Como grabar placas para impresos (Ataque quimico)

Como grabar placas para impresos

Desde hace un tiempo vengo posteando pequeños TIP´S sobre como mejorar el ataque químico de las placas para impresos, esta es una recopilación y alguno que otro agregado.

1) Donde colocar el percloruro (Nunca use el otro producto ácido):
Lo que mejor resultado me dio fueron los bidones de agua destilada de 5 L, les corte la parte superior con un cuter tratando de dejarlos con la mayor profundidad posible.

2) Como calentar el liquido:
Existen muchas posibilidades, una es a baño Maria (Se coloca el recipiente dentro de otro que contiene solo agua y este a su vez al fuego), al calentarse este se transmite el calor al percloruro suavemente, al llegar a unos 50º esta listo para usarse.
Yo lo que hice para no hacer desastres en la cocina de mi casa fue comprar un calefactor eléctrico de peceras, le cambie el ajuste y con este caliento el brebaje, tarda pero como posee termostato no hay riesgo.

3) Batido
Para que el ataque sea más efectivo, hay que estar removiendo constantemente el líquido, si no se efectúa esto, la película de líquido que esta en contacto con el cobre se agota (En su capacidad de grabado) y pierde eficiencia.
Esto se puede efectuar con algo para revolver o mediante un sistema más técnico.
Nuevamente vamos a la casa de venta de artículos para mascotas (Ya fuimos a comprar el calefactor) y compramos un aireador para peceras, una piedra porosa y la manguera correspondiente.
Con este agregado creamos una corriente de burbujas dentro del percloruro, esto produce que el grabado sea muchísimo mas veloz y la calidad del mismo también aumenta (Trazos mas nítidos y definidos), también mejora (Evitándolo) el efecto de corrosión de cobre por debajo del trazado, esto debilita las pistas al quitarles cuerpo y aumenta las posibilidades de que se despegue al ser soldado.
La cuestión de velocidad es más por tratar de lograr calidad que por la velocidad en si misma.

Dos colegas comentaron lo siguiente:

El Nombre comento la posibilidad de emplear un compresor recuperado de una heladera, este se puede usar para generar las burbujas y el calentamiento del líquido

Ciri comento la posibilidad de colocar una manguera con muchos agujeritos en el fondo del recipiente para lograr las burbujas, este es el método que se emplea industrialmente con serpentinas de caño perforado.

Son ambos muy válidos, todo depende de la envergadura de la instalación de grabado químico.
En las épocas de mas trabajo (En mi caso) tenia un bidón de 30L lleno en ¾ partes con percloruro y para las burbujas empleaba la manguera y un pequeño compresor de aerografía.

4) Como fijar la placa
Lo ideal para optimizar el ataque es que la placa flote sobre el percloruro, como el pertinax solo flota por la tensión superficial del líquido, en cuanto este se mueve, la placa se va a pique.
Solución: del lado posterior al cobre le pegan una cinta adhesiva y a esta un alambre que no permita que la placa se hunda, la mantenga en su lugar y la exponga a las burbujas en la mejor forma.

5) Concentración del líquido
Por un motivo que desconozco el percloruro me dio mejor resultado diluyéndolo un poco, le agregaba un 15% de agua.

6) Donde comprarlo
O mejor donde NO comprarlo, nunca compren este liquido en una casa de electrónica, les cobraran una fortuna por algo que es bastante económico.
Busquen una casa de productos químicos, y ya que van averigüen si tiene “Piedra pómez” en polvo es muy buena para preparar el cobre antes de ser pintado o impreso, frotando la placa virgen con viruta de acero (La mas fina) agua y la piedra pómez le quedara el cobre perfecto.

En otras épocas se conseguía un polvo limpiador (Puloid o algo así) que contenía este polvo y era buenísimo para pulir las placas.

7) El oxido del cobre dificulta el ataque químico
Cuando preparan la placa, la pulen, la imprimen o pintan y lo mas rápido posible la atacan, si se forman manchas de oxido en el cobre el ataque no será parejo.

8) Protección luego del ataque químico
Inmediatamente luego del ataque químico se debe lavar la placa con abundante agua, si se produjo socavado del cobre (El percloruro se fue metiendo por debajo de la película de cobre) este sigue trabajando carcomiendo el trazado por debajo de la superficie.
Una vez lavada y perfectamente seca la placa, se vuelve a pulir y se le da una pintada de flux, en estas condiciones la placa ya esta protegida y lista para ser armada.



Saludos y felices impresos.

Edit:
Agregue una obra de mi mas fino arte, comentarios respecto de este por favor abstenerce.

Oye Fogonazo, buena esa.

Permíteme una sugerencia:

Pásaselo a Li-Ion para que lo publique en "Tutoriales y Manuales" o en "Proyectos Prácticos", así queda más accesible a la comunidad.

Saludos amigo y gracias por el aporte.

mcrven

Disculpa tanta lata pero, se me olvidaba algo.

Si te es posible, agrégale unas fotos ya que estas mejoran la comprensión, sobre todo, para los que se inician es esto y nunca han visto algún proceso de este tipo.

mcrven

Gracias mcrven y vere que hago respecto a las fotos.

Coincido con mcrven, es una guía muy útil para tener en cuenta, le faltarían algunas imágenes y queda bien completa.

Saludos, gracias por los datos Fogonazo.

Una información imprescindible. Gracias Fogonazo.

Me uno a la sugerencia de mcrven, si te parece cuando tengas las fotos lo publicamos directamente en la sección de manuales y tutoriales.

Saludos.

Como tu dispongas, me parecera correcto.

Otra alternativa al aireador:
Compresor de aire de los Chinos que vienen para vehiculos

Saludos y gracias


Edit:
Intente sacar algunas fotos, pero todo esta tan color percloruro que no se ditingue nada.
Color percloruro = Marron muy oscuro (Casi negro) con reflejos violeta

Buen aporte Fogonazo!

quiza le puedas agregar otras notas y/o tips (ademas de las consabidas fotos)

Hola este es mi primer pos depronto tengan ya esto que voy a publicar si no espero que sirva lo encontre buscando un foro de electronica (por suerte encontre este).

Como fabricar circuitos impresos.

Este es el curso demostración que se ha dado en la
Campus Party 2007 en Valencia.Voy a explicar en breves líneas como hago los circuitos
impresos con calidad profesional

Los productos y materiales usados son:

Cloruro Férrico para quitar el cobre sobrante de la placa.
Acetona para limpiar el toner de la placa.
Alcohol para limpiar las impurezas de la placa.
Agua para el lavado de la placa Plancha para ropa sin vapor, para pasar el
toner a la placa.
Cepillo de dientes, para quitar papel sobrante



Comenzaremos lijando la placa con lija fina para dejarla
limpia de oxido o cualquier otra impurezas.



Le daremos después con una goma lija, que es una lija finísima
que deja la superficie totalmente lisa, después la lavaremos con alcohol
para dejara a punto para pasarle el toner.



El circuito lo tengo impreso en papel glossy (papel fotográfico para impresoras
de inyección de tinta),he imprimido el circuito con una impresora láser,
uso este porque es el mas fiable y así nos evitamos volver a hacer el proceso
de pasado de toner a la placa, aunque si queda mal quitamos el toner con acetona
y la placa queda otra vez totalmente limpia para volver a hacer el proceso.

El papel lo he cortado a la misma medida que la placa
que voy a fabricar.



Se pone el papel sobre el lado del cobre en la placa, ambos se ponen de tal
manera que quede ajustado a los cantos de la placa.



Se coge el conjunto placa papel y se pone sobre una tabla, cogemos la plancha
la ponemos a temperatura alta, la mas alta que tenga la plancha y se la pasamos
durante un rato sobre el papel, ¿Cuanto tiempo? , pues cuando veáis que todo
el papel esta totalmente pegado, se tarda poco, unos 3 o 4 minutos como mucho,
pero enfin hacéis pruebas y ya veréis cuanto tiempo tenéis que hacerlo,
puede variar en el grosor del papel , poca temperatura de la plancha etc…



Una vez hecho lo de la plancha dejaremos que se enfrié bien la placa con
el papel, es importante que la placa este fría, sino no quedara bien
su acabado, tiene que estar fría para pasar al siguiente paso.

Una vez enfriada la metemos en agua y la dejaremos un
buen rato hasta que el papel se reblandezca un poco.



Iremos quitando poco a poco el papel de la placa pasando
los dedos por lo alto del papel, no estiren del papel porque podrían arrancar
el toner de la placa , no suele pasar pero por si acaso.





Para quitar bien el papel he usado un cepillo para lavarse los dientes, lo
modifique un poco para que fuese mas manejable.




Aquí podéis ver como ha quedado impreso el toner en la placa



Ahora pasamos a quitar el cobre sobrante para dejar la placa con las pistas
solamente El cloruro férrico para poder actuar tiene que estar a una temperatura
un poco alta, yo para hacerlo uso la plancha y su caja donde venia embalada
cuando la compre, meto la plancha dentro de la caja con la parte metálica
hacia arriba, pongo la temperatura de la plancha al mínimo,recordarlo al mínimo



En lo alto de la plancha le pongo un trozo de aluminio grueso



En lo alto del aluminio una hoja de papel para que la bandeja de plástico
no de directamente sobre el aluminio caliente



Y la bandeja con el cloruro férrico en lo alto del papel.



Moveremos la bandeja de un lado para otro para que el cloruro férrico haga
bien su trabajo.




Aquí se puede ver ya el resultado obtenido



Ahora vamos a comenzar con el lado de los componentes, vamos a hacer la serigrafía
de la placa

Como hicimos con el lado de las pistas en este también vamos a lijar la superficie
para una mejor adhesión del toner sobre la misma, utilizaremos para ello lija
fina y goma de lija superfina, después limpiaremos con alcohol para
dejar la superficie limpia totalmente.



Colocaremos el papel impreso con una impresora láser sobre la superficie
de la placa como hicimos anteriormente en la cara de las pistas y le pasaremos
la plancha igualmente.





Dejaremos enfriar la placa y la sumergiremos en agua para que se reblandezca
el papel



Quitaremos poco a poco el papel pasando los dedos por
lo alto suavemente




Usaremos el cepillo para quitar el papel que aun queda
pegado hasta dejar la placa limpia de papel



Y aquí pueden ver el resultado de la placa totalmente acabada.



Espero que les haya gustado esta manera de fabricar placas de circuitos impresos
de una manera sencilla, poco costosa y con un acabado profesional.

Si tiene alguna duda solo tienen que enviarme un mail a: f-balbuena@mecatronica.es

Un cordial saludo a todos

Francisco Balbuena - www.mecatronica.es

Link Original de el tutorial http://www.robotic-lab.com/blog/tutoriales/como-fabricar-circuitos-impresos/

bueno espero que les guste, por mi parte es interesante.

es algo parecido a esto

http://www.fer.nu/placas/