Problemas con batidora Taurus.

Pues eso compañeros del foro, que tengo una batidora de mi hija, marca Taurus y modelo Robot 600, y no sé como abrirla.
Me dan miedo destrozar la carcasa, he sacado del extremo donde va el acople de los útiles, una pieza de plástico redonda que amordaza en ese extremo las dos partes de la carcasa. Pero no sé como desacoplar los dos lados de la carcasa del otro extremo (el del cable).
¿me podéis ayudar?
Ah, se me olvidaba decir que no funciona nada, por lo que sospecho que el problema estará en el cable, pero en los sitios donde se dobla este, no veo síntomas de deterioro.
Saludos.
 
Buscando en la web, a las batidoras les hacen verdaderas perrerías a la hora de abrirlas para repararlas.
Podrías poner unas fotos y con eso puede que veamos ( o alguien ya lo haya visto) como se desmonta.
 
Lo mismo por el tiempo de la consulta ya no te interesa, pero para futuros consultores, hay que quitar la abrazadera que hay en la parte que une a los brazos, y un tornillo que hay detrás del interruptor que se pulsa para que funcione.

También es recomendable quitar la rueda selectora de velocidad, pero aquí no hay tornillo
 
Buenas noches, he buscado en el foro pero veo que no hay tema alguno sobre esto, así que paso a comentar el problema que tengo.

Poseo una batidora Taurus Bapi de 750W. Funcionaba correctamente, pero las 2 últimas veces estoy teniendo un problema de recalentamiento, no se si es un fusible, resistencia SMD o semiconductor.

El tema es que este componente se está recalentando bastante, al punto de que ha empezado a tostarme la placa, por lo que he optado por no usarla más, hasta tanto pueda determinar que es lo que falla y si tiene reparación.

Viendo la placa, alguien me puede ayudar a determinar cual puede ser la causa de ese recalentamiento? he revisado el motor y aparentemente se ve en buenas condiciones, ha funcionado sin problemas, no ha titubeado ni ha mostrado un mal funcionamiento, solo he visto que la placa tiene este problema. Las escobillas del motor aparentemente estan bien, no muestran quemados, los cables estan enteros, y el interruptor no muestra marcas de chispazos o de contactos sulfatados o carbonizados, posible indicativo de un consumo mayor del motor (según he podido ver las indicaciones del motor, es de corriente alterna). Las separaciones de las láminas del colector son todas iguales, y no se ve careado.

El componente que se recalienta se ve en la primera foto, abajo a la izquierda. He buscado recambios de esta batidora, pero al ser tan antigua, estan descatalogados. No se si habrá alguna placa compatible de las actuales que le pueda servir. Me jodería tener que tirarla ya que el uso que ha llevado es muy poco para el tipo de electrodoméstico que es.
 

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He buscado recambios de esta batidora, pero al ser tan antigua, estan descatalogados. No se si habrá alguna placa compatible de las actuales que le pueda servir
El tema de los repuestos en las batidoras hace años que se acabó. Algunas marcas vendían la placa entera pero dejaron de venderla, como "repuesto" te ofrecían una batidora nueva con un ligero descuento, ahora mismo no sé como está el tema pero supongo que seguirá igual.

Si no lo encuentras por Braun búscalo en los repuestos de Taurus o Philips (aunque esta última es la primera que optó por la política de no repuestos), todas entre sí se intercambiaban las piezas internas.

Solían fallar los diodos, algunas veces se ponían en corto, explotaban y se quedaba pegado el pulsador.
No, esta soldado.
Se refiere a que, puede que efecto de las sombras, parece que las pistas de la placa impreso estén separadas, un pelín levantadas, de la placa.


Dejo hoja ténica del Triac.
 

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Ese circuito no es mas que el ultraconocido dimmer de toda la vida. Lamentablemente no llego a ver bien la placa pero parece que esa resistencia es parte de una red snubber. Si es así puede que se recaliente no por una falla o problema sino porque, por diseño, está exigida.

Guarda la foto, en caso de falla no es tan difícil de reparar, electrónicamente hablando.
 
(según he podido ver las indicaciones del motor, es de corriente alterna)

Según tu todo esta bien veo que sabes mucho, pero la falla es tan simple como es el motor. la resistencia se calienta porque hay mucha tensión en el por lo que la corriente aumenta lo que lleva a que caliente. Ahora ese motor es universal funciona con alterna y continua.

Tienes 3 opciones:

Cambias el capacitor y vuelve a la vida.
Cambias el motor porque las delgas están muriendo
Cambias la resistencia por una de 2Watts (te durara un tiempo) y como consejo cambia esta resistencia por una de 100kohm

resis.jpg

La falla es muy comun chau
 
Según tu todo esta bien veo que sabes mucho, pero la falla es tan simple como es el motor. la resistencia se calienta porque hay mucha tensión en el por lo que la corriente aumenta lo que lleva a que caliente. Ahora ese motor es universal funciona con alterna y continua.

Tienes 3 opciones:

Cambias el capacitor y vuelve a la vida.
Cambias el motor porque las delgas están muriendo
Cambias la resistencia por una de 2Watts (te durara un tiempo) y como consejo cambia esta resistencia por una de 100kohm

Ver el archivo adjunto 285084

La falla es muy comun chau
Cuidado, no he dicho que sepa. Si abro el post es precisamente porque quiero tratar de arreglarlo, ya que es un electrodoméstico que ha tenido un uso esporádico y las veces que lo he usado, ha sido de corta duración. Típico preparar mayonesa, triturar fruta y poco más. Si se hiciese un compendio de todo el tiempo que lo he usado, creo que no llega ni a los 3 días de uso continuo en 10 años e igual estoy patinando porque quizás ni eso.

Comenté lo del motor porque lo saqué de la carcasa y en las especificaciones ponía 230V rectified 50 hz. Solo ponía eso. El rotor no tenía juego, no recostaba y el colector no mostraba nada raro (aparentemente). Sería posible probar el motor de forma directa? entiendo que es un motor de corriente alterna, por consiguiente, no debería de haber problemas y creo que el circuito en cuestión no transforma a continua.

Partiendo de las 3 opciones que me das, la segunda la descarto, ya que un motor vale lo mismo que una batidora nueva. Y esta está practicamente nueva.

Capacitor, vale, perdona mi ignorancia, pero entonces las especificaciones reales del capacitor cuales serían?
el triac lo cambiaré por si acaso.
EL componente rojo que sale en la tercera foto, que es? las especificaciones que pone son 10,4K 250V.
Y el componente superficial con el Nº 473 es una resistencia SMD?? No se si pueda encontrar algo parecido, si fuese que no, que componente similar me puede servir?

Perdona mi ignorancia, pero en electrónica no estoy muy puesto.

Algo que no he comentado y que no se si igual puede influir, es que las veces que lo he usado siempre ha sido al mínimo, nunca lo he usado a tope de revoluciones, porque no era necesario.
 
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Capacitor, vale, perdona mi ignorancia, pero entonces las especificaciones reales del capacitor cuales serían?
El/los capacitores (condensadores en España) son el rojo y el negro de su lado.

el componente superficial con el Nº 473 es una resistencia SMD?
Es una resistencia con un valor de 47.000.Ohmios (ya lo escribieron).

El motor lo puedes probar directo a 220V, al fin y al cabo es lo que haces al ponerlo al máximo.
Pero ¡ ojo.!

creo que el circuito en cuestión no transforma a continua.
Hay cuatro diodos que perfectamente pueden rectificar de AC a DC.

Para sacar el esquema del circuito harían falta foto de las dos caras del circuito en plano y saber las conexiones.
¿Los cables marcados con "Th" dónde van? ¿Por dónde entran los 220V?

Una vez comprobado el motor, se podría sustituir la placa por cualquier regulador a triac del mercado, teniendo en cuenta el consumo del motor claro está.
 
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Una foto de la placa del lado de los componentes bien iluminada y no inclinada estaría bueno, al menos para saber que función esta cumpliendo esa resistencia.
Sí, eso estaba pensando. Habría que ver la pegatina del motor.
Motor de carbones - escobillas DC , no universal , sin campo bobinado , sino imán permanente , queda mas chico y mas barato.
Ojo que no me había percatado que el puente de diodos va al motor. Si anduviese en alterna el puente sale sobrando.
Buenas tardes. Os comento:

He comprobado el rotor, no tiene derivación a masa, y cada bobinado a la lámina del colector. TODAS arrojan la misma lectura, entre 4,4 y 4,7 ohmios. He vuelto a desarmar la batidora. Subo fotos nuevas. El modelo de motor es el MA-502300-61R04 Rectified 230V 50hz. He investigado un poco y el modelo que más se le acerca es el 61R07 y es de 230V. El acabado en 04 en teoría ya no existe porque en San Google no aparece. Ni siquiera en Aliexpress que ya es decir.... Las escobillas estan bien, de hecho aún hay bastante material. Creo que a las finales, todo el problema esta en la placa electrónica.

Para el compañero que pregunta que va conectado al terminal TH1, es un fusible térmico que corta a 90º.
 

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