Ballasto para fluorescente 40W hecho en casa

Así en vacío como esta llega a 150v y da error la simulación.
Faltaría simular el fluorescente o al menos los filamentos. ¿Que son? ¿Resistencias?
El esquemático lo hice tratando de respetar la posición y orientación de los componentes en el circuito de la foto, luego ordené de arriba a abajo las lineas de mayor a menor potencial.
Entendí todo al ver el circuito de mcrven.

Hola Juan, hola Nilfred.

Les doy respuesta por dos motivos:

1.- Porque Nilfred mencionó "MI CIRCUITO"

2.- Por qué, igualmente Nilfred, veo que hizo retroingeniería al circuito del balasto que compró y, en el dibujo hay cosas que no concuerdan con la realidad.

Aclaro: Ese circuito no es mío. Parece ser que, desde hace unos 20 años, anda ese circuito rodando por el planeta y, también parece ser que su autoría, es de los laboratorios de Phillips (Esto últimos no lo he podido comprobar).

Lo que sí les puedo asegurar, es que es, hoy por hoy, un diseño difundido a gran escala, clásico y contenido en todo tipo de modelos de balasto que puedan encontrar, desde los sueltos como el que adquirió Nilfred, hasta los que vienen con lámpara y todo, más conocidos cómo "Ahorradores"; en todas las variantes de potencia y para todo tipo de fluorescentes: blancos, UV, negros, etc.

Lo que sí no es muy acertado es lo que indicó Juan, relacionado con el precio. Hace unos 10 años ya, que intenté fabricarlos en serie aquí en Venezuela, en cantidades importantes y, aún adquiriendo los materiales directamente a fábricas chinas, en cantidades importantes, sólo las partes electrónicas que se debían importar, costaban el doble del costo del equipo completo, en caja, con sujetador incorporado para los tubos circulares, con viaje e impuestos de nacionalización y todo. Sumando costos del valor agregado nacional, impuestos y demás, se llegó a cuatro veces el costo indicado y, aún no se contabilizaban los costos de ensamblaje y distribución.

En la actualidad, cuando se dañan los míos, yo los reparo. Pero les cuento: Uno de los ahorradores, de 23 W, cuesta aprox. Bolívares 22.000,00 (US$ 10) precio de tienda. Dos TRs MJE13003, 4 Rs y un par de capacitores, en promedio cuestan aprox. Bs. 6.000,00. Así que, los reparo porqué son para mí, de otra forma, no tiene sentido.

Nilfred, en tu dibujo, parece que confundiste los pines B y E de los TRs. Compara con el dibujo que publiqué o con el que publicó Juan, que también está correcto. Me parece que es el único error que tuviste.

Las únicas diferencias que pueden ver, se deben a los diferentes tipos de potencias de los tubos que deben alimentar, principalmente los TRs, sus resistencias de Base, los capacitores directamente acoplados al tubo (sintonía) y el choque.

Ahora, cierto es que funcionan y muy bien. Incluso es sabido y probado que extienden la duración del tubo y la radiación lumínica es de mejor calidez y espectro.

Saludos: mcrven

Según tengo entendido, un tubo fluorescente se comporta de la siguiente manera:

Al principio (encendido) los filamentos se comportan como resistencias normales.
Cuando se calientan, ionizan el gas dentro del tubo y este se convierte en conductor.
Cuando esto pasa, los filamentos dejan de actuar como resistencias y lo hacen como electrodos.
Y todo esto normalmente lo controlan los balastos electrónicos comerciales, para que no funcionen en caso de que se quemen los filamentos o se gaste el gas. Asi que supongo que será dificil poder simularlo.

Voy a ver si pruebo el circuito y les cuento.

Salu2!

Hola amigos veo que el circuito es funcional en 220V, pero tengo una duda sobre que cambios habria que realizar para que funcionara con una tensión de 110-120v, y que frecuencia de salida genera en 220V y cual sería en 110V...

Entiendo la solución del doblador de voltaje, pero esto seria agregar muchos semiconductores y ademas el peso el transforamador...me entienden...

Gracias por sus ideas y consejos..
Saludos
Estuardo Quintanilla

Les agradeceré si me ayudan a hacer un dimmer para tubos fluorescentes. hay uno en este sitio pero luego de armarlo no he teneido exito. Los filamentos de los extreemos del tubo precalientan pero al accionar el pote no pasa nada. Creo que el problema lo tengo el en lamado choque (yo puse ahí un balasto electromecanico). el link del circuito es: http://www.forosdeelectronica.com/proyectos/dimmer-lampara.htm.

Gracias desde ya.

En ese esquema falta una coneccion entre la pata izquierda de la resistencia de 33K 2W y el primario del transformador que NO pasa por el interruptor

Fogonazo, gracias por tu ayuda, te comento que pasa ahora con esta modificación. Los extremos del tubo se ven de color naranja mucho más fuerte pero a pesar de eso el tubo no arranca, parpadea muy debilmente. Puede ser que se haya arruinado el triac con el uso del circuito como estaba antes? Influye si cambio el condensador? Te aclaro que soy un aficionado no tengo conocimientos teóricos de electrónica y por tanto ando de prueba en prueba...
Una vez + gracias por tu asistencia!

33K me parece un valor alto para que el triac se mantenga.

PARA PROBAR, cambiala por una lampara de 25W (o la que encuentres) y mira si el tubo regula como se debe.
Despues tocara buscar que valor y de que potencia tiene que ser la resistencia.

Para los amigos interesados en armar un balasto que funcione a bateria (12V) aqui les dejo un ckto que yo arme hace algun tiempo con muy buenos resultados, por no decir excelente. Este es un diseño que yo hice reingenieria a uno funcionando (bueno lo repare primero) y le saque las las formas de onda en un simulador (el cual no encuentro los archivos), y lo subo aqui para ver si alguien se anima a realizarlo.
Si lo hacen, espero sus comentarios.

bueno yo lo arme me salio muy bien exelente mi pregunta es esta para hacerlo a 24 voltios que cosa se tiene que modificar amigo gracias de antemano