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17/03/2015 #21

Avatar de diegomj1973

Subí las fotos de los bafles de Hiraga simplemente para que veas cómo quedarían utilizando esa "compensada" similar a la tuya (o parecida, mejor dicho), pero en toda una caja (no solamente en su frente).

Desconozco qué tipo de caja sea la de Hiraga. En cambio, había leído sobre el particular parlante que emplea.

Una persona vinculada a un aserradero del Chaco me contó en una ocasión que a las maderas se las estaciona bastante poco antes de ser comercializadas en nuestro país (me dió a entender que se les aporta muy poco combustible para "estacionarlas", por obvias razones de costos). Es por esto mismo, que los muebles construídos con lotes de maderas recientemente recibidas de los aserraderos "mueven" al cabo de un tiempo de ser vendidos (cuando la madera posteriormente tiende a estabilizarse en su estacionamiento definitivo). Perdón por desconocer la designación técnica precisa a cada uno de estos fenómenos, pero creo me entenderán a qué me refiero con mis simples palabras.

La compensada intentaría minimizar esos efectos de estacionamiento prematuro, deformándose mucho menos la pieza compuesta frente a una de tipo homogénea. En sí, la compensada es más económica que un trozo homogéneo de la misma especie, por obvias razones, ya que los tiempos de estacionamiento resultan diferentes para la misma deformación global.

Habría que analizar si tiene alguna ventaja acústica comparada a un MDF.

La veo difícil para efectuar terminaciones y que no se astille o abra justo por la unión entre segmentos, dependiendo de la calidad de los adhesivos y formas de los encastres. En ese sentido el MDF gana.

Si bien la descripción es para vigas laminadas, me parece interesante compartir lo siguiente:

"VIGAS LAMINADAS: Las vigas laminadas son un valioso material de gran rendimiento gracias a sus variadas posibilidades de aplicación y a sus excelentes propiedades. Pueden integrarse de manera ideal en la configuración del espacio y resultan particularmente atractivas.

UN PRODUCTO DE ALTA TECNOLOGIA: Las vigas laminadas son elementos para construcciones en madera que se fabrican a partir de tablones de abeto secados técnicamente, a los que se les recorta los defectos que disminuyen la estabilidad y los defectos ópticos tales como nudos, grandes bolsas de resina y crecimientos hacia adentro de la corteza. Eliminando los puntos débiles y superponiendo capas se obtiene el producto de alta tecnología vigas laminadas.

GRAN ESTABILIDAD DE FORMA: La madera normal se va secando paulatinamente tras ser incorporada a la construcción. Se tuerce, deforma y contrae. Por ejemplo, una viga de madera maciza de 24 cm de altura, con un secado natural de 30% a 10% de la humedad de la madera, se contrae entre 10 y 20 mm . Se pueden formar también grandes grietas en la madera. Por eso, utilizar madera húmeda es la causa más frecuente de que al secarse penetre agua por las paredes exteriores y se produzcan daños de humedad.

Para la fabricación de vigas laminadas, las láminas se secan técnicamente antes del encolado hasta que tienen una humedad de madera del 10% y luego se las cepilla. Una vez listas, las vigas laminadas tienen ya una humedad de madera aproximadamente igual a la humedad de equilibrio cuando están colocadas.

Debido al tratamiento al que son sometidas, las vigas laminadas tienen mucho mejores propiedades que las vigas de madera maciza, no se tuercen con el tiempo y la tendencia a formar grietas es minimizada.

En consecuencia, las vigas laminadas son sobre todo aptas para elementos constructivos a la vista y las bases para una construcción impermeable y con estabilidad de forma. Grandes dimensiones y secciones transversales más delgadas:

Las vigas laminadas tienen una mayor resistencia y rigidez que la madera de construcción normal. Se pueden fabricar con largos de hasta 18 m y dimensiones de hasta 240 x 1.240 mm . Esto permite crear sistemas de estructuras portantes con grandes aberturas sin apoyos usando al mismo tiempo elementos constructivos más delgados.

ALTA CALIDAD DE SUPERFICIE: Cepilladas y biseladas en todas las caras, las vigas laminadas tienen una superficie lisa muy atractiva.

ATRACTIVAS POSIBILIDADES DE DISEÑO DE ESPACIOS: Las ventajas técnicas indicadas también tienen beneficios desde el punto de vista arquitectónico y de diseño. Las vigas laminadas armonizan excelentemente con otros materiales, como piedra natural, hormigón, acero o cristal. Adicionalmente se pueden tratar con colores, ceras y barnices para crear otros acentos visuales de diseño.

FACIL DE TRABAJAR: Un material de alta calidad tiene también la ventaja de que puede trabajarse con rapidez.

Sin conservantes químicos de madera en el interior:

Los hongos, tan dañinos para la madera, necesitan humedad para desarrollarse. Esta humedad puede darse por descartada cuando las vigas laminadas se colocan correctamente bajo techo y en el interior. En consecuencia, según la Norma DIN 68800 Sección 3, se puede prescindir en casi todos los casos de conservantes químicos de madera.

Excelentes propiedades biológicas:

Las vigas laminadas son un producto natural con extraordinarias propiedades biológicas que tienen un efecto muy positivo en el clima del ambiente."

Saludos
18/03/2015 #22


Gracias por la info. Las laminaciones le dan una resistencia estructural muy superior a la madera común, por más dura que sea. Muchos años atrás, un velero de regatas brasilero venía para Buenos Aires para participar de la Bs As - Río. Pero lo agarró nuestra sudestada que lo tiró contra la escollera en La Plata, y le barrió todo un costado. Una pena. Yo trabajaba en un astillero en San Isidro, trajeron el barco por tierra para repararlo y poder volver a Brasil. Orione creo que se llamaba.....Cuando fuimos a examinar el daño, y la forma de encarar la reparación, nos encontramos que las cuadernas no estaban hechas como se hacían aquí, de una sola pieza de madera y a lo sumo abulonada en sus ángulos...eran tiras de madera ( flexible, que se doble pero no se rompa ) encoladas....Así que tuvimos que hacer moldes para tratar de lograr algo similar, no salieron tal cual en la terminación porque se desplazaban un poco lateralmente las tiras al prensarlas, por la cola fenólica, que a su vez hacía que patinen longitudinalmente hasta que se lograba arrimarlas y apretar definitivamente. Flotó y bien. Con el tiempo supimos que el velero fué vuelto a desarmar y reparar en Brasil, para que quedara " original " .
Bueno, la lata ésta y el off topic es para corroborar lo de la firmeza de estas estructuras de madera encoladas y prensadas, pero el tema de las resonancias es otro.
Aquí hay una orientación acerca de cómo se comportan y resuenan a distintas frecuencias los materiales empleados en cajas acústicas.

http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...ateriales.html

Y aquí el comentario de TG que quería que leyeran, mal traducido como siempre por San Google pero se entiende :

" El cuerno DTQWT funciona bastante diferente en comparación con un recinto bass reflex y no necesitamos el grosor del panel excesivo y me gustaría que todos pudieran experimentar cómo los paneles laterales por ejemplo sentir cuando toco el bajo, incluso a niveles ensordecedores. Usted no sentirá mucho. "

" The DTQWT horn works quite different compared to a bass reflex enclosure and we do not need excessive panel thickness and I wish you could all experience how the e.g. side panels feel when I play bass even at thunderous levels. You won't feel much.
"
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_...m#Measurements


Por lo que se ve en las fotos que subistes, ( no creo que esté abierto por abajo, pero nunca se sabe ...., tendría que ser una caja para acompañar la alta sensibilidad del driver ) la caja de Hiraga con el driver Altec es una sellada, me surgen varias incógnitas, la primera , el tema de la compliancia del parlante, que por lo general es muy alta para las cajas de " suspensión acústica ", los pioneros fueron los de Acoustic Research, a partir de los watts cada vez más más baratos en los amplificadores SS. Nunca me gustaron cómo sonaban, sin vida y dinámica, aunque con bajos muy limpitos ( rápidos...? ) Esta caja DTQWT es totalmente lo contrario, diseñadas para amplificadores de menos watts ( valvulares principalmente, 8 watts de un 300 B para arriba ) y sensibilidad y eficiencia en las cajas ( no son lo mismo, aunque están relacionadas, ) Es la ya tan mentada guerra del sonido costa Este vs. costa Oeste en USA, adhiero a la última.
Pero en definitiva, volviendo al tema, esa terminación de madera clara y parchada no me agrada , de usar esta madera de pino " compensado ", lo tendría que enchapar o pintar de negro el frente, ya tengo cuatro bafles en el ambiente que irán éstos con terminación cedro oscuro y frentes negros y éstos dos se suman, no se va ninguno....WAF es muy tolerante pero no hay que tirar demasiado de la cuerda o se rompe.... así que la cosa va para ese lado...

Saludos
23/03/2015 #23

Avatar de cyverlarva

Tano, esta lindo el proyecto, si te sirve una opinion , creo que para eso estas posteando esto aca, compra otro tipo de madera.
Es muy posible que una vez que termines tu proyecto te pongas critico con tu obra, y eventualmente te vas a arrepentir de algunas decisiones que tomes.
No te digo que compres incienso, pero podes conseguir algo muy bueno por San Fernando sin dejar un riñon en el camino.
Paseando por Burzaco consegui un pedazo de viga de incienso de 30 cm de ancho 3 pulgadas de espesor y 2 metros de largo por 120 pesos, el incienso es de las pocas maderas sin nudos.
Camina que podes conseguir algo mejor.
Y de onda ojo con las giladas que podes leer en PCP, algunas cosas estan piolas otras son para otro foro, no se si me entendes.

Saludos
24/03/2015 #24

Avatar de Dr. Zoidberg

cyverlarva dijo: Ver Mensaje
Y de onda ojo con las giladas que podes leer en PCP, algunas cosas estan piolas otras son para otro foro, no se si me entendes.

pcpaudio dijo:
El MDF es también bastante barato, aunque no tanto como el aglomerado. Es muy duro, y se trabaja muy bien con él. Es, como lo llamo yo, "matemáticamente controlable". Está compuesto por fibras de madera pegadas con una cola especial.
Desde hace unos años, las cajas se fabrican con este material. Es tres veces más barato que la madera más barata y uniendo esto a su dureza, rigidez e índice de absorción lo hacen un material muy indicado para construir cajas.
Como inconveniente, como todos los materiales, tiene un módulo de Young fijo y su comportamiento no es perfectamente homogéneo y lineal. Tiende a resonar o a reducir su absorción del sonido alrededor de 200-400 Hz. Esto produce coloración gris. ( )Muchas cajas sufren este problema, ya que esas frecuencias no se atenúan con los materiales que se usan habitualmente (lanas, fibra de vidrio)

Son muchas las descripciones del sonido del MDF, en el fondo todas se resumen en un sonido carente de expresividad y vida, la banda de alrededor de 300Hz es muy importante para dar cuerpo al sonido. Por la estructura del sonido y el gran rango de frecuencias de cualquiera de ellos, si una frecuencia falla, el sonido no se percibe exactamente igual
(sería bueno que aclarara como y donde se midió y agregar alguna referencia acreditada que sostenga la verdura que dice)
Digamos... si una caja emite sonido por sus paredes, la mejor solución es usarla para leña en un asado y volverla a diseñar de nuevo...
24/03/2015 #25


cyverlarva dijo: Ver Mensaje
Tano, esta lindo el proyecto, si te sirve una opinion , creo que para eso estas posteando esto aca, compra otro tipo de madera.
Es muy posible que una vez que termines tu proyecto te pongas critico con tu obra, y eventualmente te vas a arrepentir de algunas decisiones que tomes.
No te digo que compres incienso, pero podes conseguir algo muy bueno por San Fernando sin dejar un riñon en el camino.
Paseando por Burzaco consegui un pedazo de viga de incienso de 30 cm de ancho 3 pulgadas de espesor y 2 metros de largo por 120 pesos, el incienso es de las pocas maderas sin nudos.
Camina que podes conseguir algo mejor.
Y de onda ojo con las giladas que podes leer en PCP, algunas cosas estan piolas otras son para otro foro, no se si me entendes.

Saludos
Me sirven todas las opiniones, cyver, absolutamente todas, siempre hay opiniones que nos sirven y desasnan, desde ya, nadie puede saberlo todo. Lo de los foros argentos ( acepción de argentinos, se usa y me gusta como suena, aguante Francella , ja ) ) tenés razón, pero...querés que te diga una cosa ? La gente es igual en todos lados, he leído cada cosa en foros estranyeros
Hay muchos proyectos de estas cajas Voigt Pipe con madera de pino en su totalidad, acá lo usaría solamente para el bafle. Y ,ya lo conté, por el tema del espesor me ahorraría laburo y complicaciones. Hasta hay opiniones de gente que hizo este tipo de cajas que afirma que es mejor que el MDF ...
Posteo para pedir consejos, compartir mi proyecto con todos, los foristas conocidos y los no conocidos, y además por la satisfacción que creo que a todos nos produce ver las fotos de lo que uno construye en la web.
Pero no he leído hasta ahora razones científicas serias para hacerme desistir de la madera de pino ésta. Me quieren ganar por cansancio ?
Yo pensaba sinceramente que como éste es un foro con mucha gente y de muchos países de habla hispana, quizás alguno tenía buena info acerca de las resonancias de los distintos materiales para las cajas acústicas, no pierdo las esperanzas, a lo mejor aparece algo. Sino, no importa, voy a meditar y de última todo en madera contrachapada. Pero porqué está mal lo de PCP ? Mirá, el tipo lo sacó de acá.....

http://aholab.ehu.es/users/imanol/ak...0acusticas.pdf

4. MATERIALES
4.1. Materiales para cajas acústicas
4.1.1. Aglomerado
El aglomerado es considerado el peor material para la fabricación de cajas acústicas,
pero la realidad es que depende de su calidad. Hay aglomerado de 10 mm (el más
barato, pero es el peor), también los hay de 18, 25, 30 mm, en los que la cola tiene
mucha más calidad, las virutas también, está más prensado, etc, estos últimos son los
indicados para construir cajas para altavoces. Un punto a favor del aglomerado de 30
mm, es que no tiene resonancias marcadas como el MDF, lo cual da un sonido más
natural al sonido.
4.1.2. MDF
El MDF es también bastante barato, aunque no tanto como el aglomerado. Es muy duro,
y se trabaja muy bien con él. Está compuesto por fibras de madera pegadas con una cola
especial. Desde hace unos años, las cajas se fabrican con este material. Es más barato
que la madera más barata y uniendo esto a su dureza, rigidez e índice de absorción, lo
hacen un material muy indicado para construir cajas. Como inconveniente, decir que su
comportamiento no es perfectamente homogéneo y lineal, tiende a resonar o a reducir su
absorción del sonido en el rango de 200-400 Hz.
4.1.3. Contrachapado
También se le conoce como okumen. Debe tener un espesor grande, debido a que no es
muy rígido. Se curva con una cierta facilidad, una caja de okumen debe llevar refuerzos
interiores. Las resonancias que produce no son a una frecuencia tan marcada como el
MDF, pero son mayores debido a su baja resistencia y su escasa absorción.
4.1.4. Madera
Hay muchos tipos de madera, con diferentes densidades, durezas, etc, las
comparaciones con el MDF son imposibles. Se encoge y se amolda a las formas, una
construcción extremadamente firme y recia de una caja, tendrá una evolución
posiblemente a mejor, cuando las tablas se hallan asentado y acomodado entre sí.
Las ventajas son además de que si está bien hecha evolucionará a mejor. Por otro lado
está la estética, una caja en madera es siempre más atractiva que una de MDF o
aglomerado. Como inconvenientes, es más fácil que se produzcan ondas estáticas en el
interior de la caja. Si la madera es débil y la caja está poco reforzada, puede causar
resonancias a frecuencias fijas y además las ondas creadas por la parte interior de la
membrana, pueden traspasar las paredes de la caja y llegar al exterior fuera de fase, una
madera dura produce una menor absorción.
Esto se soluciona con materiales
absorbentes."

Y entonces, si hay menor absorción , la conclusión sería que es mejor una madera blanda que una dura . O no ? Pregunto .....

Saludos y contá que tal anda la caja que hicistes . Me acuero el laburo que te tomaste, una cosa seria hacerla curva para evitar resonancias, al estilo de las buenas cajas de marca
26/03/2015 #26


diegomj1973 dijo: Ver Mensaje
Subí las fotos de los bafles de Hiraga simplemente para que veas cómo quedarían utilizando esa "compensada" similar a la tuya (o parecida, mejor dicho), pero en toda una caja (no solamente en su frente)..........
...............
Desconozco qué tipo de caja sea la de Hiraga. En cambio, había leído sobre el particular parlante que emplea.
.................
Hola Diego, me quedé enganchado con el tema de las cajas que hizo don Hiraga, y googleando encontré lo que me sospechaba...

Yo pensaba que una caja con semejantes dimensiones y un parlante con parámetros totalmente contrapuestos a las tendencias actuales, o sea, baja Xmax y gran superfice de cono ( 15 pulgadas....) no podía rendir todo su potencial original en una caja tipo selllada, suspensión acústica o como quieran llamarla.

Y efectivamente, el gabinete está abierto por abajo, al mejor estilo de una Voigt Pipe.
Quizás tiene paneles internos tipo horn, es lo más probable, aunque no encontré información acerca del diseño interior, también podría tratarse de un laberinto....

Pero, indudablemente, la onda posterior del cono del parlante es aprovechada para mantener el alto SPL de este clásico del vintage. No muere dentro de un sealed. Si leen un poco el link que les dejo, parece que en su momento el amigo Hiraga quería volver a fabricar este driver, con algunas pequeñas modificaciones ( para bien, claro ) dada la evolución de los materiales y los diseños en los años trascurridos desde que se fabricó ( yo creo que no son muchas , a pesar del bla, bla, bla, ) y las posibilidades de simulación por software actuales.
Bueno, siempre es bueno investigar y sacarse las dudas, lo quería compartir.

http://www.6moons.com/industryfeatur...ga/hiraga.html


Un detalle : las tapas traseras tienen muchísimos tornillos, lo que vendría a confirmar que hay muchos mitos en el tema diseño de cajas...y otros que mejor no nombrar ...) Se pierde demasiado tiempo discutiendo banalidades, y se obvian las cosas realmente importantes, me parece.


Perdón por mi auto off topic, ya en cualquier momento subo unas fotos del conector de parlantes del DtwqtII, está terminado y estoy muy conforme con el resultado , a pesar que tuve algunas marchas y contramarchas. Les adelanto una fotito del bagayo ( el kit completo ) , esperando en territorio germano, antes de embarcar con destino a los pagos argentos.

" Caminante no hay camino, se hace camino al andar "

Saludos
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27/03/2015 #27


Fotos de la construcción de los conectores de los parlantes. ( Binding post ) Aptos para bicableado o biamplificación.
Pueden ver las dos primeras fotos de cómo son las originales ( a pedido ) de Jantzen y lo que recibí, que son para paneles de madera. Por razones de ubicación de los mismos, TG recomienda usar la placa y soldar todo antes para facilitar la instalación y el soldado de los cables. Estudiando el tema llegué a la conclusión de que efectivamente es así, no quedaba más remedio que ponerme a trabajar / entretenerme un poco.

---------- Actualizado después de 3 minutos ----------

Muy buena calidad de los mismos, permiten el uso de fichas bananas , espadas, o directamente el cable pelado.
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Tipo de Archivo: jpg 02 Borneras .jpg (97,4 KB (Kilobytes), 31 visitas)
27/03/2015 #28


urubamba dijo: Ver Mensaje
Por razones de ubicación de los mismos, TG recomienda usar la placa y soldar todo antes para facilitar la instalación y el soldado de los cables.
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT_cabs.htm



" Believe me, this is the last time I mount terminals after having finished the cabs! I suggest using a terminal board that allows
access to the top (at the bottom) of the bass horn. "
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29/03/2015 #29


Sigo con más fotos del proceso de adaptación de los binding post para madera, a una placa metálica.
Pueden ver un bosquejo con la idea, el tema era conseguir arandelas aislantes que se ajusten bien y queden centradas.... por suerte hubo éxito en ese aspecto, son de teflón , perfecto aislante eléctrico.
Después vino el tema de elegir la placa y ahí me agarró la fiaca. Era pleno verano, no me daban muchas ganas de salir a caminar. Pasé por una carpintería de aluminio y no tenían nada del espesor adecuado....entonces ví un recorte de un marco, sumando dos llegaba al espesor justo... Me lo llevé, y sin mucho convencimiento, recorté y agujereé 4 plaquetas a la medida de la caja de fósforos Dos Patitos ( importantísimo , ) que preparé, y justo antes de pintarlas apareció por ahí un chapón de hierro de algo menos de espesor, pero que modificando las arandelas podían funcionar. Así que a recalcular y medir, nuevo bosquejo y sí , bingoooo !
JF, quería fotos ? Hay fotos !!

---------- Actualizado después de 6 minutos ----------

Observen el sistema empleado para colocar las arandelas a presión en el estriado, alta tecnología , todo calculado, hasta un angulito de aluminio ( sobrante del trabajo anterior ) para proteger el cromado del borne.....

Sigo con más fotos del proceso de adaptación de los binding post para madera, a una placa metálica.
Pueden ver un bosquejo con la idea, el tema era conseguir arandelas aislantes que se ajusten bien y queden centradas.... por suerte hubo éxito en ese aspecto, son de teflón , perfecto aislante eléctrico.
Después vino el tema de elegir la placa y ahí me agarró la fiaca. Era pleno verano, no me daban muchas ganas de salir a caminar. Pasé por una carpintería de aluminio y no tenían nada del espesor adecuado....entonces ví un recorte de un marco, sumando dos llegaba al espesor justo... Me lo llevé, y sin mucho convencimiento, recorté y agujereé 4 plaquetas a la medida de la caja de fósforos Dos Patitos ( importantísimo , ) que preparé, y justo antes de pintarlas apareció por ahí un chapón de hierro de algo menos de espesor, pero que modificando las arandelas podían funcionar. Así que a recalcular y medir, nuevo bosquejo y sí , bingoooo !
JF, quería fotos ? Hay fotos !!

---------- Actualizado después de 6 minutos ----------

Observen el sistema empleado para colocar las arandelas a presión en el estriado, alta tecnología , todo calculado, hasta un angulito de aluminio ( sobrante del trabajo anterior ) para proteger el cromado del borne.....

---------- Actualizado después de 2 minutos ----------

Seguimos ...


Parece que está terminado ? Sin embargo, no, un poco de suspenso, hay algo que no me terminaba de gustar en la terminación, lo adivinan ?
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30/03/2015 #30


Los ángulos no me terminaban de gustar tan " filosos ", no vaya a ser cosa que influya en los agudos ......

Así que desarmé todo, y les dí la misma terminación que llevan las originales, las esquinas redondeadas -corners- . Obviamente tuve que repintar, pero aproveché para pintar otras cositas, entre ellas, una pesa muy pesada, - valga la redundancia - ) que tengo para los vinilos que siempre me dió mala espina, ( tenía algo de temor de que estropeara el rodamiento del plato del giradiscos ) así que fué retrabajada, y dos chapitas que serán para la identificación del tipo de gabinete en el frente de las cajas. Estas borneras quedan así, si no se van a ver......
Además aproveché para aplicar caucho de siliconas en las arandelas, y dar una manito de cera de automotor a las chapas, que resalta el color negro.

---------- Actualizado después de 6 minutos ----------
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11/04/2015 #31


Estamos complicados........parecía que hacer el gabinete era solamente tener algo de práctica en carpintería, pero ahora compruebo que eso es lo de menos.....

El problema principal es que en Dinamarca los espesores de la madera contrachapada ( abedul del báltico ) son distintos a lo que se consigue aquí, y por otra parte acá tenemos de pino, guaica, etc. Ni hablar de la calidad del prensado, lo de estos pagos se usa para contrapisos de madera, encofrados de obra, etc, etc. Para cualquier cosa menos para ebanistería...
A saber :
En lugar de 19 mm para los paneles laterales, parte superior ( tapa ) y deflectores internos, se consigue de 18 mm .
Para el tablero frontal ( bafle propiamente dicho ) se consigue multilaminado de 30 mm pero comprar una placa entera para solamente dos tablas de 1.05 m x 0.23 m es un despropósito.....
Lo mismo para el panel posterior , debe ser de 22 mm y debo comprar una placa entera, ésta se consigue en MDF, no en multilaminado .

Si bien TG dice que diferencias de 1 o 2 mm en las medidas no afectan la performance, no termina de convencerme, ya que podría variar el ajuste " fino " hecho con material acústico....

La idea de colocar una tabla de madera dura enteriza en el panel frontal, tiene sus riesgos, pueden ver que hay una zona muy crítica en donde puede agrietarse, ahí sí o sí debería ser multilaminado o la famosa " compensada " de pino, realmente cada vez la miro con más simpatía
Creo que voy por esa opción, con un buen marco de madera dura para achicar la superficie final de pino " blando " , y la pintaría de negro o la enchapo en cedro. Tengo los dos materiales y estacionados durante muchos años....Y usaría el mismo espesor para el panel trasero ( 30 mm en lugar de 22 mm ) , eso me obliga a rediseñar el gabinete para que las medidas del/los volúmenes internos no se modifiquen. No hay mayor problema en eso. Los pocos años que hice de dibujo en la escuela técnica ayudan, nada se pierde..
Y para los paneles internos puedo usar MDF enchapado en las dos caras para lograr 19/20 mm aproximados....

Lindo baile en el que me metí, creo que vendo todo en ML...... ja, no , chiste, chiste.....

Saludos !


" Persevera y triunfarás "
12/04/2015 #32


Había adjuntado la foto de la zona crítica pero al editar se borró, va de nuevo.
Si alguien conoce una carpintería que cuente con mucho stock de distintas maderas y haga los cortes, les agradeceré que me lo hagan saber..

Aquí el link para ver el plano y las medidas de los distintos espesores de las maderas.

http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT_cabs.htm
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12/04/2015 #33

Avatar de cyverlarva

Hmm, es tan necesario el uso si o si de madera contrachapada?
Me pareceria medio pituferil el poder distinguir diferencias sonoras en base al material de la caja. Si vamos al hecho la caja debe aislar lo que pasa dentro de lo que hay afuera, y si lo de adentro tiene que salir que salga por donde debe y no por otro lado.
Si tu pauta de construccion es si o si contrachapado, tranquilamente lo podes hacer vos, compra madera terciada y empeza a pegar.
Si estas bien enpitufado, compra titebond o algun pegamento a base de cianocrilato. Si aceptas sugerencias usa cola de carpintero, prensa o sargentos.
Podes conseguir terciados excelentes de distintas maderas y armarte el sanguchito del espesor que quieras, sino podes comprar en otros espesores y en una maderera lo haces pasar por el cepillo y lo dejas al espesor que buscas.
Podes usar maderas nobles para el frente sin ningun problema de tener rajaduras, si tenes algunas precauciones, por ejemplo la madera debe estar estacionada, dejala descansar en el lugar en donde la vas a trabajar asi toma la humedad del lugar y una vez que la pegues, atornilles o fijes de la forma que quieras no tenes problemas de deformaciones. Usa prensas, sargentos, los tornillos son buenos pero fijate si los muebles de tu abuela tienen tornillos o si estan encolados, seguro que esta escoplados y pegados, como se debe y seguro que despues de 60 años siguen firmes, no es por generar controversias pero las cosas son como son.
Podes armarte una linda coleccion de sargentos con varillas roscadas y planchuelas.
por ejemplo podes comprarte una varilla de 3/4 y cortarlas en segmentos de 10 cm y con una tuerca de cada lado y una buena arandela tenes una buena prensa de lado.
Cuando vivis en este pais tenes que agudizar el ingenio, ya que conseguis menos cosas que en liberia.
Saludos
12/04/2015 #34


cyverlarva dijo: Ver Mensaje
Hmm, es tan necesario el uso si o si de madera contrachapada?
Me pareceria medio pituferil el poder distinguir diferencias sonoras en base al material de la caja.

Cyver, no es absolutamente necesario que sea madera contrachapada, lo que sucede es que la primera intención es hacerlo tal cual el proyecto original, y después me desayuné que no es tan fácil...

cyverlarva dijo: Ver Mensaje

Si vamos al hecho la caja debe aislar lo que pasa dentro de lo que hay afuera, y si lo de adentro tiene que salir que salga por donde debe y no por otro lado.
Efectivamente, y acá salen por la boca de abajo todas las ondas posteriores de los drivers. Lo que ayuda a no ponerse demasiado pituferil...

cyverlarva dijo: Ver Mensaje


... tranquilamente lo podes hacer vos, compra madera terciada y empeza a pegar.
Claro....pero si se puede evitar.....

cyverlarva dijo: Ver Mensaje


Si estas bien enpitufado, compra titebond o algun pegamento a base de cianocrilato. Si aceptas sugerencias usa cola de carpintero, prensa o sargentos.
Cianoacrilato para pegar superficies tan grandes me parece demasiado oneroso y probablemente tóxico, me lo decís en serio ?? Jaa, voy por la cola vinílica ( si consigo mejor fenólica, la de uso marino ) y sí, tenía pensado comprar algunos sargentos, siempre van a servir, andan en 100 mangos ( maso c/u..)

cyverlarva dijo: Ver Mensaje

Podes usar maderas nobles para el frente sin ningun problema de tener rajaduras, si tenes algunas precauciones
Esa alternativa no está descartada, pensé en que podría encolar una madera de refuerzo con la veta cruzada en esa zona crítica....( de no mucho espesor, algún terciado quizás )


cyverlarva dijo: Ver Mensaje


...fijate si los muebles de tu abuela tienen tornillos o si estan encolados, seguro que esta escoplados y pegados, como se debe y seguro que despues de 60 años siguen firmes, no es por generar controversias pero las cosas son como son.
Coincido, de hecho pensaba usar espigas para fortalecer las uniones y te ayuda a que no se deslicen al prensar las partes...

Gracias por tus consideraciones, son muy tomadas en cuenta ! Vamos a ver cómo sigue esta historieta, a veces hay decisiones medio difíciles....( o las complicamos nosotros ? )

Dejo una fotito de un laburito que se mandó un tano, claro, no tiene taller tampoco ...

http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-Carlo.htm
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15/04/2015 #35


Aquí he encontrado un diyer que encontró una solución para la " zona crítica " .....
NO hacer completo el biselado
Si se usa una placa que no sea de madera maciza ( como ya lo he mencionado, el riesgo que se corre es que se " raje " , las maderas sólidas pueden dar muchas sorpresas ....
O sea, esta solución va ( iría ) para la madera contrachapada ( multilaminado ) o " la compensada "
Quién estoy ? Dónde soy ? Me la estaré complicando ? Aiutaaaaaaaa
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12/05/2015 #36


Hay novedades, ya encargué la madera para las cajas ....
Como muchos saben, la madera contrachapada o multilaminado es considerado por afamados constructores de bafles DIY como el mejor material, sobre todo si se trata del abedul del Báltico ( el usado por Troels Gravesen y también mencionado como el mejor por Lynn Olson )
Es un tema difícil, cada uno elegirá de acuerdo a las particularidades de la caja, sus necesidades y conveniencias. En mi caso particular, para estos gabinetes específicos, he tenido que optar entre lo ideal y lo accesible. Lo ideal hubiera sido todo hecho con multilaminados y de acuerdo a los espesores del plano original, es lógico suponer que las mediciones de respuesta en frecuencias, impedancias y parcelas en cascadas serán lo más similares al original en este caso.
Pero, no se consiguen por estos pagos argentos espesores como ser 19 mm, - el usado por TG -, ni en MDF ni en contrachapado o multilaminado. Viene en 18 mm. No me pongo en pitufo, si fuera 1 mm de más no me hubiera preocupado, pero de menos.... Tampoco es fácil multilaminado de 30 mm para el bafle (a pedido algunos lo ofrecen, muy caro, lo standart es de 28 mm) ni de 22 mm para la tapa trasera.
Así que como dijo alguien por ahí , " hay que rebuscárselas " y decidí usar :
MDF enchapado en cedrillo o curupixá en las dos caras logrando así los 19 mm benditos. Este material será para los lados y parte superior ( encolados a 45 grados, eso será todo un desafío, pero ya estuve haciendo unas pruebas y creo que saldrá bien, les dejo foto de cómo se hace, el secreto es maderas por arriba y abajo del corte bien prensadas para que no se astille.)
Multilaminado de guatambú ( la mejor calidad que conseguí, sin huecos ni imperfecciones, no es el de tipo " industrial " , ése es muy malo ) para el frente y la tapa posterior, o sea, adónde irán alojados los drivers.
El espesor a lograr es de 30 mm, y para ello encolaré dos piezas de 15 mm, una vez cortadas. La parte posterior del gabinete debería ser de 22 mm según el diseño " standart " de Troels, pero como él mismo sugiere, aumentar el espesor a 25 o a 30 mm sería beneficioso dado que alojan a los dos drivers de 10 pulgadas y se favorece la firmeza del anclaje. Así que será de 30 mm, lo que me obligó a rediseñar el gabinete en sus dimensiones para poder mantener el volumen interno original. Nada del otro mundo, son 8 mm más para los laterales y la parte superior .
Los cortes estarán listos en una semana. Ya les contaré el avance logrado en la construcción de los gabinetes cuando lo amerite. Irán con tarugos para poder presentar todo, sin urgencias, se puede ir encolando por partes de esta manera y no se necesitan tantas prensas.
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13/05/2015 #37


Hola Urubamba, te felicito por el hermoso proyecto en el que te estas metiendo.

Por el tema del MDF con tarugos, hace unos dias termine de enconlar mi segundo sub de MDF 25mm y frente de 50mm (hay fotos en el tema "fotos bafles hechos en casa"), use tarugos de 8mm y te recomiendo encarecidamente que cuides mucho el angulo del agujero del tarugo. como casi ninguno de nosotros cuenta con una agujereadora de pie que permita hacer los agujeros perfectos en el canto de maderas de mas de 50cm de largo, recurrimos a la agujereadora de mano y es un problema.
Yo tuve que hacerme una guia para la mecha para poder mantener lo mas mas posible los 90°.
Cuando llegue a casa subo unas fotos, es muy simple y hasta parece tonto pero no sabes cuantos problemas que te ahorras.

Saludos y suerte con el proyecto!
13/05/2015 #38


tinchorojo89 dijo: Ver Mensaje
Hola Urubamba, te felicito por el hermoso proyecto en el que te estas metiendo.

Gracias tincho ! Y sí , estoy hasta las manos !!! Esperemos que esté terminado este año....

tinchorojo89 dijo: Ver Mensaje


Por el tema del MDF con tarugos, hace unos dias termine de enconlar mi segundo sub de MDF 25mm y frente de 50mm (hay fotos en el tema "fotos bafles hechos en casa"), use tarugos de 8mm y te recomiendo encarecidamente que cuides mucho el angulo del agujero del tarugo. como casi ninguno de nosotros cuenta con una agujereadora de pie que permita hacer los agujeros perfectos en el canto de maderas de mas de 50cm de largo, recurrimos a la agujereadora de mano y es un problema.
Yo tuve que hacerme una guia para la mecha para poder mantener lo mas mas posible los 90°.
Cuando llegue a casa subo unas fotos, es muy simple y hasta parece tonto pero no sabes cuantos problemas que te ahorras.



Saludos y suerte con el proyecto!
Te agradezco el consejo, es muy real lo que decís, si los agujeros y tarugos no están a 90 grados, se puede complicar en lugar de facilitar el trabajo, pero tengo pensado usar ésta ( foto) para las partes planas ( la mecha pasa y se regula la profundidad ) y para los cantos ( lo más difícil como vos decís ) pensaba fabricar algún accesorio, lo tengo que pensar todavía....

Gracias por la buena onda, ahora veo tus fotos !

---------- Actualizado después de 2 minutos ----------

tinchorojo89 dijo: Ver Mensaje
Hola Urubamba, te felicito por el hermoso proyecto en el que te estas metiendo.

Gracias tincho ! Y sí , estoy hasta las manos !!! Esperemos que esté terminado este año....

tinchorojo89 dijo: Ver Mensaje


Por el tema del MDF con tarugos, hace unos dias termine de enconlar mi segundo sub de MDF 25mm y frente de 50mm (hay fotos en el tema "fotos bafles hechos en casa"), use tarugos de 8mm y te recomiendo encarecidamente que cuides mucho el angulo del agujero del tarugo. como casi ninguno de nosotros cuenta con una agujereadora de pie que permita hacer los agujeros perfectos en el canto de maderas de mas de 50cm de largo, recurrimos a la agujereadora de mano y es un problema.
Yo tuve que hacerme una guia para la mecha para poder mantener lo mas mas posible los 90°.
Cuando llegue a casa subo unas fotos, es muy simple y hasta parece tonto pero no sabes cuantos problemas que te ahorras.



Saludos y suerte con el proyecto!
Te agradezco el consejo, es muy real lo que decís, si los agujeros y tarugos no están a 90 grados, se puede complicar en lugar de facilitar el trabajo, pero tengo pensado usar ésta para las partes planas ( la mecha pasa y se regula la profundidad ) y para los cantos ( lo más difícil como vos decís ) pensaba fabricar algún accesorio, lo tengo que pensar todavía....

Gracias por la buena onda, ahora veo tus fotos !
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13/05/2015 #39


Lo que yo hice fue agarrar 3 recortes de MDF de 25mm, y hacer una U con un agujero de 8mm (diametro del tarugo) en la parte de arriba, que esta perpendicular y perfectamente centrado a 12,5mm de las otras dos tablas, viendo las fotos se entiende.

Entonces lo que hago es meter el canto de la pieza a agujerear en la U y alinear el agujero del recorte con la marca en la pieza y lo uso de guia. No es algo que te dure toda la visa por que el agujero en el MDF se empieza a deformar con los usos, pero ya puse mas de cien tarugos y todavia sirve, ademas no tiene costo, son 3 recortes y 4 tornillos.

Espero te sirva!
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13/05/2015 #40


Está muy buena la idea !
Y para que dure más el acccesorio y salgan perfectamente a 90 grados, cuanto más espesor tenga la tapa superior mejor !

Creo que te la copio, se agradece !!
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