solamente los 2 dorados de la derecha... aunque hay otros que sirven para cambiar pornun tornillo que se giro o rodó y van sin retocar el orificio ni nada!
24/09/2016 #35
Moderador general

Avatar de Fogonazo

shevchenko dijo: Ver Mensaje
Hablemos del tornillo. . . .



Yo uso solamente los 2 dorados de la derecha. . . .
Como yo soy racista también uso los mismos tornillos (Abajo a la derecha), pero "Negros"

Para colocar los tornillos empleo una máquina de agujerear "Polentosa", para evitar problemas NO realizo el apriete final con la máquina sino a mano.
24/09/2016 #36
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Uso los de paso abierto que SI pueden hacer rosca en el MDF , si estoy con paciencia les hago una marca longitudinal al inicio de la rosca (con disco de corte fino y amoladora) , ésto funciona como terraja , en éstos casos no uso jabón ni vela , sino cola de carpintero cómo lubricante y posterior adhesivo

MDF rajado =

- Agujero de guia demasiado pequeño.
- Tornillos de paso muy fino

Adicional : Los agujeros guia no los hago perpendiculares , sino levemente inclinados hacia el interior del bafle , entonces tampoco están hechos al centro del MDF sino comenzando más afuera.

Además encolo las uniones dándo cola en ambos MDF , dándo tiempo que absorban y recargando antes de unir .

Sinó el MDF se chupó la cola y queda "desencolado"
24/09/2016 #37

Avatar de pilm

Saludos. Yo no uso ese tipo de tornillos; en mis ensambles utilizo tuerca y tornillo, con muy buenos resultados. Mas tarde me daré tiempo para mostrar como lo hago mediante una fotografía, así se comprende mejor.
24/09/2016 #38

Avatar de Dr. Zoidberg

Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Para colocar los tornillos empleo una máquina de agujerear "Polentosa", para evitar problemas NO realizo el apriete final con la máquina sino a mano.
Yo uso los mismos tornillos que ustedes, los de la derecha, y a veces (cuando el MDF tiene fibromelanina negra) uso los negros de "paso grande" para que disimule un poco cuando no tengo espacio para poner "los-tapa-cabeza-que-no-se-como-se-llaman". Siempre uso mecha de 2mm para los tornillos de 3.5mm, y con eso el "cuerpo" pasa sin hacer (mucha) presión pero la rosca se agarra a las paredes en forma firme.
Para el ajuste tengo un taladro/destornillador a baterias con control de torque (suena wau! pero es un Robust de 18V nomás), y con el torque en la 5ta marca, ajusta a la perfección los tornillos (ojo con los negros que se les corta la cabeza muuuy fácilmente... con los tornillos negros, digo, no sea que venga el INADI). A veces hay que retocar la profundidad de la cabeza a mano para hundirla si no le haces el avellanado.

And that's all, folks!!!!

PD: De todas formas, solo le pongo tornillos a las cajas de los subwoofers sellados, por que la presión interna puede ser muy elevada. En los baffles bass-reflex o en los sellados con parlantes "chicos", el armado se puede hacer por pegado solo con cola, y si el tamaño de la caja es "razonable" o tiene buenos refuerzos, queda tan sólida como si estuviera atornillada.
24/09/2016 #39

Avatar de pilm

Aquí les pongo dos ejemplos de cómo hacer uniones verdaderamente resistentes.









La primera es con los tornillos que todo mundo usa, pero para darle resistencia he colocado un taco de madera dura. Es en éste taco donde la rasca del tornillo ejerce la tracción, la parte del MDF, atraviesa por un agujero con bastante holgura.


Las segunda opción, mi preferida es usando tuerca y tornillo. El agujero que queda se rellena luego con masilla plástica o de preferencia con resina poliéster. Les garantizo que con éste método se logran uniones supremamente sólidas.


Saludos, espero les sirva…
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24/09/2016 #40


svartahrid dijo: Ver Mensaje
utilizando una pistola de aire a presion y un buen pegamento para madera, el truco deberia ser utilizar un calibre de clavo muy delgado, de unos 3mm o inferior a lo mucho para no estresar las fibras al entrar en ellas, el gran numero de ellos deberia dar la fuerza requerida (ej, uno cada 3 pulgadas mas o menos), son baratos y se trabaja rapido con esa herramienta.
el pegamneto de madera "cola "es barato lo venden por kilo en ferreterias


no confundir con el que es de uso escolar que se parece
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