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24/10/2016 #1


Reparación de Pioneer SX-1500TD
Saludos cordiales.

Después de la inestimable ayuda recibida por “dmc” “dosmetros” y “savad” en un tema también de Reparación de equipos de audio - “Que fuente (power suply dc) comprar? he comprado un Variac Grundig (adjunto foto Taller-03.jpg) que va genial y me he fabricado una “lámpara de pruebas”.

Metido a fondo en la reparación del equipo, os cuento como voy …

1.- Adjunto el manual de servicio y los esquemas, he probado los voltajes de salida de la fuente y están prácticamente clavados.

B1 65v teórico. Yo tengo 72 v
B2 40v “ “ 39 v
B3 25v “ “ 24,2v
B5 12v “ “ 12,6v
B4 18v “ “ 18,2v

2.- Todo empezó con un fusible del “Main Amp Unit” fundido, el del canal que no va desde que compré el aparato.

3.- He desmontado y comprobado todos los transistores y diodos de esa parte de la placa sin encontrar errores. He comprobado las resistencias, y algún condensador electrolítico que he desmontado. Los condensadores cerámicos no los he comprobado, ni las resistencias variables.

4.- He ido conectando a la placa poco a poco los cables y dando potencia con el variac, foto Taller-00.jpg, observando la lámpara y mirando la tensión con el multímetro conectado a +B y a tierra.

Primero +B y las tierras E3 y E4, perfecto (65v) y estable.

Después las entradas IN1 IN2 con sus masas E1 y E2 bien, pero al conectar estas dos tierras con las tierras de PRE-OUT Y MAIN-IN (señaladas en el Diagrama.jpg adjunto con elipses verdes), se me encendía la bombilla y el multímetro me marcaba 24v y no subía de ahí. Desconectaba esa tierra y se estabilizaba (Señalada con una elipse verde en la fotografía Taller-02.jpg).

A continuación conecté las salidas OUT1 y OUT2, tenía audio por los dos canales. Pero con problemas:

Si no conectaba el cable de tierra descrito antes solo tenía audio por un canal y algo hacía un ruido raro clap, clap clap se encendía la bombilla un poco y a continuación sonaba el audio solo por un canal un rato. Luego otra vez clap clap clap y así ciclicamente. No repetí el numerito muchas veces para que no se fuera a estropear algo.

Si conectaba el cable ese de tierra, se acababa el clap clap, tenía audio por los dos canales pero la bombilla del tester se encendía conforme iba subiendo tensión en el variac, no pudiendo llegar a la tensión de servicio de 220v ni conseguir los 65v en el +B de la placa. Solo podía tener audio con la entrada Aux. El sintonizador de FM no iba, supongo que porque no le llegaba tensión suficiente, ya que el variac estaría por 140v aproximadamente. No subiendo hasta el final por prudencia.

5.-Dos o tres días después, ilusionado por los avances del día anterior y pensando que sería fácil localizar el posible corto, me puse a buscarlo pero no vi nada raro. Los cables negros que se ven en la fotografía Taller-02.jpg además del señalado con la elipse verde que es el problemático, son: el que está enfundado en amarillo va junto con uno blanco a las entradas IN1 y E1, y el otro que va enfundado en verde junto con uno blanco y otro rosa no va a ningún sitio, se queda ahí (de hecho si lo corto el resultado no varía). Ese blanco y ese rosa son las entradas generales que vienen del modulo W15-082 según el esquema. He comprobado todo tipo de continuidades por la zona con el multimetro y no he localizado el corto.

6.-Las conexiones de la fotografía Taller-02.jpg se corresponden en el aparato con las entradas y el conmutador señaladas en la fotografía Trasera.jpg

Las fotografías aportadas Taller-00.jpg y Taller-01.jpg se corresponden con los dos días de trabajo descritos. No sé si son ortodoxas o no respecto al método de trabajo, pero con la placa montada era imposible trabajar por la incomodidad.

Disculpen lo espeso de la redacción pero he procurado haber descrito el problema de la forma más objetiva posible. Cualquier duda, critica o insulto serán bien recibidos.

Ni que decir tiene..., mi agradecimiento por adelantado.
24/10/2016 #2

Avatar de Yaitronica

Yo de ti para empezar le daría una repasada a las soldaduras de los cables, una soldadura fría es capaz de hacer una falsa masa.

Cuando se escuchan esos golpes que mencionas tipo clap, por lo general el foco de la falla esta en algun condensador. Repasa los puntos de soldaduras en todos los condensadores electrolíticos.
25/10/2016 #3


Gracias yaitronica, si te refieres a las soldaduras de las fotografías de la placa fuera, éstas fueron hechas nuevas los dos días de trabajo, con el mismo resultado.

En cuanto a que fuera algún condensador el causante de los clap, clap. Ya lo había pensado si, porque parece un efecto de cargarse en unos 4 ó 5 segundos mientras duraba el clap clap clap y luego descargarse de golpe y tener el audio durante 2 ó 3 segundos.

Pero este efecto no sucedía cuando conectaba el cable malo y se ponía en corto lo que fuera.
No se..., pero vale repasaré condensadores, algo tengo que ir haciendo.

Porque mu mal se tiene que poner la cosa para que no arreglemos a este bicho.
25/10/2016 #4

Avatar de dmc

Don mediopelo, se que puede resultar obvio pero... ¿en que posición se encuentra la llave s4 (la que está al lado de la salida del pre y entrada del ampli)? Cuando está en separated el pre-amplificador esta desconectado del amplificador es decir, se lo puede utilizar con una fuente de señal externa, sin control (ni siquiera volumen) de la parte preamplificadora. Para un funcionamiento normal debe estar en intercoupled (color verde).

Primero le sugeriría que coloque la llave S4 en separated y sacar la señal del pre (por la rca pre out)e ingresarla a otro amplificador, si funciona bien, el problema esta en la etapa de potencia o en sus conexiones, si no es así el problema lo podríamos tener en este sector, también podemos ingresar una señal de audio a la placa de potencia por medio de los conectores Rca input main (cuidado: no tiene control de volumen, este esta regulado por la fuente de señal) y probar, si todo esta normal entonces el problema lo tenemos en las etapas anteriores. Espero que me halla podido hacer entender. Suerte.
Imágenes Adjuntas
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26/10/2016 #5


Todas estas pruebas por supuesto las he hecho con el interruptor en "intercoupled" color verde..,si.

Gracias dmc, este fin de semana haré la prueba que dices a ver que conclusiones sacamos.
30/10/2016 #6


Bueno, he sacado el audio por “pre output” con el selector en “separated” conectándolo a otro amplificador y ha ido bien. Por lo que claramente el problema está en la etapa de potencia o en sus conexiones como decía dmc.

No he hecho la prueba de meterle una señal por medio de los conectores Rca input main, porque para ello tendría que montar la placa de la etapa de potencia y el problema iba a ser el conocido y descrito en el primer punto de mi exposición.

Adjunto unas fotos detalladas de la placa para ver si alguien ve algo raro.

Que hago, desmonto los condensadores y los compruebo..?
Imágenes Adjuntas
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31/10/2016 #7

Avatar de dmc

Bien Sr., le sugeriría antes de tocar nada que prolongue los cables de la potencia, con el equipo conectado a una lampara serie de baja potencia (60 o 75W), conecte los parlantes, si la placa o los transistores están en corto el capacitor de salida bloquea el voltaje continuo y no afecta a los parlantes por lo general, si están un corto tiempo conectados.

Comprobará el funcionamiento de ambas etapas, inyectando un señal de audio cuidando de no sobre-excitar la salida, en una sola etapa por vez , tanto como que funcione o no (o lo haga mal) saca el fusible de esa etapa y prueba la otra etapa, si esta bien, sacamos el fusible de esa etapa y vamos a controlar la otra etapa si hace falta , si no esta bien trataremos de empezar a reparar los problemas que tienen. No olive que cada etapa de potencia tiene 4 cables a 0V contando la entrada de audio, le hice un pdf indicándolas. Una pregunta que medida física tiene el modulo de la fotografía?
Archivos Adjuntos
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31/10/2016 #8


Mañana tempranito haré las pruebas y le digo.

La placa tiene 19,50 cm. x 9,50 cm.

Gracias por el pdf y por la ayuda.
01/11/2016 #9


Hice las pruebas y tengo varias conclusiones interesantes:

1.- El canal que falla de la placa es el izquierdo, según se ven las fotos adjuntas y el pdf que elaboró dmc.

2.- Sin meter ni sacar audio (es decir, sin conectar in1 out1 ni in2 out2) , solo conectando +B y las tierras e1 e3 por un lado y e2 e4 por otro, con los dos fusibles puestos, ya se pueden sacar algunas conclusiones:

Al conectar las tierras del canal derecho e1 y e3 no se enciende la bombilla, si conecto las dos tierras del canal izquierdo e2 y e4 se enciende la bombilla, dando corto. Pero solo pasa si las conecto las dos a la vez, si las conecto por separado no da corto. Es decir si están conectadas e1 e3 e2 no da corto. Si están conectadas e1 e3 e4 no da corto. Si se conectan e1 e3 e2 e4 da corto.

3.- Siguiendo las indicaciones de dmc. Las conclusiones se aclaran aun más si cabe:

Sin el fusible del canal izquierdo y con la entrada y salida conectada (in1 out1) +B y las tierras e1 y e3, tenemos audio por un canal sin problemas. (Fotografías 01 y 02.jpg adjuntas).

Sin el fusible del canal derecho y con la entrada y salida conectada ( in2 out2) +B y las tierras e2 y e4, tenemos audio por el otro canal pero en corto. (Fotografías 03 y 04.jpg adjuntas). La medición de +B es 24 voltios como puede verse en la foto 03. Pero hay audio, con lo cual los transistores de salida están bien no...? ¡Pregunto!

Si en la situación del punto anterior solo conecto la tierra e2, sin conectar la e4, tengo audio sin corto, pero tengo la impresión de que con poca calidad incluso ligeramente distorsionado. Fotografía 05.jpg.

4.- Con todo conectado, sin el fusible del canal derecho, es decir en la situación anterior. Pero conectada la tierra e4 sin conectar la tierra e2. El corto y el audio se turnan. Tengo un vídeo grabado que puedo mandar a quien tenga interés si me pasa un correo electrónico, pesa unos 35 mg.

5.- Para concluir, creo que el componente en mal estado tiene algo que ver con las tierras e2 e4. Y apostaría que más la e4, algún componente conectado a e4. Y por la impresión creo que un condensador.

Pero no sé dmc, no me atrevo a sacar conclusiones definitivas. Espero su opinión con esperanza.
Imágenes Adjuntas
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01/11/2016 #10

Avatar de dmc

Bien caballero, tenga en cuenta que E2 y E4 son 0v pero E2 lo es de la parte de baja señal y E4 lo es de los transistores drivers y salida, cuando desconecta E4 funciona solo la parte de entrada (baja seña) por lo que si escucha algo será a bajo volumen y distorsionado.
Hay pocos componentes (relativamente) relacionados a E4, habría que comprobar los semiconductores Q6, Q8, Q10 y Q12 se encuentren bien y no presenten fugas, también que las resistencias de colector y emisor no se hayan desvalorizado.
Si no hay problemas colocar Q6 y Q8 (Todavía no Q10 y 12) y conectar E4 no debería encender la serie, si enciende alguno de los dos tiene fugas controlar cual. Si Q10 y 12 están bien colocarlos probar con E4 conectado no debería haber encender la serie.
Imágenes Adjuntas
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03/11/2016 #11


Entiendo que tengo que revisar:
Las resistencias r24 r26 r28 r30 r32 y r34 o alguna más?
Y los transistores q6 q8 q10 y q12, siguiendo las pautas marcadas por usted.

Perdone..., que quiere decir con "no debería encender la serie"?
Que no debería haber un consumo de energía en +b, que no debería marcar un voltaje si no se cierra el circuito?

Este fin de semana haré las pruebas.
03/11/2016 #12

Avatar de dmc

Si señor, lo que quise decir, es que no a pleno, perdón por no expresarme bien.
03/11/2016 #13


Para nada dmc, perdóneme usted a mi por no tener ni idea. Usted se exprese como esté acostumbrado y ya me esforzaré yo para entender.

Lo que si se me hace raro es que nos tratemos de usted. Por aquí en España el usted se reserva para un tratamiento formal, en documentos oficiales, cuando se trata con personas mayores, con desconocidos mayores o cuando quieres guardar distancias. El trato con compañeros, amigos y gente joven en general siempre es el tuteo. Hombre yo tengo 57 años en el cuerpo, pero en la cabeza tengo 25 o eso quiero creer. Porque las neuronas van escaseando y la próstata tampoco acompaña.

Pero como esté más cómodo, seguimos con el tratamiento de usted y punto.
Hace 4 Semanas #14


Desmonté los 4 transistores y están todos bien.

Las resistencias que señalé anteriormente también están correctas.

Con Q6 y Q8 montados (Q10 y Q12 desmontados) y dando corriente, había un voltaje en +b de 59V aprox.

En los puntos señalados en su esquema con:

33V había 45,4V
32V había 28,8V
0,5V había 19,45V

Salvo error de interpretación de los esquemas por mi parte, que creo que no existe. (Aunque ahora que lo pienso he tomado éstas tensiones con los dos transistores Q10 y Q12 desmontados y Vd. querría que tomase estas tensiones con todos los transistores en su sitio).

La resistencia R26 empezó a echar humo como una condenada. Y se me olvidó comprobar los dos puntos con 0v que me marcó, por las prisas de ver el incendio.

Pero como tenía la lámpara de pruebas no se quemó del todo porque sigue marcando su valor. (Ya la cambiaré porque está churruscada).

Ah... por cierto, sin los transistores Q10 y Q12 no da corto en la lámpara de pruebas. Pero se producen los acontecimientos descritos.

Voy a desmontar lo condensadores próximos a E4 y comprobarlos, le parece?

Un saludo. No sé si habré echo algo mal.
Hace 4 Semanas #15

Avatar de dmc

Puede desmontarlos y comprobarlos, no esta de más, pero comienzo a sospechar de stv3.

Vr2 es el preset que ajusta la media tensión que debería haber sobre el borne positivo del capacitor de salida puede que lo hallan movido por ello el valor esta levemente por debajo. Primero controlaría que stv3, c8 y c6 estén en buenas condiciones.

Vr4 es el preset de ajuste de Bias, si es que sido tocado, puede contribuir a que la tensión en el colector de Q8 este demasiado alta. El valor de Bias típico en este tipo de amplificadores y de esta potencia es de 25 a 40 mA más o menos.

Si los componentes están bien y sin colocar los transistores de salida trate de ajustar VR2 y 4 para lograr los valores que se dan en el manual de servicio en los puntos de 33 y 0,5V o lo más próximo a ellos.
Debe marcar con una gota de pintura o algo visible la posición en que se encuentran los preset antes de mover. La tensión de 32v solo lo podrá hacer (de manera confiable) cuando coloque los transistores finales.
Hace 4 Semanas #16


De acuerdo dmc, muy agradecido como siempre.

Un par de apreciaciones.

VR2 y 4 no parecen haber sido tocados pues tienen gotas de pintura intactas.

Yo trabajo todo el día por lo que hasta el fin de semana no puedo hacer las pruebas con tranquilidad. Haré todo lo que me dice, a ver si tenemos suerte.

Pero si hay una cosa que me preocupa, al probar la placa dando corriente sin los transistores de salida. R26 se quema, como dije en el post anterior. Que hago...?, paso de ella aunque se churrasque mientras ajusto VR2 y 4. No tengo repuesto para ella, pero la puedo conseguir lógicamente.
Hace 4 Semanas #17

Avatar de dmc

Cualquier alteración en los componentes que están en la zona que marque en rojo puede alterar la corriente de emisor de Q6. Por lo general, la corriente de base aumenta, llevando el transistor al sector no lineal de trabajo, esto hace que se queme R26 por exceso de corriente.
Sin colocar R26 mida la tensión entre Ánodo y Cátodo de STV3, debe haber entre 1,6 y 1,8V menos que en la base de Q8. En realidad STV3 son 3 diodos en serie con una caída de tensión AK de 1,6v y es bastante complicado encontrarlo (para mi por lo menos), los diodos funcionan como reguladores, distribuyendo la corriente entre las bases, pues corresponden justamente a las dos junturas entre base emisor que existen en los transistores que atacan a los de salida. También se podría aprovechar para comprobar Q4 y Q6 (por las dudas). Si la resistencia R26 se recalentó habrá que cambiarla. Y no lo indiqué (mis disculpas por esto) pero todas las medidas se realizan con la entrada de audio puesta a 0V (en corto).
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg pioneer1500_1.jpg (56,8 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Hace 4 Semanas #18


Muchas gracias, ya le digo.....
Hace 3 Semanas #19


Bueno..., vamos avanzando.

Más bien podemos decir que está solucionado. Le cuento dmc…:

Hice todas las pruebas que me dijo, pero antes de empezar ya tenía una sospecha sobre una resistencia variable que al final se confirmó.

Desmonté las resistencias variables VR4 de los dos canales. Y al compararlas surgió la diferencia, mientras que la del canal bueno daba resistencias entre bornes de 48 y 38 ohmios. La del canal malo daba resistencias de 38 y 1020 ohmios.

Monté la del canal bueno en el canal malo y … teníamos audio.

Solo nos queda un mosqueo que resolver. Había unas crepitaciones-chisporroteo irregulares en el altavoz, que iban y venían con mayor o menor intensidad y mayor o menor frecuencia. Incluso una vez quitada la corriente seguían, disminuyendo progresivamente hasta que se descargó el condensador del filtro de la fuente. Le echo la culpa a la resistencia R26 quemada pero no sé, fue ayer a última hora, incluso puedo montar la del canal bueno a ver. Ya comprobaré.

La resistencia variable que falla es la de la fotografía adjunta. Que en principio no he encontrado por internet original. Pero vamos, no me preocupa mucho porque siempre habrá equivalente. (nichicon 500).
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg VR4.jpg (104,5 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Hace 3 Semanas #20

Avatar de dmc

Que bueno que se solucionen los problemas, pero tenga en cuenta que el preset con el reemplace al que esta averiado sea de muy buena calidad (no sea de esos que son de latón abierto por que se desarman con suma facilidad y causan fallos intermitentes, preferible uno del tipo cermet) y de valor cercano al que reemplace que es de 50 Ohms.
Las descargas pueden ser a causa de los capacitores electrolíticos C6 y C12, este último produce problemas con los agudos sobre todo. El capacitor C10 también puede ser revisado pero con cuidando la temperatura por que si es del tipo cerámico (lentejas marrones) tienen una especie de protección de cera o similar para la estabilización de la humedad y con el calor se ablanda y se sale.
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