Phlips 42pfl3007d/77 aparece el logo y luego se queda en negro

[Adrian994]

Buen día colegas,me llegó una TV Phlipis 42pfl3007d/77 que tiene a siguiente falla; al darle al botón de power aparece el logo de Philips normalmente, y luego se queda de color negro, sin emitir ningún sonido pero todos los tubos CCfl se iluminan.
Estuve midiendo los voltajes que arroja la fuente a la placa main y tuve éstos resultados
Pin1: On/Off
Pin2DIM
Pin3: 12V , tiene 10,8V ,
Pin4: 12V, tiene 10,8V
Pin5, Pin6 y Pin7 GND.
Pin8: 24V, tiene 22,4V
Pin9: 24V. tiene 22,4V
Pin10S_ON.
Pin11:5V. tiene 5V.
Pin12: 5V, tiene 5V
Agradecería de que me pudieran dar una mano con ésta reparación, desde ya muchas gracias!

 

[error]

Eso parece ser firmware, trata de buscar uno igual y extraeselo y flashea el que tienes de seguro se repara,
si es LCD la memoria es SPIflash y si es TRC la memoria es I2C. Suerte con eso

 

[Adrian994]

Eso parece ser firmware, trata de buscar uno igual y extraeselo y flashea el que tienes de seguro se repara,
si es LCD la memoria es SPIflash y si es TRC la memoria es I2C. Suerte con eso

Gracias por responder, además tengo alfo que aclarar, la primera falla fue que aparecía una raya horizontal de color verde que parpadeaba, limpie el conector que va de la placa main la placa T-con y eso solucionó, pero sigue sin emitir ningún sonido. Y a la mayoría de las veces le doy al botón de power y no responde la TV.

 

[error]

Mira el firmware es el programa que va dentro de la memoria EEPROM el cual se carga en la memoria RAM mediante el microcontrolador, después de eso es que funciona dicho equipo, por ejemplo si el frm. esta corrupto puede que muestre el logo pero no carga el controlador nrcesario para que siga el resto del proceso, es decir no sonido, no recepción de tv, no ejecutar orden de teclado ni mando, etc. Prueba flasheando el tv y comenta después .

 

[Adrian994]

Mira el firmware es el programa que va dentro de la memoria EEPROM el cual se carga en la memoria RAM mediante el microcontrolador, después de eso es que funciona dicho equipo, por ejemplo si el frm. esta corrupto puede que muestre el logo pero no carga el controlador nrcesario para que siga el resto del proceso, es decir no sonido, no recepción de tv, no ejecutar orden de teclado ni mando, etc. Prueba flasheando el tv y comenta después .

Disculpa mi ignorancia, no se puede resetear puenteando las terminales GND y Reset de la placa main?

 

[error]

No debería porque el problema es en los datos que están almacenados, intenta lo del flasheo.

 

[Adrian994]

Buenas colegas, tengo una TV LCD Philips de 42" modelo Phlips 42pfl3007d/77 que sólo tiene voltaje de StandBy (4.7v) y no arroja ningún voltaje más de la fuente ( no hay 24v ni los 12V) . alguien tiene alguna idea de cuál puede ser la falla, yo sospecho fuertemente de la Placa Main, pero quisiera saber sus opiniones. ...

 

[DOSMETROS]

Probaste la fuente sola ?

 

[Adrian994]

Probaste la fuente sola ?

Ya probé la fuente sola y sólo tengo los 5V presentes

 

[skynetronics]

¿Cómo probaste la fuente sola? ¿Con carga, sin carga? ¿simulaste el pulso de PS-ON?

No lo tomes a mal, pero a veces uno se topa con gente que asegura tener la fuente mala, pero no le había simulado el pulso, y si lo hizo, no lo hizo bien. Debemos partir descartando eso.

Podrías subir fotos claras de tu fuente por el lado componentes y pistas.

¿Qué voltaje tienes en el filtro principal? ¿Es estable u oscilante?

Saludos.

 

[Adrian994]

Gracias por responder, medía la fuente sin ninguna carga, no simulé el pulso PS-ON, y el voltaje en los dos filtros es de 325 VCC estable, el modelo de la fuente es 715G5243-P01-W21-003H.
Me podrías indicar cómo simular el pulso PS-ON correctamente? Desde ya muchas gracias!

PD: Adjunto fotos de la fuente

 

[skynetronics]

Claro, amigo, te ayudo con gusto.

Primero que todo la fuente debe estar desvinculada de todas las demás tarjetas.

En el conector de salida (donde tienes todos los cables de colores), deberías encontrar un cable que diga "PWR-ON" o "PS-ON" (a veces las nomenclaturas cambian según el fabricante). Si no estás seguro, sube una foto en las leyendas que salen al lado del conector de salida. El cable donde está "PWR-ON" o "PS-ON" debes unirlo a través de una resistencia de 1K con el voltaje stand-by (de 5v en tu caso).

Al hacer eso estarás simulando el pulso de encendido, lo que debería habilitar el PFC y en consecuencia hacer trabajar la fuente en modo potencia.

Ahora debería ser posible que puedas medir los voltajes de 12v y 24v que entrega tu fuente (y que antes obviamente no podías medir, ya que la fuente sólo la tenías en stand-by). Si tienes los voltajes de 12v y 24v entonces estaríamos bien, y además, en el filtro principal el voltaje debería aumentar de los 325v en modo stand-by a cerca de 390v o 400v en modo potencia.

Si se cumplen todas estas condiciones podríamos decir que tu fuente se encuentra operativa, aunque lo recomendable sería conectarle alguna carga en la salida para "estresarla" (como por ejemplo conectarle una típica ampolleta de vehículo de 12v x 21w en la salida de 12v), y luego verificar que todos los voltajes se encuentran correctamente regulados.

Haz esas pruebas y comenta tus avances.

 

[Adrian994]

Muchas Gracias por ser tan claro amigo, ahora tengo una última consulta al respecto al puenteo de la terminal PS_ON y los 5V, lo hago con cualquiera de los dos voltajes de 5V que me arroja mi fuente?Y puede hacer también la prueba sin el foco de 12Vx21W ?

PD: Adjunto foto de conexiones

 

[skynetronics]

La respuesta a tus dos consultas son un sí. Puedes unir el PS-ON (cable verde) con cualquiera de 5v (cable azul), ya que en ambos azules estamos hablando de la misma línea de stand-by.

También puedes hacer la prueba a la fuente sin necesidad de tener conectado un foco de 12v x 21 en la salida de 12v. La idea de haber hecho esa prueba es para descartar que la fuente al estar sometida a un consumo, los voltajes se caigan.

Esto es importante, porque te puedes pillar con un caso donde una fuente te arroje bien los voltajes "en vacío", pero al conectarla a una carga los voltajes se caigan o desestabilicen. También te puedes pillar con fuentes que no pueden arrojar los voltajes de salida a menos que tengan una carga conectada.

Por eso la modesta experiencia nos sugiere que se deben hacer esas pruebas para poder descartar definitivamente alguna anomalía en la fuente.

Suerte.

 

[Adrian994]

Hola compañero, estuve con otras actividades en ésto días por eso no pude responder, realicé la prueba con la lámpara de 12V x 21W y éstos fueron mis resultados.
En el Pin de 5V había 4,7V , en el Pin de 12V había 10,4V y en el Pin de 24V había 23.7V , lo que me pareció más extraño de todo es que al medir uno de los filtros grandes me encontré con un voltaje oscilante que va desde 9V hasta 200V.

 

[skynetronics]

Me imagino que todas esas mediciones se hicieron con la fuente desvinculada de todo, ¿verdad?

Los voltajes del secundario que estás midiendo están dentro de la tolerancia. Lo raro es la medición del filtro principal, que debería medir unos 390v de forma estable. Si te marca el voltaje oscilante que estás midiendo puede que esto se deba a:

1) Mala referencia de GND (ese filtro grande simplemente se debe medir entre sus dos terminales). Si mides ese condensador en referencia a la tierra fría te dará una medición errónea.

2) Alguna mala conexión con el sistema de lámparas que estás usando. Por ejemplo, cuando usas una lámpara en serie, dicha lámpara te hace un consumo en la entrada que puede hacer que las mediciones te den más abajo de lo normal. Si pruebas la fuente sin la lámpara de 12 x 21w, ¿el voltaje en el filtro principal te sigue oscilando? ¿cómo y dónde estás conectando esa lámpara de 12v x 21w?

Si se descartan esas dos posibilidades, entonces sube una foto por el lado de pistas de tu fuente para ver el integrado del PFC (favor mencionar su numeración y ubicación en la placa). Cuando le simules el pulso de encendido en el pin de VCC de ese integrado deberías tener 12v. Si no los tienes, entonces tendrás que ver por qué no le está llegando alimentación.

Con tus avances, vemos cómo seguir.

 

[Adrian994]

Me imagino que todas esas mediciones se hicieron con la fuente desvinculada de todo, ¿verdad?

Los voltajes del secundario que estás midiendo están dentro de la tolerancia. Lo raro es la medición del filtro principal, que debería medir unos 390v de forma estable. Si te marca el voltaje oscilante que estás midiendo puede que esto se deba a:

1) Mala referencia de GND (ese filtro grande simplemente se debe medir entre sus dos terminales). Si mides ese condensador en referencia a la tierra fría te dará una medición errónea.

2) Alguna mala conexión con el sistema de lámparas que estás usando. Por ejemplo, cuando usas una lámpara en serie, dicha lámpara te hace un consumo en la entrada que puede hacer que las mediciones te den más abajo de lo normal. Si pruebas la fuente sin la lámpara de 12 x 21w, ¿el voltaje en el filtro principal te sigue oscilando? ¿cómo y dónde estás conectando esa lámpara de 12v x 21w?

Si se descartan esas dos posibilidades, entonces sube una foto por el lado de pistas de tu fuente para ver el integrado del PFC (favor mencionar su numeración y ubicación en la placa). Cuando le simules el pulso de encendido en el pin de VCC de ese integrado deberías tener 12v. Si no los tienes, entonces tendrás que ver por qué no le está llegando alimentación.

Con tus avances, vemos cómo seguir.

Gracias por tu ayuda compañero, tenías razón , me olvidé de desconectar las lámparas CCfl de la fuente. Al desconectarla los voltajes varían a razón de 0,4v en donde debe de haber 12V y 24V (hay 11,7V y 23,6 para ser exacto), y tengo los 5V estables. Con respecto a el filtro grande tengo 389V estables.
Creo que con todos esos datos puedo decir que la fuente está bien, y que la falla está localizada en la Placa Main, ya que la TV sigue sin encender. De todas maneras espero tu respuesta colega.

 

[skynetronics]

Es probable que la falla la tengas localizada en la mainboard. Repararlas es posible cuando tienes algún regulador en corto, o se corrompen los datos de la EEPROM, aunque por la falta de datos o instrumentación disponible, por lo general simplemente se reemplaza la tarjeta completa (soy reacio a hacer eso, pero cuando no hay más opción, no tienes escapatoria).

En la electrónica de hoy en día se valora más la rapidez para solucionar la falla, que lo que al técnico le sale de costo la reparación. Al menos acá en mi país se ve mucho esa lógica.

Suerte con tu reparación, amigo. Nos mantienes informados de la solución de tu caso para que tu experiencia le (y nos) sirva a los demás usuarios.