Antena para FM. Cálculos y realización práctica, ajustes...

Hola a todos,

Voy a dar unos datos que os ayudarán a obtener resultados sorprendentes en el alcance de vuestros circuitos. Muchos los sabréis, pero creo que no está de más recordarlos:

1- Cualquier antena debe estar distanciada como mínimo a 1/4 de onda de cualquier obstáculo. Recordad que Longitud de onda = 300 / Frecuencia en Mhz.

2- Cualquier elemento metálico ajeno a la antena desadaptará la frecuencia de resonancia de la antena, y con ello su impedancia y el rendimiento. como ejemp`lo: el mástil de la antena, una farola, la reja de una ventana, otras antenas, etc.

3- 1 vatio de potencia no equivale a 1 kilómetro de alcance como piensan muchos. Podrámos decir que con 1 vatio obtendremos el mismo alcance que con 10 si nuestra antena es de mala calidad o está mal ubicada (obstáculos, antena baja, etc.).

4- Como se ha dicho en el punto tres, la altura de la antena es fundamental. A más altura, mayor alcance (tres metros más de altura significarían kilómetros adicionales de alcance en un transmisor de potencia media). Tampoco hay que exagerar. Si vivimos en un sitio alto (un gran edificio, una colina con grandes vistas) no hace falta que pongáis 18 metros de mástil ni la torre de la Cabo Cañaveral.

5- El cable de antena tiene atenuación. Si usamos muchos metros del cable desde la emisora hasta la antena, perderemos potencia en función de la calidad del cable. Existen cables profesionales muy caros, voy a hablar de los cables más económicos (que no son baratos precisamente) pero son los mejores en relación calidad/precio para cualquier radioaficionado. Son los siguientes:

RG213: El mejor de los tres que os presento. Tiene 50 ohmios de impedancia, baja pérdida y gran robustez mecánica. En un tramo de cable de unos 30 metros, a 100 Mhz puedes perder algo menos de la mitad de la potencia (pérdida que compensaremos con creces con una buena antena). Cuesta aproximadamente 1.5 € el metro.

RG58: Mucho más económico que el anterior, también es de 50 ohmios de impedancia. Es mucho más fino y tiene más pérdidas. En un tramo de 30 metros a 100 Mhz habremos perdido 9/10 de la potencia. Este cable no debe ser usado para cubrir distancias superiores a 12 metros. Su precio: 0.50 € / metro

RG59: Este cable normalmente no es usado en radiofrecuencia porque tiene una impedancia de 75 ohmios y la mayoría de los emisores y receptores se diseñan para 50, no obstante es una alternativa económica. Su precio es como el del RG58 y su nivel de pérdida está a caballo entre el RG58 y el RG213. Teniendo en cuenta que la mayoría de los dipolos caseros tienen una impedancia más cercana a los 75 que a los 50, este cable es la mejor elección si no queréis montar una instalación definitiva y no queréis gastar demasiado. Su precio, unos 0.75 € /metro.

Cable blanco de TV ---> Absolutamente prohibido, no vale para esto.


Saludos.

Hola, buscando un poco por ahí me topé con dipolos muy vistos en estaciones comerciales. si bien he visto mucho que en las torres se han reemplazado por dipolos cerrados, estos siguen siendo de los más usados en la banda comercial. Adjunto una imagen con explicaciones en alemán. Tras traducir el texto con la herramienta que ofrece Google, algunas cosas no me han quedado claras. Alguien podría explicarme con lujo de detalles como construir este dipolo?

Es un dipolo con roe ajustable, parece interesante, pero como no tengo ni pajolera idea de alemán, no puedo darte detalles sobre su construcción. ¿Puedes poner por aquí la traducción online que hiciste?

Gracias.

Hola, Google no traduce de mil maravillas, pero es una herramienta que nos permite tener al menos una idea aproximada del tema que tratamos. Abajo pongo la traducción al inglés del texto que aparece en la imagen que les mandé. No me animo a traducirla al español puesto que es posible que le meta más verdura de la que tiene jeje.

The green part is marked at all leit end connected, except where the pipe C D boom in the river.

There it is by H (a Platikmuffe or similar, in which the tube put C word) of D isolated.

The disadvantage is bewe resembled zyr and can adjust the SWR's move in the amount (see arrow far left).

The spotlight G consists of the Interior director of a coaxial cable (shielding remove isolation of the head remains inside), in which the tube C gescteckt. At the upper end of the Koax-Strahlers can a small piece (about 1 cm) of the shielding and isolation, so that the spotlight in the middle of the pipe remains .

Zwichen G and C at any point is a senior. E is a PL (or better) antenna jack, the shield is directly connected with D, the innerleiter with G (see drawings 2).

The tubes A and C are round and have 10 mm diameter. The boom is a Viekantprofil 25 mm x 25 mm.

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Insisto en que la interpretación es una cuestión más personal.

El boom tiene que tener 1 metro sin importar la frecuencia a la que se ajuste. Todo lo que se ve de color verde va soldado (o atornillado, o remachado, o pegado con engrudo. da igual). Cuál sería la longitud de A, B y C para 102.5 por ejemplo? H es un ailante metido en una perforación en el boom. La ROE se ajusta moviendo la varilla A hacia arria o hacia abajo? No entiendo como va G.

Espero no ser muy pesado con todas mis dudas.

Bueno, gracias por poner la traducción automática, vamos a interpretar ahora (ojo, no voy a retraducir):

- Las partes marcadas en verde están unidas y conectadas electricamente, excepto el extremo del tubo C, que debe estar aislado de el boom (tramo D).

- Como C entrará dentro de D, aislaremos C con la ayuda de un tubo de teflón o similar (Yo usaría macarrón termorretráctil)

- La desventaja de dejar los tramos F,C y D totalmente solidarios es que perderemos el ajuste de la ROE (ondas estacionarias).

(Bueno, eso es lo de menos. ya estudiaremos la forma de que esos elementos sean móviles.)

Vamos a lo "raro" de la cuestión.

- G (proyector) es el vivo del cable coaxial pelado (sin malla ni aislamiento), dentro del tubo C.
En el extremo superior de C dejaermos un pequeño pedazo del aislante del cable coaxial (solo el dieléctrico, no la malla) de aproximadamente un centímetro, de modo que el proyector quede centrado dentro del tubo y no haga cortocircuito con sus paredes.

Podríamos taladrar el boom a la altura de C para colocar un conector PL hembra de chasis, soldando el proyector al "vivo" del PL, y asegurándonos de que esté garantizado el buen contacto eléctrico entre el resto de la antena y la malla (esto es para subir nota).

Con respecto a las medidas, observemos nuevamente el gráfico:



Nota: La ROE se ajustaría moviendo el elemento F hacia abajo. Se puede usar por ejemplo un par de agarraderas de esas que usan los fontaneros para sujetar los tubos de cobre por las paredes. Es cuestión de darle a la imaginación.

Nota 2: Eso de pegar los elementos con engrudo. mejor no. Todo debe estar conectado eléctricamente :D

Nota 3: MUY IMPORTANTE ---> hay que mantener la antena aislada del mástil (el cuál será metálico de seguro). Un trozo de tubo de PVC cortado por la mitad longitudinalmente nos podría servir.

Aquí tendríamos otra variante de la antena anterior:



Saludos.

Es muy interesante, creo que no hay problema para la realización de todo este artilugio. De todos modos, es cuestión de ir experimentando. Con la mayoria de transmisores sencillos, estas antenas no rinden como debieran, ya que con medio watio o algo mas, estoy mas que seguro que la señal ni llega a la antena.

Gracias y animos.

¡¡¡Nada más lejos de la realidad! Con medio vatio real y una antena bien acoplada, obtendremos alcances sorprendentes :D

!No te preocupes lo comprobare¡¡¡ Me he hecho con tubo de aluminio y todo el componente necesario para realizar una Bazoka, una jim slim y si me llega hasta probaré con esta ultima k habeis publicado.

Saludos.

oye tecnideso, disculpa que me salga del tema de las antenas. costaron mucho los trancistores de tu transmisor?