Hoy vamos a intentar solucionar un problema chico que todo el mundo se lo toma como grande, medir los archifamosos parámetros T/S, seamos sinceros, armamos potencias, preamplificadotes, alarmas, circuitos con una complejidad endiablada y… ¡funcionan! Osea, lo hacemos bien, leemos, medimos, calibramos, todas tareas complejas que requieren mucha atención y conocimientos, pero… a la hora de medir los T/S que si, si en serio, no es broma…
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.
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.SOLO HAY QUE ARMAR UN CABLE
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Empezamos, que no, que que difícil, que no me sale, que solo los gurus saben, y que pepito me recomendó este diseño que suena de 10 y encima fachero, y bla bla bla.
Realmente no entiendo por que es así, pero, es una historia real. Hoy voy a intentar que esta corriente cambie, ya que medir los parámetros TS es de lo mas fácil que hay si se hacen bien las cosas.
No voy a explicar que son los TS por que hay suficiente info en el foro, tenemos el post nivel “excelencia” https://www.forosdeelectronica.com/f32/entendiendo-parametros-thiele-small-altavoces-77514/ de nuestro amigo Ezavalla y por ahí dando vueltas mas info (si es que hace falta).
Además, este post va orientado al novato, así que supongo de antemano que van a medir con la placa de sonido integrada de la PC o notebook, el que tenga una placa profesional con entradas canon o plug simplemente tiene que modificar el famoso cable.
En fin, espero que se entienda y por supuesto, el foro es para preguntar
Vamos al grano.
Antes que nada deben bajar el soft ARTA de acá: http://www.artalabs.hr/download.htm no hay que comprarlo ya que con la versión demo se puede hacer de todo, incluido medir los T/S.
Lo instalamos y ni lo abrimos ya que es el último paso… falta mucho para llegar.
Lo primero que tenemos que hacer es armar el cable que nos va a facilitar la vida, ya que una vez armado, nos queda para siempre y después medir un parlante/tweeter es cuestión de minutos, existe la llamada “caja ARTA” pero para facilitar las cosas solo vamos a hacer el cable que es el que nos interesa.
El diagrama del cable es el siguiente:
Bastante simple verdad, pero vamos a ir mas allá en el simplismo y vamos a armar el cable paso por paso, para que no tengamos problemas, como vamos a medir con la placa integrada, vamos a hacer todo con miniplug.
La lista de materiales es la siguiente:
-Dos mini plug estereo macho
-Dos metros de cable mallado estereo para miniplug
-Un metro de cable de parlante “rojo y negro”
-Cuatro cocodrilos (dos rojos y dos negros)
-Una resistencia de 10W y 27ohm (que hay que medirla con mucha precisión antes de armar el cable)
-Dos resistencias de 10k 1/4w
-Dos resistencias de 1k 1/4w
-un switch on/off (hasta el del velador sirve)
-Cinta aisladora
-Estaño y soldador
-Paciencia
-Algo para tomar mientras hacemos el trabajo duro
Vamos por los miniplug primero, armamos la ficha 1 con un chicote (pedazo de cable) de unos 60cm, nos va a quedar así:
Es muy, pero muy importante que no nos confundamos el canal izquierdo con el derecho, recuerden, la punta del miniplug o plug es el canal izquierdo “L”, el anillo central es el canal “R” y última parte mas larga es masa.
Supongamos en el diagrama que 1 es “L”, 2 es “R” y 3 masa, este plug que estamos armando es el que va ir enchufado en la SALIDA de la placa de audio, normalmente de color verde. Como LIMP (programa que viene dentro de ARTA) toma la salida del canal izquierdo, al cable 2 le tapamos la punta con cinta aisladora o mejor aún, ni lo suelden en la ficha.
Ya tenemos el primer pedazo del cable, vamos con el segundo:
Este es el miniplug 2 que va a ir conectado a la ENTRADA de la placa de audio, normalmente de color azul. Este es mucho mas difícil de hacer que el otro ya que tiene ¡Cuatro resistencias! Si si, no transpiren, que es fácil de hacer:
Como ven, me recibí en diseño y dibujo avanzado con Paint, estas cuatro resistencias lo que hacen es proteger la entrada de audio de nuestra placa ya que al parlante le va a llegar bastante tensión, SI O SI tienen que estar y lo mas cerca de la ficha miniplug posible, osea, quedaría “ficha > 5cm de cable > resistencias (una ves soldado todo lo rellenamos con cinta aisladora) > un chicote de 50cm de cable”. Hay un diseño con zenner´s pero no viene al caso, con las cuatro resistencias sobra. En este caso 4 es “L”, 5 es “R” y 6 masa (no repito los números para que sea mas fácil después) acá si, necesitamos ambos canales L y R.
El paso siguiente es armar con el cable de parlante y los cuatro cocodrilos dos cables iguales, con la única diferencia que a uno con cinta de papel o similar lo marcamos como “parlante” y el otro como “potencia”:
Ya tenemos la cuatro conexiones, el miniplug que va a la entrada de la placa de sonido, el que va a la salida, el cable que vamos a conectar al parlante/tweeter a medir y el cable que vamos a conectar a la salida de la potencia.
Vamos con el núcleo de todo esto, la resistencia de 27ohm, esta tiene que estar medida con mucha precisión antes de soldar todo, al 0.5% o mejor. En mi caso, la resistencia es de 27ohm y medí 26.85ohm, lo importante es que anotemos en la misma el valor exacto o lo mas exacto posible.
Con el swtch on/off y la resistencia hacemos lo siguiente:
Después veremos para que esta el switch, lo importante y créanme, he visto desastres en esta etapa, es conectar todo lo anterior de forma prolija, por ahora no nos preocupemos si nos queda el cable completo como una telaraña desprolija, lo importante es que este todo bien conectado, ya que también he visto, que le pifian en esta etapa (mas que nada con la masa que es compartida con el canal L y el R).
Tenemos todo junto así:
Las conexiones son las siguientes (si sirve de ayuda marquen cada extremo de cable con el numero correspondiente):
3, 6, 7 y 9 a un punto común (masa)… ya armaste un lío de cables y todavía falta conectar todo lo otro (si si, a mi me paso).
A 11 le soldamos: 10 y 5.
A 12 le soldamos: 4 y 8.
1 va a la entrada de la potencia, debemos poner una ficha acorde (normalmente RCA, la masa la compartimos).
¡Voila! Tenemos nuestro cable terminado, ojo, revisen, confundirse 4 con 1 da un resultado terrible y es mas fácil confundirse de lo que parece, ya se que arman sus potencias y radios, pero por las dudas, revisen las conexiones y con un tester verifiquen que esta todo bien. Aíslen todo ya que esto queda normalmente colgando y así evitamos inconvenientes.
Como ven, el cable tiene cuatro puntas, un miniplug sin resistencias, lo marcamos con cinta de papel como “salida placa de audio”, un miniplug con las resistencias, lo marcamos como “entrada placa de audio” y los dos juegos de cocodrilos que uno dice “Potencia” y el otro dice “parlante”.
Ya se que soy muyy obvio, pero si esto lo lee una persona que no sabe mucho de electrónica o tiene algo de miedo de quemar algo (ha, me olvidaba, si meten la pata y queman la pc, la potencia, el parlante o cualquier cosa, es SU problema/responsabilidad no el mío) va a tener dudas antes de conectar todo y encender las cosas…
Antes de conectar todo, prendemos la PC y la potencia, bajamos el volumen de la PC y el de la potencia al mínimo y apagamos la potencia, con esto nos evitamos inconvenientes como: “el día anterior tuve una fiesta y deje la potencia al 100% , conecte la misma para medir y prendí fuego todo… y no se por que pasó esto” en fin, verifiquen siempre que todo este al mínimo.
Una ves verificado todo, conectamos:
El miniplug que esta marcado como “salida placa de audio” a…. la salida de la placa de audio (verde)
El miniplug que esta marcado como “entrada placa de audio” a…. la entrada de la placa de audio (azul) nos damos cuenta por que esta el manojo de cinta aisladora que tapa las resistencias.
El cocodrilo que dice “potencia” a la salida "L" de la potencia (que esta al mínimo).
El cocodrilo que dice “parlante” al parlante a medir.
Es muy importante que el parlante/tweeter a medir este lejos de cualquier superficie que refleje el sonido lo idea es dejarlo colgando a por lo menos medio metro de cualquier cosa, auque si apoyamos el parlante sobre dos tablas (para no tapar la ventilación) sirve.
Conectamos todo y…. llego la parte linda: ¡MEDIR!
Cuando instalamos ARTA, se instalan tres programas, ARTA, para medir respuesta parámetros acústicos vía impulso. STEPS para medir parámetros acústicos vía sweep y LIMP para medir los T/S. El programa en si es una genialidad, medimos todo lo importante en un sistema de sonido, pero ahora solo vamos a ver el modulo LIMP, lo abrimos con todo conectado y encendido, ponemos “Continue in demo mode” la primera pantalla es la siguiente:
Lo primero que hacemos es ir a la solapa “CAL”
Como vemos, tenemos varias partes, abajo “input level monitor” arriba a la izquierda “generate” y al lado “calibrate” esta parte es para calibrar los canales, lo tenemos que hacer cada vez que vamos a medir.
La llave que esta junto a la resistencia de 27ohm la cerramos, osea, cortocicuitamos la resistencia.
Ponemos el volumen de la PC a la mitad y hacemos clic en “generate” vamos subiendo el volumen muy lentamente de la potencia y vamos a ver que las barras van creciendo, si la resistencia esta bien cortocicuitada, las dos barras tienen que tener el mismo largo o diferir por muy poco, si la llave esta abierta, tendríamos una diferencia importante en las barras. En fin, tienen que ser muy similares, vamos subiendo el volumen de la pote hasta que las barras suban hasta -25db apox (ojo con el nivel de la entrada de linea, debe estar al máximo, desde la barra de inicio de windows lo hacemos). Si notamos que el volumen es muy alto (va a sonar ruido rosa) lo bajamos un poco.
Tocamos de nuevo “generate” y va a parar de sonar.
En “Number of averages” ponemos “3” con esto, minimizamos la posibilidad de que justo un ruido nos arruine la calibración, tocamos “Calibrate” y nos va a decir cuan descalibrada esta la placa de sonido y la va a calibrar (de nuevo, con la resistencia de 27ohm cortocicuitada).
Le damos click a “Ok” y terminamos la calibración.
Ahora vamos a la pestaña que esta a la derecha de “CAL” es un rectangulito verde con líneas a 45° “setup measurements” dejamos todo como esta pero en “Referece resistor” ponemos el valor que medimos previamente de armar el cable, en mi caso 26.85ohm:
Le damos Ok y listo, ¡ya esta todo perfecto para medir! Excepto por una cosa, tenemos que abrir la llave que cortociuita la resistencia de 27ohm ¡saben cuantas veces me la olvidé cerrada y medí cualquier cosa!
Clickeamos en el triangulito “play” rojo y va a empezar la medición, al principio no escuchamos nada ya que esta reproduciendo 20hz, pero de a poco vamos a ir escuchando tonos cada vez mas altos, cuando termine vamos a tener algo así:
Ver el archivo adjunto 60759
Es la primera curva, la misma es la curva de impedancia del parlante/tweeter (verde)¿Qué datos podemos sacar de la misma?
Fs: en este caso 130hz
Impedancia mínima: en este caso 4ohm
Qes, Qms y Qts.
La otra curva que esta arriba es la fase de reproducción que ahora no viene al caso.
Una ves que tenemos esta gráfica tocamos “overlay” y luego “Set as overlay”
De nuevo recuerdo, el volumen tiene que esta muy bajo, que casi no se escuche.
Ahora viene una parte mas compleja, la de añadir masa al parlante o meterlo en una caja con dimensiones conocidas para medir Vas. Yo uso el método de añadir masa ya que es mas simple y rápido, compre seis imanes de unos 4gramos cada uno (debemos pesarlos con precisión) y los pego uno de cada lado del cono con cuidado, al atraerse quedan agarrados al cono.
Osea, medimos sin nada en el parlante, terminamos, pulsamos “Set as overlay”, añadimos la masa conocida y medimos de nuevo, vamos a ver que aparece otra gráfica en color amarillo, fs debe bajar, si no baja algo estamos haciendo mal.
Una vez que termina nos vamos a “analyze” y damos click en “Loudspeaker parameters – added mass method”
Como vemos, tenemos tres casillas para llenar:
“Voice coil resistance” acá ponemos Re del parlante/tweeter, osea la resistencia en corriente continua del mismo (agarramos el tester lo ponemos en escala “ohm” > 20ohm y vemos que da) en este caso 4.
“Membrane diameter” el diámetro del parlante en centímetros (no confundir con las pulgadas).
“Added mass (g)” la masa que añadimos en la segunda medición, en este caso 10 gramos.
TA TA TA TANNNNNNNN
¡Llego el momento esperado! Cuando le demos click a “Calculate TSP” mágicamente y sin ningún esfuerzo mas que quemar algunas calorías con el movimiento del dedo incide aparecerán los archi mega famosos parámetros THIELE SMALL
AHORA no tiene excusa al momento de decir “es que medir los parámetros es imposible”, “no me sale”, “es mi karma” y bla bla bla.
Esto es “level ultra entry … para niños de 0 a 3 años”.
Y encima, después de la primera vez, solo toma unos minutos medir cualquier parlante, tweeter, bafle… ¿¿¿¿ dijiste bafle????
¿Creían que esto solo servia para los T/S? na na na…
Si enchufamos los cocodrilos que dicen “parlante” a un bafle y medimos igual que siempre, nos va a dar la curva de impedancia del mismo:
Ver el archivo adjunto 60758
Que es importantísima ¿Por qué? Si es un bafle Bass reflex, fijense que hay dos picos, el valle entre los dos es la frecuencia de sintonía del mismo, en este caso 38hz. Con lo cual podemos analizar si sintonizamos bien el mismo.
Además, vemos la impedancia mínima (acá 7 ohm) que es importante para analizar si no metimos la pata con el crossover y nuestra potencia va a poder funcionar sin quemarse con el bafle en cuestión.
Bueno, creo que es todo, si me olvidé/equivoque con algo, díganmelo y lo arreglo, espero que, después de leer esto y hacer las cosas bien el post “Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)” quede en desuso al igual que los posts “que caja me recomiendan para X parlante” ya que los orgullosos miembros de foros de electrónica no van a buscar un bafle para copiar sino que, con el pecho en alto van a decir “me compre este parlante, voy a medir los parámetros thiele small para calcular su caja OPTIMA”
Saludos y cualquier duda, pregunten.
Pd1: Como el tema es básico (osea aburrido) y encima largo (mas aburrido) intenté meter algo de humor, si confunde…es TU problema
Pd2: Para tener mas precisión a la hora de pesar los imanes me recorrí tres joyerías, ahí tienen balanzas súper precisas para pesar oro y piedras preciosas, si le dicen que son estudiantes seguro que les pesan los imanes, pesen varias veces y saquen promedio.
pd3: el volumen del ruido rosa debe ser muy bajo pero la señal que llega a la entrada de la placa de audio no, esto lo vamos ajustando con el nivel de la entrada de audio y el volumen de la potencia, lo mejor es probar varias veces.
Adjunto nuevo esquema que se entiende mejor:
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.SOLO HAY QUE ARMAR UN CABLE
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Empezamos, que no, que que difícil, que no me sale, que solo los gurus saben, y que pepito me recomendó este diseño que suena de 10 y encima fachero, y bla bla bla.
Realmente no entiendo por que es así, pero, es una historia real. Hoy voy a intentar que esta corriente cambie, ya que medir los parámetros TS es de lo mas fácil que hay si se hacen bien las cosas.
No voy a explicar que son los TS por que hay suficiente info en el foro, tenemos el post nivel “excelencia” https://www.forosdeelectronica.com/f32/entendiendo-parametros-thiele-small-altavoces-77514/ de nuestro amigo Ezavalla y por ahí dando vueltas mas info (si es que hace falta).
Además, este post va orientado al novato, así que supongo de antemano que van a medir con la placa de sonido integrada de la PC o notebook, el que tenga una placa profesional con entradas canon o plug simplemente tiene que modificar el famoso cable.
En fin, espero que se entienda y por supuesto, el foro es para preguntar
Vamos al grano.
Antes que nada deben bajar el soft ARTA de acá: http://www.artalabs.hr/download.htm no hay que comprarlo ya que con la versión demo se puede hacer de todo, incluido medir los T/S.
Lo instalamos y ni lo abrimos ya que es el último paso… falta mucho para llegar.
Lo primero que tenemos que hacer es armar el cable que nos va a facilitar la vida, ya que una vez armado, nos queda para siempre y después medir un parlante/tweeter es cuestión de minutos, existe la llamada “caja ARTA” pero para facilitar las cosas solo vamos a hacer el cable que es el que nos interesa.
El diagrama del cable es el siguiente:
Bastante simple verdad, pero vamos a ir mas allá en el simplismo y vamos a armar el cable paso por paso, para que no tengamos problemas, como vamos a medir con la placa integrada, vamos a hacer todo con miniplug.
La lista de materiales es la siguiente:
-Dos mini plug estereo macho
-Dos metros de cable mallado estereo para miniplug
-Un metro de cable de parlante “rojo y negro”
-Cuatro cocodrilos (dos rojos y dos negros)
-Una resistencia de 10W y 27ohm (que hay que medirla con mucha precisión antes de armar el cable)
-Dos resistencias de 10k 1/4w
-Dos resistencias de 1k 1/4w
-un switch on/off (hasta el del velador sirve)
-Cinta aisladora
-Estaño y soldador
-Paciencia
-Algo para tomar mientras hacemos el trabajo duro
Vamos por los miniplug primero, armamos la ficha 1 con un chicote (pedazo de cable) de unos 60cm, nos va a quedar así:
Es muy, pero muy importante que no nos confundamos el canal izquierdo con el derecho, recuerden, la punta del miniplug o plug es el canal izquierdo “L”, el anillo central es el canal “R” y última parte mas larga es masa.
Supongamos en el diagrama que 1 es “L”, 2 es “R” y 3 masa, este plug que estamos armando es el que va ir enchufado en la SALIDA de la placa de audio, normalmente de color verde. Como LIMP (programa que viene dentro de ARTA) toma la salida del canal izquierdo, al cable 2 le tapamos la punta con cinta aisladora o mejor aún, ni lo suelden en la ficha.
Ya tenemos el primer pedazo del cable, vamos con el segundo:
Este es el miniplug 2 que va a ir conectado a la ENTRADA de la placa de audio, normalmente de color azul. Este es mucho mas difícil de hacer que el otro ya que tiene ¡Cuatro resistencias!
Si si, no transpiren, que es fácil de hacer:Como ven, me recibí en diseño y dibujo avanzado con Paint
, estas cuatro resistencias lo que hacen es proteger la entrada de audio de nuestra placa ya que al parlante le va a llegar bastante tensión, SI O SI tienen que estar y lo mas cerca de la ficha miniplug posible, osea, quedaría “ficha > 5cm de cable > resistencias (una ves soldado todo lo rellenamos con cinta aisladora) > un chicote de 50cm de cable”. Hay un diseño con zenner´s pero no viene al caso, con las cuatro resistencias sobra. En este caso 4 es “L”, 5 es “R” y 6 masa (no repito los números para que sea mas fácil después) acá si, necesitamos ambos canales L y R.El paso siguiente es armar con el cable de parlante y los cuatro cocodrilos dos cables iguales, con la única diferencia que a uno con cinta de papel o similar lo marcamos como “parlante” y el otro como “potencia”:
Ya tenemos la cuatro conexiones, el miniplug que va a la entrada de la placa de sonido, el que va a la salida, el cable que vamos a conectar al parlante/tweeter a medir y el cable que vamos a conectar a la salida de la potencia.
Vamos con el núcleo de todo esto, la resistencia de 27ohm, esta tiene que estar medida con mucha precisión antes de soldar todo, al 0.5% o mejor. En mi caso, la resistencia es de 27ohm y medí 26.85ohm, lo importante es que anotemos en la misma el valor exacto o lo mas exacto posible.
Con el swtch on/off y la resistencia hacemos lo siguiente:
Después veremos para que esta el switch, lo importante y créanme, he visto desastres en esta etapa, es conectar todo lo anterior de forma prolija, por ahora no nos preocupemos si nos queda el cable completo como una telaraña desprolija, lo importante es que este todo bien conectado, ya que también he visto, que le pifian en esta etapa (mas que nada con la masa que es compartida con el canal L y el R).
Tenemos todo junto así:
Las conexiones son las siguientes (si sirve de ayuda marquen cada extremo de cable con el numero correspondiente):
3, 6, 7 y 9 a un punto común (masa)…
ya armaste un lío de cables y todavía falta conectar todo lo otro (si si, a mi me paso).A 11 le soldamos: 10 y 5.
A 12 le soldamos: 4 y 8.
1 va a la entrada de la potencia, debemos poner una ficha acorde (normalmente RCA, la masa la compartimos).
¡Voila! Tenemos nuestro cable terminado, ojo, revisen, confundirse 4 con 1 da un resultado terrible y es mas fácil confundirse de lo que parece, ya se que arman sus potencias y radios, pero por las dudas, revisen las conexiones y con un tester verifiquen que esta todo bien. Aíslen todo ya que esto queda normalmente colgando y así evitamos inconvenientes.
Como ven, el cable tiene cuatro puntas, un miniplug sin resistencias, lo marcamos con cinta de papel como “salida placa de audio”, un miniplug con las resistencias, lo marcamos como “entrada placa de audio” y los dos juegos de cocodrilos que uno dice “Potencia” y el otro dice “parlante”.
Ya se que soy muyy obvio, pero si esto lo lee una persona que no sabe mucho de electrónica o tiene algo de miedo de quemar algo (ha, me olvidaba, si meten la pata y queman la pc, la potencia, el parlante o cualquier cosa, es SU problema/responsabilidad no el mío) va a tener dudas antes de conectar todo y encender las cosas…
Antes de conectar todo, prendemos la PC y la potencia, bajamos el volumen de la PC y el de la potencia al mínimo y apagamos la potencia, con esto nos evitamos inconvenientes como: “el día anterior tuve una fiesta y deje la potencia al 100% , conecte la misma para medir y prendí fuego todo… y no se por que pasó esto
” en fin, verifiquen siempre que todo este al mínimo.Una ves verificado todo, conectamos:
El miniplug que esta marcado como “salida placa de audio” a…. la salida de la placa de audio (verde)
El miniplug que esta marcado como “entrada placa de audio” a…. la entrada de la placa de audio (azul) nos damos cuenta por que esta el manojo de cinta aisladora que tapa las resistencias.
El cocodrilo que dice “potencia” a la salida "L" de la potencia (que esta al mínimo).
El cocodrilo que dice “parlante” al parlante a medir.
Es muy importante que el parlante/tweeter a medir este lejos de cualquier superficie que refleje el sonido lo idea es dejarlo colgando a por lo menos medio metro de cualquier cosa, auque si apoyamos el parlante sobre dos tablas (para no tapar la ventilación) sirve.
Conectamos todo y…. llego la parte linda: ¡MEDIR!
Cuando instalamos ARTA, se instalan tres programas, ARTA, para medir respuesta parámetros acústicos vía impulso. STEPS para medir parámetros acústicos vía sweep y LIMP para medir los T/S. El programa en si es una genialidad, medimos todo lo importante en un sistema de sonido, pero ahora solo vamos a ver el modulo LIMP, lo abrimos con todo conectado y encendido, ponemos “Continue in demo mode” la primera pantalla es la siguiente:
Lo primero que hacemos es ir a la solapa “CAL”
Como vemos, tenemos varias partes, abajo “input level monitor” arriba a la izquierda “generate” y al lado “calibrate” esta parte es para calibrar los canales, lo tenemos que hacer cada vez que vamos a medir.
La llave que esta junto a la resistencia de 27ohm la cerramos, osea, cortocicuitamos la resistencia.
Ponemos el volumen de la PC a la mitad y hacemos clic en “generate” vamos subiendo el volumen muy lentamente de la potencia y vamos a ver que las barras van creciendo, si la resistencia esta bien cortocicuitada, las dos barras tienen que tener el mismo largo o diferir por muy poco, si la llave esta abierta, tendríamos una diferencia importante en las barras. En fin, tienen que ser muy similares, vamos subiendo el volumen de la pote hasta que las barras suban hasta -25db apox (ojo con el nivel de la entrada de linea, debe estar al máximo, desde la barra de inicio de windows lo hacemos). Si notamos que el volumen es muy alto (va a sonar ruido rosa) lo bajamos un poco.
Tocamos de nuevo “generate” y va a parar de sonar.
En “Number of averages” ponemos “3” con esto, minimizamos la posibilidad de que justo un ruido nos arruine la calibración, tocamos “Calibrate” y nos va a decir cuan descalibrada esta la placa de sonido y la va a calibrar (de nuevo, con la resistencia de 27ohm cortocicuitada).
Le damos click a “Ok” y terminamos la calibración.
Ahora vamos a la pestaña que esta a la derecha de “CAL” es un rectangulito verde con líneas a 45° “setup measurements” dejamos todo como esta pero en “Referece resistor” ponemos el valor que medimos previamente de armar el cable, en mi caso 26.85ohm:
Le damos Ok y listo, ¡ya esta todo perfecto para medir! Excepto por una cosa, tenemos que abrir la llave que cortociuita la resistencia de 27ohm ¡saben cuantas veces me la olvidé cerrada y medí cualquier cosa!
Clickeamos en el triangulito “play” rojo y va a empezar la medición, al principio no escuchamos nada ya que esta reproduciendo 20hz, pero de a poco vamos a ir escuchando tonos cada vez mas altos, cuando termine vamos a tener algo así:
Ver el archivo adjunto 60759
Es la primera curva, la misma es la curva de impedancia del parlante/tweeter (verde)¿Qué datos podemos sacar de la misma?
Fs: en este caso 130hz
Impedancia mínima: en este caso 4ohm
Qes, Qms y Qts.
La otra curva que esta arriba es la fase de reproducción que ahora no viene al caso.
Una ves que tenemos esta gráfica tocamos “overlay” y luego “Set as overlay”
De nuevo recuerdo, el volumen tiene que esta muy bajo, que casi no se escuche.
Ahora viene una parte mas compleja, la de añadir masa al parlante o meterlo en una caja con dimensiones conocidas para medir Vas. Yo uso el método de añadir masa ya que es mas simple y rápido, compre seis imanes de unos 4gramos cada uno (debemos pesarlos con precisión) y los pego uno de cada lado del cono con cuidado, al atraerse quedan agarrados al cono.
Osea, medimos sin nada en el parlante, terminamos, pulsamos “Set as overlay”, añadimos la masa conocida y medimos de nuevo, vamos a ver que aparece otra gráfica en color amarillo, fs debe bajar, si no baja algo estamos haciendo mal.
Una vez que termina nos vamos a “analyze” y damos click en “Loudspeaker parameters – added mass method”
Como vemos, tenemos tres casillas para llenar:
“Voice coil resistance” acá ponemos Re del parlante/tweeter, osea la resistencia en corriente continua del mismo (agarramos el tester lo ponemos en escala “ohm” > 20ohm y vemos que da) en este caso 4.
“Membrane diameter” el diámetro del parlante en centímetros (no confundir con las pulgadas).
“Added mass (g)” la masa que añadimos en la segunda medición, en este caso 10 gramos.
TA TA TA TANNNNNNNN
¡Llego el momento esperado! Cuando le demos click a “Calculate TSP” mágicamente y sin ningún esfuerzo mas que quemar algunas calorías con el movimiento del dedo incide aparecerán los archi mega famosos parámetros THIELE SMALL
AHORA no tiene excusa al momento de decir “es que medir los parámetros es imposible”, “no me sale”, “es mi karma” y bla bla bla.
Esto es “level ultra entry … para niños de 0 a 3 años”.
Y encima, después de la primera vez, solo toma unos minutos medir cualquier parlante, tweeter, bafle… ¿¿¿¿ dijiste bafle????
¿Creían que esto solo servia para los T/S? na na na…
Si enchufamos los cocodrilos que dicen “parlante” a un bafle y medimos igual que siempre, nos va a dar la curva de impedancia del mismo:
Ver el archivo adjunto 60758
Que es importantísima ¿Por qué? Si es un bafle Bass reflex, fijense que hay dos picos, el valle entre los dos es la frecuencia de sintonía del mismo, en este caso 38hz. Con lo cual podemos analizar si sintonizamos bien el mismo.
Además, vemos la impedancia mínima (acá 7 ohm) que es importante para analizar si no metimos la pata con el crossover y nuestra potencia va a poder funcionar sin quemarse con el bafle en cuestión.
Bueno, creo que es todo, si me olvidé/equivoque con algo, díganmelo y lo arreglo, espero que, después de leer esto y hacer las cosas bien el post “Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)” quede en desuso al igual que los posts “que caja me recomiendan para X parlante” ya que los orgullosos miembros de foros de electrónica no van a buscar un bafle para copiar sino que, con el pecho en alto van a decir “me compre este parlante, voy a medir los parámetros thiele small para calcular su caja OPTIMA”
Saludos y cualquier duda, pregunten.
Pd1: Como el tema es básico (osea aburrido) y encima largo (mas aburrido) intenté meter algo de humor, si confunde…es TU problema
Pd2: Para tener mas precisión a la hora de pesar los imanes me recorrí tres joyerías, ahí tienen balanzas súper precisas para pesar oro y piedras preciosas, si le dicen que son estudiantes seguro que les pesan los imanes, pesen varias veces y saquen promedio.
pd3: el volumen del ruido rosa debe ser muy bajo pero la señal que llega a la entrada de la placa de audio no, esto lo vamos ajustando con el nivel de la entrada de audio y el volumen de la potencia, lo mejor es probar varias veces.
Adjunto nuevo esquema que se entiende mejor:
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