Un amplificador integrado para principiantes (amplificador + preamplificador + fuente)

Hay que ver si sale con marca comercial "PolloX" by Z.F.S. (Z Father & Son)...

Recuerden que lo importante son las medidas resistivas y tipo (logarítmico/lineal) de los componentes, el resto no es crítico, solo que depende del tipo de componentes que consigan tendran o no que realizar otras artesanias, como una placa donde montar todo si lo que consiguen no tuviese rosca o alguna forma de sujeción.
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Prototipo, simulacro... de mi cabecita
Tal cual! Está excelente!!!
Yo tengo preparada una versión muy similar pero con el "cepillado" horizontal.
Hay que ver si sale con marca comercial "PolloX" by Z.F.S. (Z Father & Son).
Naaaaaa....este es de Foros de Electrónica y llevará la marca que se decida en este hilo.
Recuerden que lo importante son las medidas resistivas y tipo (logarítmico/lineal) de los componentes,
Huuummmmmm....en este caso importan mas las medidas mecánicas por que son las que determinan las dimensiones de los huecos y las posiciones de montaje.
 
Naaaaaa....este es de Foros de Electrónica y llevará la marca que se decida en este hilo.
Cuando finalices, hace una encuesta, aunque "FdeE" y "PolloX" son candidatos...

Huuummmmmm....en este caso importan mas las medidas mecánicas por que son las que determinan las dimensiones de los huecos y las posiciones de montaje.
Claaaro, pero me referia a que no se preocupen cuando vayan a comprar cómo o cuál consiguen, ya que si difiere en medidas mecánicas se pueden adaptar perfectamente sin necesidad de seguir lo que sugeris para el mecanizado, pero sí importa los valores de los componentes...
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Continuando con el perforado del gabinete...
Ahora que tenemos ya marcados todos los huecos y perforados los que traspasan ambas capas, vamos a desmontar el panel frontal del contrafrente quitando los dos tornillos y las cinta de enmascarar que usamos. Fijate si podés recuperar la plantilla sin romperla para marcar los huecos de las "orejas" de los potes....pero es mejor idea imprimir y recortar una nueva.
155-desmontamos-el-panel.jpg
Yo recuperé la plantilla, pero luego me causó un par de inconvenientes que me hubiera ahorrado si hubiera impreso una nueva...
Ahora ponemos la plantilla (nueva o recuperada) sobre la chapa alineando los agujeros con los del contrafrente...usando la técnica que se te ocurra, aunque la mejor es por transparencia si usás una plantilla nueva. Mirá la cochinada que hice yo:
156-poner-plantilla-sobre-la-chapa.jpg
Le puse unos tornillos para que coincidieran algunos huecos y luego la pegué...y fué una mala idea por que se desplazaron 0.5mm las marcas de los huecos de las orejas y luego tuve que retocarlos con la lima "cola de ratón"... Fijate...
157-marcamos-huecos-orejas.jpg
158-marcas-huecos-orejas.jpg
Ahora llevamos los agujeros de los potes y de sus "orejas" al tamaño correcto. Los huecos de los potenciómetros estaban perforados con mecha de 2mm (te acordás??) y yo los agrandé a 7mm usando las mechas de 4mm, 6mm y 7mm en ese orden. Los huecos de las orejas los perforé con mecha de 2mm y los agrandé luego con la mecha de 3mm que es el tamaño final. Siempre que perforés en metal no intentés hacerlo de primera al tamaño final a menos que tengas heramientas de corte CNC o de plasma, por que seguro que se te va a trancar la chapa y se va a deformar el agujero. A mí me quedaron OK...
159-perforamos-huecos-potes.jpg
y ahora quitamos las rebabas de los huecos (yo usé una lima media-caña que compré hace siglos y está igual a nueva ==> es Nicholson 🤷‍♂️) y montamos la plaqueta del preamplificador para verificar si los potes entran OK o hay que retocar los huecos. Si seguiste el orden que te dí, los potes deben entrar de una sin raspar ni presionar:
160-potes-caben-josha.jpg
Y las tuercas permiten ajustarlos sin problemas, y al estar trabadas las orejas, podés ajustar el pote con una llave fija sin temor de romper/girar nada (pero no lo apretés a lo bestia por que vas a arrancar el frente del potenciómetro).
161-tuercas-potes-ok.jpg
Ves que apenas tienen juego las roscas de los potenciómetros?? Eso es por que todo quedó perfectamente en línea...
Ahora perforamos los huecos de los ejes de los potenciómetros en el panel frontal, también usando mechas progresivamente mayores hasta terminar en 6.5mm que es el tamaño del hueco que requieren los ejes de mis potenciómetros...vos medirás los tuyos y harás un hueco acorde a ese diámetro pero 0.5mm mas grande...para que no raspe nada.
162-frente-cabe-OK-front.jpg
y así queda visto de arriba:
163-frente-cabe-OK-up.jpg
Ahora desmontamos todo por que todavía faltan algunos huecos en el frente y una parva en el fondo. Yo me tengo que ir a comprar llaves dobles inversoras y simple inversoras por que las que tengo tienen punto medio y se ven horribles cuando se detienen a la mitad del recorrido.

Continuará....
 
Última edición:
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Yo tengo preparada una versión muy similar pero con el "cepillado" horizontal.
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Como las chinitas/japonesas?


Digo, no se, pienso


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Ahora llevamos los agujeros de los potes y de sus "orejas" al tamaño correcto. Los huecos de los potenciómetros estaban perforados con mecha de 2mm (te acordás??) y yo los agrandé a 7mm usando las mechas de 4mm, 6mm y 7mm en ese orden. Los huecos de las orejas los perforé con mecha de 2mm y los agrandé luego con la mecha de 3mm que es el tamaño final. Siempre que perforés en metal no intentés hacerlo de primera al tamaño final a menos que tengas heramientas de corte CNC o de plasma, por que seguro que se te va a trancar la chapa y se va a deformar el agujero. A mí me quedaron OK...
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Y no podría ser una mecha escalonada:

1659477419693.png

Que existen de distintas dimensiones:

1659477466434.png





Saludos, JuanKa.-
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Y no podría ser una mecha escalonada:
No sé si vale la pena...
Esas mechas son muy cómodas pero tienen el serio problema de necesitar un martir de apoyo con un hueco central bastante profundo...tanto mas profundo cuanto mayor sea el diámetro a perforar. Además la mecha comienza a perforar con diámetro 4mm (al menos las que yo tengo) y los demás diámetros son en mm pares y acá tenemos las últimas pasadas en diametro impar o en diámetro fraccionario.
El precio de una caja de mechas milimétricas en pasos de medio milimetro hasta 10 o 12mm es bastante accesible y te duran una eternidad si el uso es hobbista.
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
La verdad es que hoy no hice nada del amplificador, pero al menos compré dos llaves de palanca sin punto medio y palanca laaaaargaaaaa. La conseguí en otra casa de electrónica no tan amiga pero conocida de años...y el dueño me dijo que esas llaves eran de 1980 :oops: y de marca "micro E" que en realidad son las letras griegas mu y epsilon juntas.
Bue...no sé...pero necesitaba palanca larga por que las llaves modernas tienen la palanquita muy cortita y con la separación entre el frente y el contrafrente mas los 3mm del panel, me como casi 10mm de distancia. Se pueden hacer algunos vericuetos para que la palanca corta aparezca fuera del panel...pero es un riesgo que no iba a correr ahora:
163-llaves-palanca-uE.jpg

Aún me falta la llave de encendido y elegir el LED que indica On/Off.

Continuará...
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Lima Nicholson 😋😋,comprada en los dorados '90 seguro no Doc? !!! Made in Usa !!! Best of the best !!!
La compré en el 2002 en una ferretería de la CABA, en Independencia y Chacabuco, cerca de donde yo vivía....
Es una herramienta impresionante (y) (y) (y)
Fuí un bobo en no comprar otros modelos más...estaban todas mas o menos al mismo precio y había redondas, planas, triangulares, etc...y todas de tamaño "mediano" que son las que siempre se usan 🤷‍♂️
 
Hola Doc.

Si bien lo veo seguro al ajuste de bias de hecho es uno de los mejores más si colocaste el transistor Q3 junto a Q4 y Q5 sabiendo que estos son lo que más rápido van a levantar temperatura. Mi pregunta y duda es ¿Si se coloca la resistencia y 2 diodos como tengo en mi fapesa que pasaría?
Ajuste de Bias 1.jpg Ajuste de Bias 2.jpg
Porque el mío no levanta temperatura :unsure:

¿Me puedes pasar la corriente de reposo del tuyo?

En caso de querer bajar a 1,4V es colocar una resistencia de 10K

Pido disculpa y gracias de ante mano fuerte saludo y vuelvo a repetir hermoso trabajo.
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Mi pregunta y duda es ¿Si se coloca la resistencia y 2 diodos como tengo en mi fapesa que pasaría?
Hola!
El Fapesa es un cuasi-complementario y en esos la temperatura se mide sobre el disipador de la etapa de salida y no sobre los drivers como con los pares Sziklay (el de este tema). Si le pones la resistencia y los dos diodos, y la resistencia está bien calculada, vas a tener una corriente de bias fija que dependerá del valor de la resistencia que agregues. Eso es por que tenés que polarizar 3 junturas Base-Emisor en el Fapesa y solo dos en el mío. Si querés cambiar la corriente de bias solo reemplazá la resistencia por un trimpot y con ese la podés ajustar.
Porque el mío no levanta temperatura
En los drivers?? Por que por la configuración que tiene (cuasi-complementario) la variación de temperatura se produce en los transistores de potencia mas que en los drivers que se mantienen mas frescos...
¿Me puedes pasar la corriente de reposo del tuyo?
Si, seguro, creo que la puse por ahí cuando describí el ajuste de la etapa de potencia, pero son 30mA o por ahí cerca.
En caso de querer bajar a 1,4V es colocar una resistencia de 10K
Yo quitaría la resistencia directamente y me quedan los dos diodos en serie que mas o menos dan los 1.4V
De todas formas esa resistencia tendrá, como mucho, una centena de ohms pero 10K es muchiiiiiiiiiisimo.
 
Eso es por que tenés que polarizar 3 junturas Base-Emisor en el Fapesa y solo dos en el mío. Si querés cambiar la corriente de bias solo reemplazá la resistencia por un trimpot y con ese la podés ajustar.

No es Fapesa el mio me lo imaginaba :unsure: no es cuasi sino seria 2,2V y la salida es como el tuyo solo que son TIP31 y TIP32 a 40V por eso la resistencia. Gracias por la info de la corriente de reposo.

Ahora si me quede intrigau o_O
Yo quitaría la resistencia directamente y me quedan los dos diodos en serie que mas o menos dan los 1.4V
De todas formas esa resistencia tendrá, como mucho, una centena de ohms pero 10K es muchiiiiiiiiiisimo.

paralelo doc, paralelo :facepalm:
 
paralelo doc, paralelo :facepalm:

Mala mía… que guarango :facepalm: si tienes razón Doc es 470 la resistencia en paralelo para bajar un poco la tensión del bias. La de 10K la estaba confundiendo con otra etapa.:devilish:

Ya la saque de las cajas y ya me puse a toquetear, ah Dios mañana no me despierto temprano ni a bombos ni platillos. :sneaky::giggle: Levanto el diagrama y post… la corriente de reposo del mío es de 30mA (este amplificador es sacado de algún lado y metido en un fapase )

Después posteo en otro hilo gracias Doc.(y)

El punto era porque se parecía al mío y si viene conozco la historia de que antiguamente el pnp de silicio era caro y de mala calidad (tenían un mal prestigio) hacia que los primero amplificador de potencia eran todo cuasi-complementario y fapesa un chorro de poco cuidado hasta que décadas después se emparejara todo. Conozco la historia por lo que no me cerraba la placa esta y no sé puede hacer tal modificación de componentes por lo que es un chapuza. No quita que su buena potencia la tiene si es igual al tuyo esperadlo con un parlante de 30W con un cono de 20Cm de diámetro.

Chau
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Un poco de trabajo adicional....probar el montaje de las llaves de palanca para ver como resultaban las posiciones:
Primero agrandé los dos huecos (selector de entrada y loudness on/off) a 6mm de diámetro, que es el mismo diámetro que tienen las roscas de las llaves. Luego las monté con las tuercas ajustadas...y quedó esto al frente:
164-palancas-frente.jpg
y esto por adentro, que era lo mas importante:
165-palancas-uE-interior.jpg
Fíjense que la llave de abajo quedó medio juuuusto...pero le sobran 3mm desde la parte de abajo a la escuadra de montaje. Como esas llaves tienen 13mm de alto (lo mismo que en las llaves nuevas) no hay mucho problema, pero les recomiendo que consigan y midan todos los componentes antes de perforar los huecos para asegurar que todos cabrán sin problemas en el sitio de montaje.

Y hablando de medidas, les dejo las mediciones de los componentes montados en el panel posterior. Ahora tengo que hacer otra plantilla para ubicar correctamente las perforaciones... Si aguien consigue las mismas y estas medidas le sirven, pues bienvenido sea!!!
166-medidas-componentes.jpg

Continuará...
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Y les dejo una primera aproximación a la plantilla del fondo del gabinete:
1659740399927.png
Por ahora estamos a prueba verificando que quede el mayor espacio interno posible, sobre todo en la sección de la izquierda, donde va el transformador y la fuente. Cuando lo ajuste les traigo el archivo SVG...aunque no creo que le sea útil a muchos a menos que consigan los mismos conectores que yo tengo...pero como guía puede servir 🤷‍♂️

Continuará...
 

Daniel Lopes

Miembro Geconocido
La verdad es que hoy no hice nada del amplificador, pero al menos compré dos llaves de palanca sin punto medio y palanca laaaaargaaaaa. La conseguí en otra casa de electrónica no tan amiga pero conocida de años...y el dueño me dijo que esas llaves eran de 1980 :oops: y de marca "micro E" que en realidad son las letras griegas mu y epsilon juntas.
Bue...no sé...pero necesitaba palanca larga por que las llaves modernas tienen la palanquita muy cortita y con la separación entre el frente y el contrafrente mas los 3mm del panel, me como casi 10mm de distancia. Se pueden hacer algunos vericuetos para que la palanca corta aparezca fuera del panel...pero es un riesgo que no iba a correr ahora:
Ver el archivo adjunto 286079

Aún me falta la llave de encendido y elegir el LED que indica On/Off.

Continuará...
Seguramente esas llaves son muuuuy buenas si conparadas con las actuales ( CHINAS) disponibles en lo mercado especializado.
Actualmente casi TODO que es electronico ( Potenciometros , Llaves , Transitores , Circuitos integrados ) es hecho en China y son verdaderas porquerias !
!Tienes dos alegrias : una cuando tu conpras y la otra es cuando le mete en la basura , Jajajajajajajajajaja !
!Saludos!
 
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