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28/01/2011 #21

Avatar de diegomj1973

Juan:

OK. 100% de acuerdo contigo.

Te felicito por el trabajo.

Espectacular la terminaciòn de las placas de los bafles!. Al nivel de grandes fabricantes!. Veo que utilizàs fieltro y guata para el damping y que pusiste en tensiòn mecànica dos caras del bafle. Muy buen trabajo, como dije antes.

PD: Si te sirve mi pequeña contribuciòn, voy a estar muy contento. Especialmente fijate si la experiencia con el mètodo de las figuras de Chladni te sirve para localizar los puntos donde ubicar los refuerzos entre las placas y en ellas mismas (por los dibujos de los vientres y valles que se dispongan en las pruebas).

Muy amable y hasta pronto!
28/01/2011 #22

Avatar de Dr. Zoidberg

La put***** que está bonito!!!!! y eso que todavía le falta lijarlo
Me imagino la locura que va a quedar...
Sos un MAESTRO!!!!!!!!!! que termiunación!!! LPM!!!!!
28/01/2011 #23

Avatar de Tavo

Repito el comentario de Eduardo:
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Que te puedo decir????
Solo que yo le agrego algunos más.

La verdad, estos aportes son increíbles, se nota todo el tiempo Juan tu profesionalismo cuando hablás y redactás el texto..
Estos aportes valen oro. Algún día cuando tenga dinero para invertir en unos buenos monitores voy a seguir todos los pasos a raja-tablas.

Oops, creo que se te pasó algo por acá...
JuanFilas dijo:
Re y Z: La primera es la resistencia en corriente continua del transductor, la segunda en promedio a todas las frecuencias, es muy simple, nuestro ampli soporta impedancias de 8ohm máximo y compramos parlantes de 4ohm… apenas subamos el volumen quemamos la potencia, así nomás...
Ahí va "mínimo", ya que impedancia máxima creo que no hay límite. Si el ampli soporta como mínimo 8 ohms, con un transductor de 4 volamos el ampli, como bien decías.

Felicitaciones Juan!

Saludos.
28/01/2011 #24
Moderador

Avatar de juanfilas

Diego, cualquier método es bienvenido y se agradece, voy a ver si lo puedo estudiar y aplicar.
La unión de fieltro y guata da resultados excelentes, lo ideal es antes del fieltro una capa de brea asfáltica de unos 5mm para bajar el Qm, pero en este caso dada la rigidez del sistema me pareció que no era necesaria ya que el Qm va a ser muy bajo y encima al ser bass reflex no impacta tanto.

Eduardo, ese acabado es a mano, con la lijadora queda mejor (menos aberración) igualmente la placa es plana, pulir un bafle de 45cm de alto y con muuuchos cortes y bordes va a costar 1000 veces mas...

Tavo: toda la razón, yo lo pensé por el lado de "carga máxima" pero puse impedancia, queda aclarado.
Eduardo también encontró un error, donde dice Xlin y Xmax, por "norma" van al revés, Xmax es la lineal (aunque pocos fabricantes lo respetan) y Xlin es el máximo tolerable mecánico
28/01/2011 #25

Avatar de Dr. Zoidberg

juanfilas dijo: Ver Mensaje
Eduardo, ese acabado es a mano, con la lijadora queda mejor (menos aberración) igualmente la placa es plana, pulir un bafle de 45cm de alto y con muuuchos cortes y bordes va a costar 1000 veces mas...
Seee...claro que 1000 veces mas, pero después...

Juan:
Vos decís que con lijadora queda mejor...pero con cual lijadora? Una de banda o una orbital convencional? Por que tengo una orbital medio ordinaria, pero para esto podría servir...si es la que se usa, claro...

Otra pregunta: La laca que usaste es negro brillante? o el brillo es por el laburo que has hecho? Por que yo estaba por comprar negro satinado (por acá vale $45 el litro para 6m²)...pero ya me gustó esta otra
28/01/2011 #26


Hola.
Yo también te quería preguntar por la laca. Creo que negro satinado queda mucho más delicado que el negro brillante. Hice varios trabajos en MDF y también pinté bastante con laca (de varios tipos).
Vos que laca usas?? Acá., en La Plata se consigue marca Giordano, y en particular la mayoría de las veces usé laca catalizable, que es de dos componentes (de paso les digo, no se vayan a olvidar de ponerle el catalizador porque no se seca nunca más sino....y es realmente así.).
Respecto al MDF, la parte más difícil es hacer que quede bien en el canto, en especial si tiene el borde curvo (una moldura). En el centro (que queda expuesto en los bordes) el MDF es mucho menos denso que en las superficie, y absorbe mucha más pintura, resultando un poco más dificil cubirlo bien con la pintura...
Por supuesto que siempre la usé con soplete (en particular, con el equipo Adiabatic). No creo que se pueda lograr un resultado bueno pintando a pincel. (si alguno lo logró, que me diga y me saque del error...jajaja).

Saludos a todos.
28/01/2011 #27
Moderador

Avatar de juanfilas

Mi lijadora es orbital, así que calculo que no vas a tener problemas, acordate siempre lija por un buen rato la madera para que quede lisa y después pinta, con la pintura lija sin agua (el grano es mas grueso y sale directamente el polvillo y la madera esta desprotegida contra la humedad y podes arruinarla) cuando lijes la laca si o si usa agua con jabón (el bafle ya esta protegido)

la pintura es negro mate, satinada también te sirve (igual acordate, mate: fácil, satinado: normal, brillante: difícil… para que te vas a complicar si el acabado se hace con la laca y con cualquier pintura vas a tener el mismo “negro profundo”) así que la laca si o si brillante, si queres acabado "piano” tiene que ser laca brillante, lamentablemente es la mas difícil de aplicar.

juani: yo uso pintura y laca "sherwin williams " y aunque no lo creas.... pinto con pincel, como hay que lijar todas las manos da lo mismo como apliques la pintura y la laca, tal vez pintando con soplete lijes menos al ser mas uniforme la capa de pintura, pero igualmente como va al 50% diluida, con pincel aplicando manos finas queda perfecto
28/01/2011 #28

Avatar de Dr. Zoidberg

juanfilas dijo: Ver Mensaje
Mi lijadora es orbital, así que calculo que no vas a tener problemas
Coooooool!!!!!

juanfilas dijo: Ver Mensaje
la pintura es negro mate, satinada también te sirve (igual acordate, mate: fácil, satinado: normal, brillante: difícil… para que te vas a complicar si el acabado se hace con la laca y con cualquier pintura vas a tener el mismo “negro profundo”) así que la laca si o si brillante, si queres acabado "piano” tiene que ser laca brillante, lamentablemente es la mas difícil de aplicar.
No tan coooool!!!!

juanfilas dijo: Ver Mensaje
juani: yo uso pintura y laca "sherwin williams " y aunque no lo creas.... pinto con pincel, como hay que lijar todas las manos da lo mismo como apliques la pintura y la laca, tal vez pintando con soplete lijes menos al ser mas uniforme la capa de pintura, pero igualmente como va al 50% diluida, con pincel aplicando manos finas queda perfecto
Cooooool!!!! Es por la que estuve averiguando...
29/01/2011 #29


juanfilas dijo: Ver Mensaje
juani: yo uso pintura y laca "sherwin williams " y aunque no lo creas.... pinto con pincel, como hay que lijar todas las manos da lo mismo como apliques la pintura y la laca, tal vez pintando con soplete lijes menos al ser mas uniforme la capa de pintura, pero igualmente como va al 50% diluida, con pincel aplicando manos finas queda perfecto
Ahhh, pensaba que para lograr ese acabado tan parejo era imprescindible que sea pintado a soplete. También es verdad lo que decís que pintando a soplete lijás menos porque te queda una capa mucho más uniforme.
Cuantas manos de pintura le das aproximadamente para lograr esa terminación?? si tengo que arriesgar diría que unas 4 o 5 (y no sé si no son más...jajaja.).
Y luego de la última mano, también lo lijas, no?? para emparejar las pinceladas. O sea que la laca queda en última instancia, lijada, eso no le saca brillo?? que grano usas??
Por último, por curiosidad, la laca "sherwin williams" también es catalizable (de dos componentes)??

Gracias.
Saludos..
30/01/2011 #30
Moderador

Avatar de juanfilas

manos de pintura de 3 a 5, dependiendo de lo plano que este el mdf, y si hasta la ultima mano va lijada, la ultima mano de pintura le doy lija del 1000,queda gris, por los micro surcos de la lija, pero al momento de aplicar la laca se pone negro oscuro por que "llena" todos los micro poros y surcos (obviamente hay que limpiar antes con paño húmedo para sacar todo el polvillo) la laca son unas 5 manos normalmente, entre mano y mano uso lija del 800-1000 y la ultima del 1000 después del 2000 y 3000 finalmente. la laca no es catalizable.
31/01/2011 #31


Con respecto a los poros (mas grandes de los lados rebajados o curvos), pueden cerrarlos con masilla colorada de chapista (creo que es a la piroxilina).
Y supongo que antes de la laca darán un par de manos de primer, no?
31/01/2011 #32
Moderador

Avatar de juanfilas

yo no uso masilla, uso cola para tapar los poros, y primer si es buena la pintura no hace falta, por lo menos en el mfd el esmalte sintético se agarra muy bien.
31/01/2011 #33


Muchas gracias por las respuestas juanfilas.

Respecto a lo que preguntaba angelwind, como primer mano me parece mas apropiado darle un "fondo blanco para madera" (así se llama), tengan en cuenta que si la laca es catalizable es fondo también tiene que ser catalizable, sino, después se "levanta" la pintura.
De todos modos, yo pinte bastante sobre MDF, con esmalte, laca blanca, negra y transparente tanto en brillantes como satinadas. En algunas ocaciones primero apliqué una mano de fondo (transparente o blanco según sea la laca) y pienso que no indispensable la primer mano de fondo, aunque también es verdad que ésta hace que sea más fácil aplicar las siguientes manos y que la madera absorba la laca mas "parejo".
En el caso del MDF, por ser una especie de "carton" bastante uniforme, la laca es absorbida bastante parejo (salvo que el lijado haya sido bastante profundo). En cambio, en caso de maderas, la absorción es mucho más desigual, por los nudos, las vetas, etc...etc... En este último caso el fondo resulta mas útil.

Saludos..
03/02/2011 #34
Moderador

Avatar de juanfilas

Buenas a todos, despues de unos dias sin avances por falta de tiempo, ayer pude hacer los cortes, salieron todos bien menos uno! se aflojo la guia que mantiene la sierra a 45° y me hizo el corte variable entre 40 y 50° :enfadado: . Por suerte es arreglable pero voy a tener que modificar un poco el diseño (unos 4mm) esta noche subo fotos de como va quedando.

saludos
06/02/2011 #35


juanfilas dijo: Ver Mensaje
yo no uso masilla, uso cola para tapar los poros, y primer si es buena la pintura no hace falta, por lo menos en el mfd el esmalte sintético se agarra muy bien.
El problema es que cuando tapás tornillos, agujeros o lo que sea con masilla plástica se produce absorción despareja... entonces es mejor unificar con primer.
08/02/2011 #36
Moderador

Avatar de juanfilas

Buenas, despues de unas pequeñas vacaciones vuelvo con los bafles . Aca les dejo unas fotos de los avances, hice los cortes pero no he podido avanzar mas... les paso unas fotos y cualquier duda pregunten, ya me voy a poner al dia con el foro que parece que ha estado movidito



Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg P2020983.JPG (176,6 KB (Kilobytes), 389 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P2020984.JPG (166,8 KB (Kilobytes), 380 visitas)
08/02/2011 #37

Avatar de Dr. Zoidberg

Hola Juan! La verdad es que están quedando muy bonitos!!!!
El laburo que te tomás para conformar esos bordes es una cosa de locos , por mas que los cortés con sierra y fresadora...
Lo único que "no me gusta" (y quien soy yo para que no me guste? ) es el desplazamiento lateral del tweeter, aun cuando desconozco que filtros les vas a aplicar. Yo sé que lo has hecho por el tema del baffle-step, pero en pruebas que he realizado en esta configuración, siempre se nota acústicamente la desviación del lobulo de radiación. Como en tu caso la estructura es simétrica, vas a notar (creo) que el punto de escucha óptimo está un poco mas cerca de los baffles que de costumbre.
Cuidá que tipo de filtros les vas a poner....

Saludos!
08/02/2011 #38
Moderador

Avatar de juanfilas

Los filtros... todavia no mido nada asi que no se que va a quedar, igualmente, todo cambia la forma del lobulo de radiación, hasta la frecuencia de corte, inclinación de los bafles, etc... la idea (para arrancar) es un 2do orden en el woofer + notch para alisar la frecuencia y 3er orden para el tweeter + notch en su fs para bajar el punto de cruce a unos 2000hz... vamos a ver que sale, igualmente para probar hay tiempo calculo que los vas a poder escuchar ya que en estos dias ya ensamblo todo para medir. La put* computadora mia me esta dando problemas para medir la fase espero poder solucionar el problema lo antes posible, no se por donde esta el error...
09/02/2011 #39

Avatar de detrakx

Fijate, generalmente para medir fase tenes que hacer una realimentacion con la placa de sonido. Ajustar bien el valor de la velocidad del sonido, y por ultimo medir bien la distancia del mic al diafragma para cargar la diferencia de tiempo.

Pregunta a que se debe que el woofer lo filtras con un 2do orden y el Tw con 3er orden. ?
Digamos ese orden demas del Tw es para ajustar la fase vs frecuencia asi queda similar al del woofer ?

Por ahi lei, un comentario tuyo al respecto, que al aplicar el filtro bien calculado, al parlante y luego medis te encontras con sorpresitas en la respuesta final del bafle.

A mi me paso varias veces esto, intente corregir con el allpass de L-R y los resultados fueron nefastos.

Saludos.
10/02/2011 #40
Moderador

Avatar de juanfilas

detrakx dijo: Ver Mensaje
Fijate, generalmente para medir fase tenes que hacer una realimentacion con la placa de sonido. Ajustar bien el valor de la velocidad del sonido, y por ultimo medir bien la distancia del mic al diafragma para cargar la diferencia de tiempo.

Pregunta a que se debe que el woofer lo filtras con un 2do orden y el Tw con 3er orden. ?
Digamos ese orden demas del Tw es para ajustar la fase vs frecuencia asi queda similar al del woofer ?

Por ahi lei, un comentario tuyo al respecto, que al aplicar el filtro bien calculado, al parlante y luego medis te encontras con sorpresitas en la respuesta final del bafle.

A mi me paso varias veces esto, intente corregir con el allpass de L-R y los resultados fueron nefastos.

Saludos.

Si, hago todo como siempre pero me tira cualquier fase... tal vez sea el adaptador de impedancias que esta jodiendo, todavia no he tenido tiempo de verlo en detalle. La distancia obviamente hay que dejar el micrófono fijo y medir el woofer y el tweeter desde el mismo lugar, un mínimo movimiento y las fases van a tener distindo punto de referencia...

Lo de 2do orden para el woofer y 3ro para tweeter es una solución que me gusta mucho ya que: las fases quedan mas pareciadas (dependiendo de como reproduce el transductor, pero ya se de antemano con estos que reproducen casi en fase) la sensibilidad del sistema no baja mucho ya que solo tenemos una bobina en serie con el woofer que va a ser de buen calibre para reducir al minimo su resistencia, si hago 3er orden en el woofer al poner dos bobinas bajo mucho la sensibilidad, ya de antemano son woofers "pesados" de mover, se necesita buena potencia para sacarle todo el jugo, igualmente es para empezar, tal vez quede totalmente diferente a lo que estoy diciendo, tengo que ver como se integran los dos transductores...

Las sorpresitas en el calculo es si solo medimos la función de transferencia y calculamos el filtro solo con esta, como el programa no tiene la fase de los transductores, calcula solo el desfase del filtro, al medir, como ningún transductor reproduce en fase, la respuesta final es muy diferente a lo calculado, pero si medimos bien la fase y la cargamos no tenemos por que preocuparnos ya que ahora si se tienen todas las variables cargadas.

Espero tener tiempo libre la semana que viene (hoy viajo a bs as hasta el domingo asi que no voy a poder avanzar nada) y experimentar lo que mas pueda ya que voy a tener los bafles terminados pero sin pintar...

saludos

Juan
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