Construir PCBs rapidas y precisas

Aca les dejo unas fotos de un par de placas que hize con este metodo. La diferencia es que use papel normal, común y corriente de 80grs.
Se pueden conseguir separaciones de 5 a 8 mils lo que permite pasar pistas entre pines y por debajo de componentes SMD.
Solo requiere de cuidado y paciencia. Para hacer más facil el retirado de papel yo lo dejo sumergido en agua tibia con un poco de cloro y luego le paso un cepillo de dientes gastado.

Perdon por la calidad y el tamaño de las imagenes, vienen de un telefono.
Los zócalos no son SMD, sino que yo los convertí doblando las patas hacia afuera ;), si mueven hacia la derecha se ve mejor.

Saludos.

mustangV8 , ¿podrias, por favor, poner tu metodo paso a paso?, podria ser de mucha utilidad para el foro

Es que en realidad es practicamente igual. Puedo postear las diferencias con el metodo que yo
uso, asi que aqui va un "copy & paste + edit" del original.


1.-
Yo uso papel común y corriente de 80grs/m^2

2.-
En mi caso usar el toner al maximo es contraproducente porque al aplicar calor el mismo se esparce ensanchando las pistas. Uso el toner en normal, no en ahorro sino normal, y en 600dpi. Uso 600dpi porque es multiplo de 8mils, si lo usara en 300 no podría hacer las pistas de 8mils.

3.-
Yo uso OrCAD y por eso no necesito imprimir con la opcion "mirror" ya que está así por default. En el momento de hacer el ruteo uno ve la placa "desde arriba" como si fuera transparente.

4.-
Lógico, la grasa impediría que se adhiera al cobre.

5.-
En lugar de acetona yo uso alcohol. Es igual, basta con eliminar cualquier resto de grasa.


6.-
Yo paso la plancha aplicando bastante fuerza y lo hago en circulos, principalmente con la punta para asegurarme que aplico la misma cantidad de calor sobre toda la placa. Lo hago 2 o 3 veces dejando enfriar entre cada pasada para no calentar demasiado el fenólico ya que si se pasa se arruina, van a ver como se forma una ampolla de cobre, jeje.

7.-
Cuando se empieza a quemar el papel levanto por una esquina para comprobar que el toner se a pegado al cobre. Si es asi le doy un poco de calor y lo tiro inmediatamente al agua. Luego agrego cloro al agua para acelerar el proceso de "desarmado" del papel.
Para retirar el papel uso un cepillo de dientes, se sorprenderían de la fuerza que se puede hacer antes de remover el toner del cobre.
Esto es importante Antes de seguir hay que dejar secar los restos de papel en la placa. Van a ver que empiezan a aparecer fibras que antes no se veian, en especial entre pistas muy cercanas. Es hora de conseguir un cutter o trincheta o navaja o aguja, etc para retirar estas fibras que arruinarian todo.

8.-
Yo utilizo percloruro férrico. Da igual. Para retirar los restos de toner vuelvo a utilizar la virulana.

9.-
Igual


Aqui es casi imprescindible usar la aguja para retirar restos de papel


Yo hace tiempo me pase a SMD. Es mucho mas sencillo y rápido. Solo uso perforaciones cuando es indispensable.


Saludos y suerte.

Buena tu nota Mustangv8, el foro ha vuelto a su tema de fondo; bueno, las veces que experimente con papel comun siempre se observaron porosidades en el cobre, que si no eran del ancho de la pista dejaban mucho que desear respecto del acabado, esto se aprecia con aumento, sobre todo en pistas de 1/4 de mm de ancho, pero enfin.
Gracias por la respuesta SMD y sigue compartiendo tus experiencias.

Es cierto a veces aparecen huecos, pero eso solo me ha ocurrido en las grandes superficies como el plano de tierra por ej.
Tambien probe con transparencias y de hecho el mejor resultado lo obtuve así. El problema es que no consigo repetirlo siempre, a veces al cambiar la marca el toner no se transfiere, otras el plástico se derrite, etc. Por eso terminé pòr decidirme por el papel.
El papel ilustración o glossy en mi caso no dio buenos resultados.

El otro metodo que probe, es el mejor pero mas caro, es usar papel transfer. Se imprime con un plotter de corte y esto se puede hacer en las casas que se dedican a la gráfica. Pero en donde vivo esto es carísimo y no se justifica. Cuando tengo que hacer algo serio para terceros la mando a hacer.

Saludos.

Gracias por el aporte MustangV8 y tambien al risueño Manonline, voy a probar con la impresora laser de mi jefe que es H.P.color.
Manonline cuanto tiempo te toma terminar una PCB de 250x150mm con Seri??; a mi 28 minutos con con una impresora, agua y Hcl... comparte tu técnica, para probar rapidez y precisión.

yo personalmente he hechos muchos pcb y sigo haciendo con el siguiente metodo.
una ves hecho el pcb sobre algun programa de diseño yo he usado varios años el PAINT y hecho cosas brillantes,ahora actualmente el pcbwizard,pero le doy retoques con el paint.
llevamos la impresion a una casa de fotocopias. y pedimos papel satinado*, con maquina de impresion laser.
llego a casa y limpio bien la placa con virulana finita,para sacar impurezas y grasa.clave para el proseceso,luego tomamos la impresion y la ponemos a la placa y amarramos con unos trocitos de cinta.
tomamos la plancha de plancahr ropa. y en temperatura minima-medio,yo uso mas minima. pasamos sobre la plancha un rato segun el tamaño de la pcb.
yo uso minimo-medio termperatura por q si es maximo la tinta se dilata y desparrama sobre la placa.


DATOS A TENER EN CUENTA:
1-el papel tiene q ser lo mas finito posible,y al rozar la mano sentir la tinta.
2-la plancha a minimo,no se apuren por q lo van a tener q hacer varias veces.
3-dejar la placa bien brillosa con la virulana finita.

* el papel satinado,tambien se llama papel vegetal o papel de ilustracion brilloso.
chicos.al principio salia cualquier cosa cuando lo hacia,pero a medida q salia todo mal,mas paciencia le tenia,y asi llegue a tener este metodo, y encontrar el punto clave de el prosceso.
es probable q algunos me digan q lo hacen de otra manera y es bueno por q no todos tenemos la misma manera de trabajar,es mas a mi me enseñaron en la escuela q iba a hacerlo de otra manera q nunca salia bien.
el acido lo caliento en el microonda,pero no lo recomiendo por q comienza a evaporar el acido quemado y es toxico.nos hara tocer un poco. y el peligro de estar hirviendo.
recuerden no meter la placa en el microonda por q al hacer de cobre podria hacer un arco.
bueno muchachos espero les haya servido.

Buenas yo ayer por primera vez use esto de la transferencia... utilice el metodo de mustangv8 ... pero probe con 3 tipos de papel... 1. filmina (peor resultado) 2. papelpara photos (resultado regular) y 3. Papel Normal 80gr (el mejor resultado).

Aca les dejo un ejemplo y a tener en cuenta que es mi primer circuito con este metodo por ende para un principiante como yo puedo concluir que los resultados fueron optimos.

Este es el circuito cedido por un compañero del foro y modificado por mi con paint:









Como ven.. bastante bien para ser la primera vez.

Suerte.

rampa : bonitas tus placas sin embargo podrias probar con pcb que requieran pistas finas y en buena cantidad ya que las presentadas son muy elementales y casi sin ruteo, como para definir calidad profesional en el trabajo.

Hola a todos, yo utilizo este sistema de transferencia y utilizo un taladro de eje flexible para hacer los agujeros, compro en las casas de insumos de odontologia fresas con puntas redondas de 0,8mm. y tallo grueso para que quede justo en el mandril del torno. Yo utilizo un torno de buena calidad ya que los que venden en los supermercados tipo dremel chinos cuando coloco la fresa esta queda descentrada por mas que le doy vueltas para ajustar el centro y un agujero de 0,8mm. me queda en 1,5 a 2 mm.



Carlos