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13/05/2015 #1

Avatar de jukar

Congelador Vertical FAGOR ZFJ1525X - fallo placa
Buenas tardes, en primer lugar presentarme: mi nombre en Juankar y vivo en Murcia. Soy aficionado a la electrónica (Arduino sobre todo) y por eso me registré en este foro hace ya más de 1 año. Mi nivel no me ha permitido aportar nada hasta ahora pero si necesito de vuestra ayuda.

Llevo unos días "estudiando" o más bien, intentando aprender y entender porqué mi Congelador Vertical Independiente Fagor 1525X ha dejado de funcionar de repente.

Os explico la situación y como he llegado hasta aquí:

Un día saqué el congelador de su hueco en el armario de la cocina y lo desenchufé por una media hora más o menos. Al volver a conectarlo me dí cuenta de que no se encendía el compresor ni el display con la temperatura y demás.

Como no tenía mucho tiempo en ese momento tras una búsqueda rápida en San Google pude conectar el compresor directamente que es como está desde hace ya unos cuantos días.

Problema: el motor funciona continuamente y la temperatura en el interior es la suficiente para que no se descongele pero lo suficientemente baja para que los helados por ejemplo no se mantengan sólidos...

Aparte supongo que si sigo así mucho tiempo el compresor llegará un momento que diga basta...

Después de unos cuantos días de consultas en Internet y de leer varios casos parecidos he conseguido:

- desmontar la placa

- comprobar que llegan por el cable hasta la placa 220 v

- realizar una serie de mediciones a diferentes componentes de la placa. Mis conocimientos de electrónica son muy limitados y este punto es donde más dificultades he tenido. Si alguno de vosotros fuera tan amable de interpretar mis datos y ver si de ellos se deduce el fallo de alguno de los componentes le estaría muyyyy agradecido.

Si que me veo capaz de desoldar y volver a soldar componentes como resistencias, transistores o condensadores...

La placa en cuestión es esta:

PLACA FAGOR FE9L000B6-G (ver imagen adjunta)

Los componentes que veis numerados son sobre los que he tomado medidas

[Imagen: 225580109F2B55512A3324555128A9.jpg]
1... 100R 5% 1W....... valor 102 en la escala de 2000 Ohmios
2... 1 pF 400 V.......... en la escala de 2000 KOhmios el valor sube y baja después hasta 0. Al cambiar polaridad hace lo mismo.
3... 10 pF 400 V.......... ien la escala de 2000 KOhmios el valor sube y baja después hasta 0. Al cambiar polaridad hace lo mismo.
4... CB-...................... valor 4,0 en la escala de 200 Ohmios
5 y 9...... 1016s02............... en la escala de 2000 KOhmios el valor sube y baja después hasta 0. Al cambiar polaridad hace lo mismo.

6... ON RSH1014A.......... Medida continuidad (posición polímetro dibujo diodo). Si el pin superior es el nº 4 y los 3 de abajo van del 1 al 3 de izquierda a derecha, entonces:

conexión pines 1-4.....358
conexión pines 2-4.....91
conexión pines 3-4..... se sale de rango (1 a la izquierda)
conexión pines 2-3..... no hay continuidad (ni resistencia)

7... SXD 357 AB..... Medida continuidad (posición polímetro dibujo diodo). Si los pines superiores son 1 y 3 de izq a dcha y los de abajo 2 y 4 de izq a dcha también:

conexión 1-2....... 1705
conexión 3-4....... 477
(en ambos solo hay medida en un sentido en el otro no)
8..... 220 pF 25V....... en la escala de 20 KOhmios el valor sube y baja después hasta 0. Al cambiar polaridad hace lo mismo. (Hace lo mismo que los componentes 5 y 9)

10.... PTC C873....... 20,9 en la escala de 200 Ohmios (si la caliento un rato disminuye la resistencia)

A la izquierda y a la derecha de los condensadores 2-3-4 hay 4 octoacopladores en los que también he medido la continuidad (posición diodo) con resultados: 603-603-504-493 respectivamente.

Solo dan valor en un sentido en el contrario no.

¿Que hice hasta ahora?:

1- He conectado la placa a 220 v me he atrevido a medir la salida de la pieza gris rectangular que hay justo a la izquierda abajo. Salen 220 v perfectamente. Como no estaba seguro de no liarla lo he desconectado.

2- Después he conectado (patillas 1 y 2) 12 voltios al regulador de tensión 7805CV que hay entre los condensadores nº 8 y 9 y.... ¡¡¡¡la placa se ha encendido!!!!!

3- He cambiado los condensadores2,3 y 8. También la resistencia 1.

4.- He conectado la placa y se han encendido los numeros de la temperatura (no el motor) y después de parpadear unos segundos se han apagado de nuevo. La he desconectado y vuelto a conectar varias veces pero ya no hizo nada.

5.- He medido la corriente de entrada al Regulador 7805V y me da entre 3.70 y 4,3 aproximadamente (va oscilando). La salida es de 3,5 voltios aproximadamente, no llega a 4v. ¿No deberían estar entrando más de 5 voltios para que la salida fueran esos 5v? ¿¿??

Bueno, pues perdón por el tocho... Si algún alma caritativa pudiera aconsejarme se lo agradecería enormemente.

Un saludo!
13/05/2015 #2
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Opción 2 , a la antigua

Termostato mecánico :

13/05/2015 #3

Avatar de pandacba

Esas placas no suelen ser difíciles de arreglar, en general, tambien vienen de recambio,
Mientras puedes fijarte si enchufando la placa a 220 que tensión tenes en la entrada del 7805??,
13/05/2015 #4

Avatar de Bleny

Lo primero es comprobar que todos lo cables funcionen bien, y recuerda comprobar el panel en el que tiene la pantallita comprueba que no tenga nada dañado.
13/05/2015 #5

Avatar de jukar

pandacba dijo: Ver Mensaje
Esas placas no suelen ser difíciles de arreglar, en general, también vienen de recambio,
Mientras puedes fijarte si enchufando la placa a 220 que tensión tenes en la entrada del 7805??,
Hola Pandacba, ya lo hice tengo menos de 5 voltios en la entrada y salen menos de 4.

El recambio es carísimo.... 120 euros aproximadamente :(

---------- Actualizado después de 2 minutos ----------

Bleny dijo: Ver Mensaje
Lo primero es comprobar que todos lo cables funcionen bien, y recuerda comprobar el panel en el que tiene la pantallita comprueba que no tenga nada dañado.
Hola Bleny,

Muchas gracias, cables revisados, todos ok.

El panel con la pantalla debe estar OK porque cuando meto 12V al regulador y salen 5V se enciendo todo perfectamente.

El problema es que la placa no envía más de 4V al regulador....

---------- Actualizado después de 8 minutos ----------

Hola DOSMETROS, muchas gracias,.

Si no consigo nada con la placa tendré que plantearme ponerle uno mecánico.

Supongo que lo único que hará será medir la sonda que incluye y en base a la temperatura activar o apagar el compresor ¿no?.

Quiero decir, me olvido del control de puerta abierta, descongelación no-frost y demás ¿verdad?
13/05/2015 #6

Avatar de pandacba

Bien puede deberse a un corto en la salida del 7805, el mismo o un fallo en la fuente
Intenta hacer lo siguiente, quita el 7805 y verifica si la tensión sigue en 5V o si subo a unos 9-10V
13/05/2015 #7

Avatar de Bleny

Comprobaste el ventilador del no frost, puede que este roto o tenga un fusible fundido y que entre en protección
13/05/2015 #8

Avatar de jukar

pandacba dijo: Ver Mensaje
Bien puede deberse a un corto en la salida del 7805, el mismo o un fallo en la fuente
Intenta hacer lo siguiente, quita el 7805 y verifica si la tensión sigue en 5V o si subo a unos 9-10V
OK Pandacba, pero si lo quito ¿como tomo la medida? Quiero decir, ahora mido utilizando pin de masa del 7805 y su "pata" izquierda para ver la tensión de entrada..

Disculpa si he preguntado una barbaridad pero es que realmente soy solo un aficionado en esto de la electrónica...

---------- Actualizado después de 3 minutos ----------

Bleny dijo: Ver Mensaje
Comprobaste el ventilador del no frost, puede que este roto o tenga un fusible fundido y que entre en protección
Gracias Bleny, lo comprobaré aunque no tengo ni idea de donde puede estar

Una consulta relacionada con eso: como el compresor está conectado en directo continuamente ventilador no funciona. ¿Puede ser el motivo de que no enfríe tanto como antes?
13/05/2015 #9

Avatar de Pinchavalvulas

Buenas, se trata de desoldar el 7805 y medir done iría soldada la patilla de entrada (mirando de frente la izquierda) a ver que tensión tienes.

A mi se me averió la placa de una Indesit, y hasta que me suministraron la pieza estuvo enchufada con dos temporizadores, uno para compresor y otro para ventilador.

Saludos.

Edito: si tienes solo el compresor enchufado, no se deshiela y no se reparte el frio. Además si no fuese por la protcción el compresor se iría de "vacaciones".
13/05/2015 #10

Avatar de jukar

Pinchavalvulas dijo: Ver Mensaje
Buenas, se trata de desoldar el 7805 y medir done iría soldada la patilla de entrada (mirando de frente la izquierda) a ver que tensión tienes.

A mi se me averió la placa de una Indesit, y hasta que me suministraron la pieza estuvo enchufada con dos temporizadores, uno para compresor y otro para ventilador.

Saludos.

Edito: si tienes solo el compresor enchufado, no se deshiela y no se reparte el frio. Además si no fuese por la protcción el compresor se iría de "vacaciones".
Muchísimas gracias Pinchavalvulas. Lo mediré así a ver que marca.

Con respecto al encendido del compresor quería ponerle un temporizador de esos mecánicos que se colocan en el enchufe pero no se muy bien cuanto tiempo debe estar encendido y cuanto apagado ¿puedes orientarme al respecto?
13/05/2015 #11
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

15 minutos si , media hora no.
13/05/2015 #12

Avatar de jukar

DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
15 minutos si , media hora no.
Muchas gracias DOSMETROS, lo programaré con esos tiempos.

Cuando localice el ventilador, si decido ponerle otro temporizador mientras no soluciono el tema del termostado, ¿lo pondría también 15" si y 30" no o este tendría que llevar otra cadencia?

Disculpar si pregunto demasiado pero no podeis haceros una idea de lo agradecido que os estoy por responderme Consiga arreglar el congelador o no que sepais que teneis todos unas cervezas a mi cuenta si algún día os pasais por Murcia
13/05/2015 #13

Avatar de Pinchavalvulas

Yo los puse alternados. En realidad deberían ser tres, un para compresor, otro para resistencia de deshielo (¿te acabo de fulminar?) y otro para el ventilador. Nunca estarían a la vez ventilador y resistencia.
El ventilador está detrás de los cajones del congelador, desmontando el panel.
La verdad es que yo mas o menos sabía como funcionaba un frigorífico convencional pero ni idea de lo que era no frost, gracias que en la red y los Foros hay gente muy sabia sin reparos a la hora de compartir experiencia y sabiduría.

Saludos.
13/05/2015 #14

Avatar de jukar

Pinchavalvulas dijo: Ver Mensaje
Yo los puse alternados. En realidad deberían ser tres, un para compresor, otro para resistencia de deshielo (¿te acabo de fulminar?) y otro para el ventilador. Nunca estarían a la vez ventilador y resistencia.
El ventilador está detrás de los cajones del congelador, desmontando el panel.
La verdad es que yo mas o menos sabía como funcionaba un frigorífico convencional pero ni idea de lo que era no frost, gracias que en la red y los Foros hay gente muy sabia sin reparos a la hora de compartir experiencia y sabiduría.

Saludos.
Muchas gracias de nuevo Pinchavalvulas!!

Acabo de poner el temporizador. Ya estoy mas tranquilo, al menos el compresor esta más seguro

Resistencia de deshielo? jajajaja Bueno de momento voy a ver si encuentro el ventilador y luego ya veremos
13/05/2015 #15
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Claro , las "no frost" en vez de enfriar las paredes tienen un pequeño radiador con circulación forzada de aire y además una resistencia calefactora para evitar que el radiadorcito eventualmente se llene de hielo y se bloquee.

Algunos termostatos mecánicos vienen de tres patas y la tercera pata conecta la resistencia una vez apagado el motor. Otras de termostato de dos patas llevan la resistencia conectada en paralelo con el termostato , de manera que al apagar queda la resistencia en serie con el motor , el cual no gira ni se daña , pero la poca corriente si alcanza para la resistencia.

Además cuando se abre la puerta el ventilador se detiene.

Te doy datos "a la antigua" para que hagas lo mejor posible mientras reparas-repones la placa electrónica

Saludos !
13/05/2015 #16

Avatar de Bleny

Seguramente el ventilado este detrás del panel que te señalo en la foto
13/05/2015 #17
Moderador general

Avatar de DOSMETROS

Página 6

http://www.manualpdf.es/fagor/zfj1525/pdf
13/05/2015 #18

Avatar de jukar

DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Claro , las "no frost" en vez de enfriar las paredes tienen un pequeño radiador con circulación forzada de aire y además una resistencia calefactora para evitar que el radiadorcito eventualmente se llene de hielo y se bloquee.

Algunos termostatos mecánicos vienen de tres patas y la tercera pata conecta la resistencia una vez apagado el motor. Otras de termostato de dos patas llevan la resistencia conectada en paralelo con el termostato , de manera que al apagar queda la resistencia en serie con el motor , el cual no gira ni se daña , pero la poca corriente si alcanza para la resistencia.

Además cuando se abre la puerta el ventilador se detiene.

Te doy datos "a la antigua" para que hagas lo mejor posible mientras reparas-repones la placa electrónica

Saludos !
Perfecto DOSMETROS!!!

Muchisimas gracias por las explicaciones, me encanta aprender acerca de todo lo que se pueda montar-desmontar aunque el tema de la electronica siempre me ha dado más respeto que la mecánica por ejemplo, pero gracias a vosotros ire mejorando seguro!

---------- Actualizado después de 6 minutos ----------

Bleny... DOSMETROS...



Y lo mismo para el resto que estais ayudandome
13/05/2015 #19

Avatar de Bleny

Hay una resistencia smd de 0 que hacen de protección como un fusible, mide si tiene continuidad,seguramente no este fundida pero por comprobar.
14/05/2015 #20

Avatar de jukar

Hola Bleny, acabo de comprobarlo y si, tiene continuidad (en ambos sentidos )

A mediodia comprobare el ventilador y ya os cuento

Muchas gracias!!!
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