Soldador por puntos para baterías

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Os presento un soldador por puntos para baterías aprovechando un transformador de microondas.
Primero lo he abierto con una radial. He aprovechado el hilo del primario para bobinar 180 vueltas. Al secundario le he enrollado 4 vueltas de un cable de 11mm de diámetro y lo he prolongado sacándolo por fuera para colocar unas puntas de cobre de 3 mm de diámetro.
La placa de control es ampliamente vendida en Aliexpress.
Sale muy barato, casi todo es material reciclable.
Tiene mucha potencia, suelda de sobra cualquier níquel. Tabla de tiempos en el frontal:

 

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Dejo una aclaración por si alguien se quiere bobinar un transformador de microondas, no sé si estará en alguna parte del foro, pero yo no la encuentro:
"Para evitar que el generador de microondas se queme por un exceso de corriente durante su operación el transformador de alimentación se ha diseñado para que suministre una potencia máxima del orden de 1.5 kW, mas bien para una corriente de primario de unos 7 amperios. Esto se consigue cerrando parcialmente el circuito magnético del primario con unas placas de hierro dulce que se pueden ver justamente en la separación de los bobinados primario y secundario".
Las dos chapitas que se ven entre bobinados, si las quitamos tendremos más espacio para bobinar y más potencia en impulsos.
El problema es que hay que construirse una forma de cartón o plástico para sujetar el bobinado, pero no es difícil hacerlo. Además, hay que abrirlo con una radial y después darle unos puntos de soldadura, pero eso es fácil. No hace falta meter el disco más de 2 mm.
Así se aprovecha al máximo toda la potencia del transformador, porque en todos los vídeos que he visto le dan sólo dos vueltas y con esa tensión de alrededor de dos voltios, no se suelda bien y lo único que se consigue es quemar los puntos y poner la batería en peligro de explosión por exceso de calor.
Algunos ponen un cable más delgado para dar más vueltas, pero no hay suficiente intensidad y sigue funcionando mal.
La mejor solución es ésta de la foto, bobinar el transformador entero aprovechando el hilo del primario y colocar un cable bien gordo de 10 a 12 mm de diámetro.
Como va a funcionar a impulsos, se dan menos vueltas que en funcionamiento continuo, con 170-180 en el primario ya va muy bien,
Saludos

 

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Buenas, un forero (de otro foro), pidió a los chinos un soldador por puntos para baterías como éste:

Lo recibe, lo prueba y no funciona. Sólo hace unas pequeñas marcas en la tira de níquel más delgada de 0.10 mm. Como era la época dura del covid, lo tuvo en cuarentena, pues lo que venía de China era material peligroso, se le pasó el tiempo de devolución.
Al cabo de casi dos años, lo da por "desahuciado" y me pregunta si me lo puede mandar para repararlo. Le contesto que me lo mande.
Una vez recibido, lo pruebo, con sólo el 35% de la intensidad, me cae el disyuntor de 20 amperios. A el no le caían porque los tiene de 50.
Le quito la tapa y lo miro en profundidad, no encuentro nada mal con la vista, no hay nada sospechoso ni huele a quemado, nada raro.
Entonces me doy cuenta de que el aparato, dentro de lo mediocre que es, pues sólo suelda hasta 0.15 y mal, no tiene ninguna avería, está perfectamente, pero no funciona.
¿Cómo puede ser esto?, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué duende o misterio tenemos?
Pues muy sencillo: le han mandado un aparato para 110 voltios y por aquí en Spain, no tiene nadie 110 voltios. Así que al enchufarlo a 220 hay saturación total de flujo en el transformador y prácticamente un cortocircuito.
Ni dentro de la caja, ni por fuera, ni en el envase original dice nada de la tensión de alimentación. Tengo que aclarar que lo mandaron desde España, en tres días, aunque antes viniera de China.
Pero lleva un pequeño transformador de 9-10 voltios para alimentar la placa de control y como el propietario lo tuvo enchufado bastante tiempo, debería haberse quemado. Pues resulta que ni siquiera se calienta a 220 porque estos chinos tienen una muy peculiar manera de hacer pequeños transformadores, a 110 voltios sólo consume 4 mA, pero a 220 consume 22 mA y con esa intensidad no se quema. Posiblemente el primario valga para las dos tensiones y sólo modifican las vueltas del secundario. Además, habían borrado las letras y números. La salida de este transformador, al enchufar el aparato a 220 voltios, era de 20 voltios. Esa fue la pista que me dio el resultado de la "avería".

Pero ¿y la placa de control?, porque se le estaba metiendo una tensión doble. Pues la placa bien, gracias. Lleva un regulador 7805 que admite hasta 35 voltios de entrada y además consume una miseria de unos pocos miliamperios, así que la placa sin problemas.
El arreglo fue desarmar el transformador grande, quitando las chapas y colocando 165 vueltas (antes tenía 80), de un hilo de 1.1mm del primario de un trafo de microondas. Me quedaron sólo 3mm, pero fue suficiente para dar 3 vueltas de una pletina de cobre de 10x2, esto daba unos 4 voltios, una buena tensión para soldar bien y una sección excelente. Antes sólo tenía dos vueltas, con una sección de sólo 12 mm2 y con 2.7 voltios, insuficientes para una soldadura.
Le saqué unos cables gruesos por delante y ha quedado muy bien, ahora suelda cualquier tira de níquel hasta 0.30 por lo menos. Unas imágenes mejor que mil palabras. Suelda hasta el acero niquelado de 0,25 (hojalata) y todo como mucho al 75% de intensidad:

 

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Hago una aclaración, ya que ahora no puedo editar, donde dice "acero niquelado de 0.25 (hojalata)" debe decir acero estañado, eso es la llamada comúnmente hojalata. Con esto se puede soldar, pero el estaño se evapora al soltar la descarga y el acero se puede oxidar con el tiempo, por eso se emplea acero niquelado o níquel puro, que se puede distinguir fácilmente del acero niquelado porque es magnético, pero bastante menos.
El pequeño transformador que he puesto en la imagen de 220/9 no es el original, es una imagen de otro. En el original están borrados todos los caracteres.

 

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Ya he visto que hay un hilo muy antiguo de "Todo sobre Maquinas de Soldar", pero en soldadores por puntos para baterías hay muy poco, por eso me he decidido abrir un hilo específico sobre esto, sobre todo teniendo en cuenta el gran auge de las baterías de litio, lo que nos permite construirlas para patinetes, bicicletas eléctricas, motos eléctricas y una gran cantidad de artilugios.
Muchos se deciden a comprar un soldador chino y a la mayoría les sale "rana". Otros se construyen uno aprovechando transformadores de microondas y acaban quemando las soldaduras o reventando las baterías, algunos adquieren una placa que pesa unos pocos gramos, la conectan a una batería de plomo de 10 a 15 kilos y si no es al principio, es cuando menos lo esperan, revientan los mosfets y hasta ahí hemos llegado.
He construido ocho soldadores por puntos para baterías, empezando desde cero, he aprendido bastante y los he ido optimizando todos, buscando el mejor, Bueno, Bonito y Barato. Pero aunque salga Bueno, Feo y Barato, da igual.
Sólo he comprado uno a los chinos, me costó 27 euros y no llegaba a soldar el níquel de 0,20, se quedaba en 0.15 y con mañas. Pero le he hecho unas reformas y ahora suelda de todo. Es el primero de una serie que voy a poner por aquí con las modificaciones necesarias para que funcionen de maravilla. Esto me llevará tiempo, así que paciencia, que no hay prisa.
Empiezo con el primero, que es el único que he comprado a los chinos:


Muy sencillo y barato, doy enlace actual, aunque seguro que desaparece con el tiempo, además hay un cupón de 1 euro si se usa el navegador edge y sale por poco más de 25 euros, más barato de lo que me costó a mí hace un año.
33.28C$ 60% de DESCUENTO|Soldador por puntos portátil de mano, Mini máquina de soldadura por puntos ajustable de 6 engranajes para batería 18650, bricolaje, con hoja de níquel| | - AliExpress
Bien, aquí tengo que hacer algunas aclaraciones:
1) Según viene, suelda justo o casi no llega el níquel de 0.15 (Los normales son 0.10 - 0,12 - 0.15 - 0.20, en acero niquelado y en níquel puro, que necesita más potencia.
2) Viene con una batería de Litio de 3.6 voltios nominales, 4.2 recién cargada y 5300 mA/H, con una descarga de 70C, esto quiere decir que puede dar 5.3x70=371A
3) Tiene 6 potencias, los chinos les llaman "engranajes". En realidad la potencia es la misma, pero van aumentado el tiempo.
4) A uno que yo sepa, le ha salido la batería soltando el "caldo", eso quiere decir que se está estropeando, no ha sido mi caso.
5) Es muy sencillo, tanto que no da indicación de tensión de batería, pero se mide con un polímetro en las puntas, aunque esté apagado, curioso porque como se queden las pinzas cruzadas, sólo descarga unos 300 mA, pero suficiente para que la batería quede más seca que "la mojama" si se guarda así.
6) Después de varias soldaduras, los cables se calientan tanto, que casi queman, así como el cilindro de cobre y las puntas que son bastante malas.
7) Viene con un cable USB para cargar la batería. No conectar a una fuente de 5 voltios cualquiera, tiene que ser un USB, porque entonces tira tanto como puede de la fuente y se quema el integrado cargador.
Visto todos estos inconvenientes, parece ser que es un trasto, bueno pues después de hacer unas modificaciones y si la batería esta bien, tengo que decir que suelda de todo, pesa sólo 400 gramos, y hace unas muy buenas soldaduras, vamos, que resulta una maravilla, con una carga de batería hace entre 300 a 500 soldaduras.
Aquí una foto de soldaduras de prueba de hace tres meses, en una placa de hierro de 1.5 mm de espesor, pero ahora ya tengo la placa completa con más de 1200 y sigue funcionando igual de bien, de vez en cuando hago alguna para probar:


Bueno, pues luego seguiré más adelante explicando las modificaciones, porque hay gente que no consigue soldar ni el 0.10 y le ha salido mal.

 

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Voy a poner algo más, ahora que tengo un tiempo libre.
Este aparato viene con unos cables poco gruesos, son un AVG 10 nada menos, con ese calibre se calienta mucho.
Lo primero que hay que hacer es colocar otro más grueso o poner más en paralelo, que es lo que yo he hecho, colocar otros dos más en cada uno:


Ahora hay tres y menos resistencia.
Además hay que reforzar la salida entre los drenadores y la punta colocando un cable, de 1.5 mm de diámetro es suficiente, entre la barrita de drenadores como se ve en la imagen y la salida a la otra punta, pues de no hacerlo, como la salida la hacen debajo de los mosfets en una tira de circuito impreso de 1 cm de grosor pero muy fina, se funde como si fuera un fusible. Esta figura lo aclara mejor, la línea roja es la de refuerzo:

Pues bien, todo esto no es suficiente.
Los dos cables de cada punta hay que soldarlos al cilindro de cobre, lo más cerca posible de la punta, para evitar la resistencia parásita de ese cilindro que es demasiado fino.
Y por último, quitamos las puntas que trae y colocamos unas de cobre de 3mm de diámetro, para lo cual hace falta un soldador potente de 100 vatios por lo menos, tanto para soldar las puntas, como soldar en el cilindro de cobre. Así quedan las puntas:

Y ahora, si que suelda bien y con la potencia más baja, la de 1 sólo "engranaje". He probado con la 2, pero no me atrevo a subir de 1 porque además de que no hace falta y las soldaduras ya salen algo pasadas, se pueden poner en peligro los 4 mosfets, que aunque aguantan 300 amperios cada uno y 1200 de pico, es mejor no tentar la suerte.
Las soldaduras en 0.10 y 0.12 salen pasadas en el "engranaje" 1, pero eso no es inconveniente, ponemos 0.15 o 0.20 y arreglado.
Esta placa la tengo saturada de hacer pruebas:
ya hay lo menos 1200 soldaduras y sigue funcionando, más otras mil que había hecho antes, aunque soy consciente de que la batería terminará fallando y no merecerá la pena cambiarla, porque vale más suelta, si es que se encuentra, que el aparato entero.
Esta figura, indica que si se ponen muy juntos los puntos, se queman y forman una especie de "8" juntando los dos puntos. Es una indicación de que se está alargando mucho el tiempo y no quiere decir que penetre la soldadura, se está quemando el contorno y hay peligro de excesivo calentamiento:

Ya seguiré con el tema con otras experiencias. Saludos

 

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Después de este, probé con una placa muy vendida y muy famosa, tanto por lo pequeña y barata, como por lo mala que es. Se conecta a una batería de plomo, dicen que cuantos más amperios, mejor.
A la tercera soldadura reventó el mosfet de la derecha y salió ardiendo el transistor señalado con una vistosa llamarada:

Esto pasa porque la batería de plomo, por muy grandota que sea y por muchos amperios que suelte, puede que no sean suficientes, baja mucho la tensión, la placa se vuelve inestable, los mosfets se quedan en resistencia y revientan. Una batería de plomo típica de coche tiene una resistencia interna de alrededor de 10 miliohmios y eso puede considerarse excesivo para una soldadura por puntos. Haciendo una comparación, un buen supercondensador tiene menos de medio miliohmio.
Han hecho modificaciones colocando un condensador y un diodo para evitar retorno, pero la mala fama que tiene y arrastrar con ella una batería de coche que puede pesar 15 kilos, no hace atractiva esta solución.
Así que, en mi opinión, esta placa y todas las parecidas son un fracaso.

 

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Pongo unas pruebas con el soldador de 26 euros modificado.
1) En una chapa metálica:

La de 0.1 y la de 0.15 están algo pasadas. En 0.20 níquel puro los puntos salen más pequeños, se necesita más potencia para este material que en el acero niquelado, pero aquí salen bien. Si el material es más conductor, se necesita más potencia de soldadura. El que no se lo crea que intente soldar una tira de aluminio o de cobre del mismo espesor y verá lo que ocurre.
Aquí otra prueba de soldadura con níquel de 0.20 en dos pilas AAA con cuatro puntos en cada una, para que veáis como "cocina" en el primer "engranaje".

Y ahora quito el níquel y sale hecho jirones y destrozado, ha agarrado muy bien:

Este soldador de 26 euros modificado con batería lipo de 5300 mA/H funciona de maravilla, pero teniendo en cuenta que la batería esté en buenas condiciones y que haya sido modificado, de lo contrario, un trasto más para olvidar en el rincón de un trastero o garaje.

 

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El primero que me hice fue uno de corriente alterna con un monstruoso transformador de 15 kilos, capaz de dar hasta 15 KW, pero eso lo dejo para más adelante.
El segundo fue uno a supercondensadores, inspirado en éste:

que está hecho con 16 condensadores de 100 Faradios, una placa de control y una placa de 16 mosfets abajo. Necesita un alimentador entre 12 y 19 voltios a 5 A.
Primero le llamaban soldador de1600 faradios, para luego corregir y dejarlo en soldador de 400 faradios, que es lo correcto.
Pero me llegaron noticias de que dos de ellos dejaron de funcionar por agotamiento de los condensadores, ya que se van desgastando al sufrir fuertes descargas en tiempos largos. No se agota la capacidad, van aumentando la resistencia interna, que de nuevos es de 11 miliohmios para cada condensador. Con el paso del tiempo, también se degradan.
Así que decidí construirlo usando 16 condensadores de 500 Faradios, una placa con 24 mosfets y una placa de control que la vendían suelta, igual que la original, aunque se puede colocar un 555 y la circuitería para excitar los mosfets, pero entonces hay que colocar un sistema de carga de los condensadores y no compensaba, ahora sí, porque actualmente vale el doble que antes, si es que se encuentra.
Pues así me quedó:

Bastante más grande que el original, pero es que estos condensadores de 500 también son más grades.
Placa de Mosfets con 24 IRFB7430:


Placa de 16 condensadores:

Pero después, lo desarmé todo y lo metí por placas separadas en una caja, donde finalmente: me quedó con este aspecto externo:

Funciona muy bien, hace unos puntos excelentes y tiene más potencia que el original de condensadores de 100 faradios.
Algunas cosillas habría que retocar si lo hiciera otra vez, colocar cables más gruesos, empalmes más cuidadosos, algún pequeño retoque en la placa de mosfets, etc. pero vamos, que así funciona muy bien. Con 10 o 12 milisegundos suelda perfectamente el níquel puro de 0.20, que es el que más energía necesita, el de 0.10 con 3 milisegundos va muy bien.

 

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Os presento mi última criatura, un Soldador por Puntos para Baterías a Supercondensadores de 2600 Faradios:


Características:
16 supercondensadores de 500 Faradios, en 2S8P, lo que da 2000 faradios a 5.4 voltios. Un supercondensador de automóvil en paralelo con los otros, que tiene 624.5 faradios a 5.4 voltios. Resistencia interna del conjunto 0.7 miliohmios.
La placa de control para este tipo de soldadores, descrita en el otro hilo de 40 mosfets.
Una placa de 40 mosfets IRFB7430.
Un alimentador de ordenador portátil de 19 voltios a 4.7 A. Va sobrado, el pico máximo de consumo no llega a 2.5 A.
Un driver con dos transistores complementarios BD679-BD680 para "darle caña" a las puertas de los mosfets a 16 voltios de excitación y que vayan sobrados.
Cables de salida de 12 mm de diámetro y puntas introducidas en los extremos de cobre de 3 mm de diámetro y penetrando 15 cm dentro, soldadas, para evitar resistencias parásitas.
Dos placas protectoras del juego de condensadores.
Un disyuntor de 0.5 amperios en alterna. No hace falta más.
En el frontal, lista de los milisegundos que hay que dar a cada tipo de níquel, algo sobrados.
Soldaduras de puntos limpias y excelentes.
Según la foto:
Primer impulso: 2 milisegundos
Tensión del primer impulso: 5 v
Segundo impulso: 5 milisegundos
Tensión del segundo impulso: 5v
Retardo entre impulsos: 1 milisegundo.
Retardo entre contacto de puntas y descarga: 0.4 segundos. Si se quiere usar un pedal, hay que poner 0.0
Otras informaciones: Tensión de alimentación: 18.9 voltios, consumo 200 mA. Tensión de los condensadores: 5.41 voltios, están cargados.
Al dar la descarga, lucen los 5 led de arriba, que van en serie y colocados en paralelo con la tensión VGS, para ver que se excitan bien. Esto quiere decir, que por lo menos hay más de 13 voltios de excitación.
Coloco otra fotos par dar alguna información más:
Interior:




Se ve el condensador de auto, la placa de mosfets sujeta a la placa de condensadores y los gruesos cables de salida. El excitador de los mosfets y un pequeño transformador que he tenido que colocar porque esa placa china de control no me los excitaba bien.
Bueno pues aunque parezca mentira, con lo grandote que me ha salido, se puede alimentar con cuatro pequeñas baterías de litio 18650 y si son de 3000 mA/H por lo menos, hay para más de 2000 soldaduras.
En un principio lo pensé para hacerlo sólo con el condensador de auto, pero salió defectuoso y puse 16 de 500 faradios. Pero luego me dieron otro que estaba bien y ahora los he tenido que juntar.
(Vaya, he puesto el On del interruptor de al revés, ya lo cambiaré)
Etiqueta del condensador de auto:

Dice "No abrir" "No cargar". Pues lo primero que hice fue abrirlo en canal con una radial porque el hilo central no hacía buen contacto. Las combinaciones de cobre-aluminio pueden generar óxidos verdes-azulados, como en las pilas. Después lo cargué para ver si funcionaba bien, ¡que remedio!
Saludos.