Amplificador Marantz Pm-17, canal derecho averiado

#1
Hola, este es mi primer mensaje en este foro y después de presentarme me he decido a escribir una consulta, mis conocimientos de electrónica son bajos-medios, por lo que con toda la humildad no haré nada sin la seguridad de saber lo que estoy haciendo. Me da un poco de cosa nada más entrar hacer una consulta, por lo que si alguien está dispuesto a ayudarme le estaré muy agradecido. De antemano gracias.
Tengo un amplificador Marantz PM-17 que lleva conmigo 18 años, el otro día de repente dejó de oírse un canal, al hacerlo lo apagué inmediatamente porque además olía a refrito. Así que lo abrí y a simple vista ya vi que en la etapa de potencia del canal que falló había un transistor quemado. Este amplificador tiene las etapas separadas en circuitos diferentes totalmente simétricos, fue fácil sacar la etapa con su bloque disipador para revisarla:

CIMG1913.jpg

Una vez que la saqué conseguí el manual de servicio técnico y me puse a comprobar componentes, el resultado fue :
- Dos transistores en corto (Q715,2SC3284 y Q716, 2SA1303)
- 4 resistencias mal (R735, R737, R738, las tres de 68 Ohm, y R741, 0,22x2 Ohm, está es crítica, en sus extremos según al manual, se mide el voltaje para ajustar el Bias. Por lo que veo esta resistencia debió ser cambiada cuando tuvo una avería hace unos años porque la original era de 0,18x2 Ohm).
Todos los diodos miden bien, los condensadores también miden bien su capacidad, el resto de transistores lo mismo.
He pedido los componentes dañados, además de los transistores Q713, Q702, Q714, que aunque con el multímetro dan bien he leído que es aconsejable cambiarlos porque trabajando pueden funcionar mal. He aprovechado para pedir todos los condensadores y cambiarlos también por si acaso. Este es el esquema de la placa:

Captura de pantalla (6).jpg

El cuadrado de la derecha es un pequeño módulo encapsulado en cobre que Marantz llama HDAM, también lo comprobé y todo parecía estar bien, en el está la resistencia variable para ajustar el OFFSET , además de transistores bipolares y dos FET, diodos y resistencias.
Ahora bien, sé que no es coger y cambiar componentes y ya está, en el qué hacer ahora aparecen un montón de dudas, decir que me he leído este manual tan bueno del compañero "Fogonazo": Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas.
Estas son las dudas:

- La placa tiene tres Jumpers: J702( +43v, -43v, Out R), J703 (PROT, +60v, -60v) y J701 (entrada canal R del previo), ¿puedo medir estas entradas al aire sin tener conectadas las etapas para asegurarme de que la fuente y circuito de rectificación están bien?. He preparado un portalámparas con una bombilla de 60W en serie con el amplificador como he leído que se debe hacer para proteger el circuito, el amplificador es de 60w por canal, ¿está bien así?. Me imagino que este será el primer paso, asegurarse de que a la etapa le lleguen las corrientes correctas. De momento aquí me paro, a ver si con vuestra ayuda puedo abordar el problema y continuar.

A la espera de que me lleguen todos los componentes, ¿estoy yendo por buen camino?. Os dejo una fotos .Muchas gracias y un saludo.

El ampli sin las etapas, se ven bien las 3 entradas con los jumpers sueltos:

jkjk.jpg

Las etapas de potencia (no son las mías pero son iguales):
CIMG1893.jpg

El diagrama:

Captura de pantalla (7).jpg
 
#2
Si, puedes medir los voltajes en esos puntos, que son basicamente los voltajes de la etapa de potencia (+/- 43 voltios aprox), y los de alimentacion de los demas circuitos (+/- 60 voltios aprox). La lampara de 60W te va a servir para esta prueba, los voltajes deben estar mas o menos en esos valores. La R741, comprueba el valor impreso en el otro canal, a veces se pueden cambiar valores, y de 0.18 a 0.22 ohms es un valor normal para estas resistencias en los amplificadores (en el empaque ceramico hay 2 en serie).
HDAM es la etapa de amplificacion de entrada, como si fuera un amplificador operacional, pero a base de componentes discretos.
El cambio de condensadores es buena idea, sobre todo si ya tienen algunos añitos funcionando, y es recomendable buscar unos de buena calidad. Normalmente los de filtrado principal no hay que cambiarlos, y son los mas caros.
Adicional, revisar si hay algun corto en los cables de salida del amplificador, en los cables que van hacia el parlante, y en el mismo parlante, porque un daño como el que le paso, puede involucrar un corto externo, y puede dañar nuevamente el ampli al conectar sus salidas.
Espero que lo puedas solucionar y que te de mas años de buen sonido.
Saludos.
 
#3
Hola, lo primero muchas gracias por contestar y por tu tiempo. Pues entonces según está sin las etapas voy a medir la tensión en las entradas.
La resistencia cerámica R741 es de 0,22x2 Ohm y la de la otra etapa es de 0,18x2 Ohm, está claro que la cambiaron cuando falló ese mismo canal hace unos años porque no hay de 0.18 Ohm en las tiendas. Esas ya me han llegado y las he puesto en serie tal como estaban las dañadas, soldando además es sus extremos unas patas hacia fuera para poder medir luego la tensión y ajustar el bias. El manual de servicio en el ajuste de Offset y Bias es bastante claro, pero eso más adelante, ojalá pueda llegar a ese momento.
Sí, he comprado condensadores Nichicon, más caros que los normales, los grandotes de filtrado los he medido y marcan bien.
Los altavoces están desconectados, mejor así para medir las tensiones, ¿no?. Un saludo.
 
#5
Hola, pero si no tiene las etapas de potencia puestas, da lo mismo, ¿no?.
Tiene salida de auriculares y botón para cortar la salida a los altavoces: "speakers ON-OFF"
 
Última edición:
#7
Hola, he medido las tensiones de las entradas a las etapas, GND__+60v, GND___ -60V, GND___+43, GND___ -43, y las cuatro tensiones daban un valor sobre los 35-36v. ¿Por qué me dan esos valores?, ¿es porque al tener la bombilla en serie hay menos tensión?. Gracias.
 
#8
Hola de nuevo, siguiendo el tutorial de Fogonazo (y con sólo el canal bueno puesto) he quitado la bombilla y he vuelto a medir las entradas de la etapa de potencia mala, los resultados son de 45,6v, 45,55v, 45,3 y 46v, si nos fijamos en el diagrama estas entradas andan entre 42,6v y 43,4v. ¿Ese poco que dan de más es normal?. Por otro lado he medido la tensión DC en la salida del altavoz de la etapa buena y mide 2,4mV, el manual de servicio dice que tiene que estar entro 0 y +-5mV, así que no he tenido que ajustarlo a través de la resistencia variable que está dentro del módulo HDAM y de muy difícil acceso. Luego he medido la tensión en las patas de la resistencia cerámica de 0.22x2 ohm para ajustar el bias, me daba una lectura de 34mV y lo he bajado hasta cerca de los 18mV para que según el fabricante fluya una corriente de unos 50mA, se hace con una resistencia variable muy visible y cómoda de girar aunque es muy sensible.
Esto es una odisea para mí, por eso cualquier pequeña ayuda la agradecería como oro en paño. Ahora me imagino que llegará lo peor y es conectar la etapa mala. Esta semana me llegarán los componentes y antes de darme un martillazo en las manos...¿créeis que voy por buen camino?. Muchas gracias.
 
#9
Hola, ya he instalado los componentes. He encendido con la bombilla, la bombilla se apaga y el relé salta. Pero hay un problema, el bias es de 0Mv. Voy subiendo la resistencia variable pero la lectura se queda en 0mV ¿Qué puede pasar?, ¿debo volver a sacar la placa y revisar?. Gracias.
 
#10
Hola, ya he instalado los componentes. He encendido con la bombilla, la bombilla se apaga y el relé salta. Pero hay un problema, el bias es de 0Mv. Voy subiendo la resistencia variable pero la lectura se queda en 0mV ¿Qué puede pasar?, ¿debo volver a sacar la placa y revisar?. Gracias.
En el esquematico hay valores de voltajes normales en funcionamiento, puedes medir algunos y comparar, de pronto encuentras alguno alterado (ojala no). Para el bias, puedes tomar el valor de la resistencia de ajuste del canal bueno y mas o menos ajustar la del otro canal al mismo valor de ohms, y continuar desde alli.
Que el rele salte por lo menos indica que no hay dc a la salida y no sensa sobrecarga. Creo que vas por buen camino.
 
#11
Gracias LuigiDJ, ya se puede ajustar el Bias!!!!, en la salida de los altavoces hay 2,7mV y 3mV de DC, el servicio dice que tiene que estar entre 0 y 5mV. Una vez regulado el Offset me he puesto a ajustar el Bias de cada canal, el manual aconseja sobre los 18mV,( 50mA para las resistencias de 0,18x2 Ohm), como la del canal reparado es de 0,22x2 Ohm pues para que fluyan 50mA la tensión debe ser de unos 22mV. Estoy esperando que me llegue pasta térmica y mica para el aislamiento de los transistores y luego llegará la prueba de la verdad que será conectar los altavoces y quitar la bombilla.
¿Alguien sabe si una vez montado y con los altavoces conectados se puede continuar con la bombilla por si acaso?. Gracias y un saludo.
 
#12
por supuesto,puedes seguir con la bombilla,es mas te lo recomiendo,que tengas la bombilla no significa nada,solo que te va a proteger el ampli en caso de un corto.
 
#13
¿Alguien sabe si una vez montado y con los altavoces conectados se puede continuar con la bombilla por si acaso?.
Solo recuerda retirarla despues que realices las mediciones. Ya en funcionamiento, con un poco mas de volumen, se cae el voltaje y va distorsionar. Recomendacion: aplica solo un poco de pasta termica y esparcela por la superficie del transistor y en el disipador, no le apliques en exceso (el exceso tambien es malo), y despues de instalada la mica aisladora, verifica que no tenga continuidad ninguno de los terminales con el disipador. Este ampli va por buen camino :)
 
#14
Hola, pues estoy semi-contento, el canal bueno ha funcionado!!!!!, le conecté los altavoces y con la bombilla puesta lo encendí y perfecto, se escuchaba el sonido sin ruidos ni cosas raras. Como se recomienda el volumen lo tenía bajo, estuvo funcionando cerca de dos horas y todo perfecto.
Lo malo ha sido hoy, he conectado la etapa que estaba bien (a la cual le había cambiado también los condensadores) y con la bombilla puesta y con el DC y el Bias bien, lo tuve cerca de media hora encendido. Luego ya le conecté el altavoz todocontento pensando que ya iba a escuchar música al fin. Resulta que al poner el altavoz(seguía con la bombilla puesta) y encenderlo a los 20 segundos se oyó un "pop" por el altavoz y lo apagué inmediatamente, la bombilla no dio muestras de que algo fuera mal. Como todo parecía normal pensé que había podido ser una mala conexión del altavoz o de la fuente, revisé y volví a encenderlo y lo mismo, el relé salta bien pero a los pocos segundos volví a oír el "pop" en el altavoz, así que lo volví a apagar y saqué de nuevo el circuito para inspeccionarlo. Lo he revisado y todo parece estar bien, he medido componentes y de más y no encuentro nada raro. Lo que tengo claro es que si no conecto el altavoz todas las medidas dan bien, y al conectarlo pues a los pocos segundos ¡zaass!, el "pop" en el altavoz.
Ahora que funcionaba el otro!!!!!, qué puede pasar?, me podéis sugerir algo o tiro la toalla?. Muchas gracias.
 
#15
Todavia no tires la toalla. Este amplificador tiene conexiones de Pre Out , Amp In en la parte de atras que deban estar puenteadas? Prueba conectar audio a la conexion Amp In, asi puedes descartar que el problema sea del preamplificador. Otra prueba seria invertir en ese mismo puente los canales (de pre out right hacia amp in left y viceversa) para ver si el problema se manifiesta en el canal bueno y el canal "malo" suena sin el pop que comentas.
Revisar soldaduras frias o quebradas en el pre, limpieza de potenciometros y selectores....
Se puede demorar la reparacion, pero no es imposible.
 
#17
Hola, muchas gracias LuigiDJ, cada contestación puede ser un paso hacia adelante. Te cuento:

- El amplificador tiene salida PRE-OUT, pero no AMP-IN. La señal que sale por el PRE-OUT es la señal que va directa a la salida desde el preamplificador sin pasar por el circuito de potencia, ¿cierto?. Si tuviera AMP-IN sería lo contrario, entrada para la señal que viene de un previo externo y va directa a la etapa de potencia, ¿no?. La prueba que dices no la puedo hacer porque no tiene AMP-IN, pero ¿podría meter señal de audio y comprobar lo que sale por el PRE-OUT?, si saliera bien la señal descartaríamos problemas con el previo. ¿Esto lo podría hacer con las etapas de potencia desconectadas?.
Y otra cosa, tiene un botón para desconectar los altavoces, ¿puedo desconectar la salida a los altavoces y conectar unos auriculares para comprobar que todo va bien?, la señal de los auriculares sí pasa por las etapas de potencia ¿no?.
Muchas gracias por tu paciencia.
 
#18
La señal que sale por el PRE-OUT es la señal que va directa a la salida desde el preamplificador sin pasar por el circuito de potencia, ¿cierto?
Si, se puede probar lo que sale desde pre-out a otra parte (otro amp o algo que puedas monitorear sonido) y eso es solo lo que sale del pre sin pasar a la parte de potencia.

Si tuviera AMP-IN sería lo contrario, entrada para la señal que viene de un previo externo y va directa a la etapa de potencia, ¿no?.
Si tuviera amp-in indicaria que se podria conectar algun tipo de procesamiento entre el pre y la entrada directa hacia el circuito de potencia.

¿podría meter señal de audio y comprobar lo que sale por el PRE-OUT?, si saliera bien la señal descartaríamos problemas con el previo. ¿Esto lo podría hacer con las etapas de potencia desconectadas?
Si, no deberia haber problema con esta prueba.

¿puedo desconectar la salida a los altavoces y conectar unos auriculares para comprobar que todo va bien?, la señal de los auriculares sí pasa por las etapas de potencia ¿no?
La prueba de audifonos tambien se puede hacer, los audifonos solo deben pasar desde la salida de potencia por medio de una resistencia al conector de audifonos.
 
#19
Hola, entonces sin las etapas de potencia conectadas conecto una señal de una fuente a la entrada del amplificador, y en la salida del pre-out una pletina que tengo por aquí para monitorear la señal que sale y que iría a la entrada de grabación de la pletina. OK?. Muchísimas gracias.
 
#20
Hola, pues estoy semi-contento, el canal bueno ha funcionado!!!!!, le conecté los altavoces y con la bombilla puesta lo encendí y perfecto, se escuchaba el sonido sin ruidos ni cosas raras. Como se recomienda el volumen lo tenía bajo, estuvo funcionando cerca de dos horas y todo perfecto.
Lo malo ha sido hoy, he conectado la etapa que estaba bien (a la cual le había cambiado también los condensadores) y con la bombilla puesta y con el DC y el Bias bien, lo tuve cerca de media hora encendido. Luego ya le conecté el altavoz todocontento pensando que ya iba a escuchar música al fin. Resulta que al poner el altavoz(seguía con la bombilla puesta) y encenderlo a los 20 segundos se oyó un "pop" por el altavoz y lo apagué inmediatamente, la bombilla no dio muestras de que algo fuera mal. Como todo parecía normal pensé que había podido ser una mala conexión del altavoz o de la fuente, revisé y volví a encenderlo y lo mismo, el relé salta bien pero a los pocos segundos volví a oír el "pop" en el altavoz, así que lo volví a apagar y saqué de nuevo el circuito para inspeccionarlo. Lo he revisado y todo parece estar bien, he medido componentes y de más y no encuentro nada raro. Lo que tengo claro es que si no conecto el altavoz todas las medidas dan bien, y al conectarlo pues a los pocos segundos ¡zaass!, el "pop" en el altavoz.
Ahora que funcionaba el otro!!!!!, qué puede pasar?, me podéis sugerir algo o tiro la toalla?. Muchas gracias.



Estas seguro de que todos los condensadores que has cambiado,estan correctamente soldados y en su polaridad correcta.
 

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