Bombillas de bajo consumo. Aprovechas su circuito.

DOSMETROS

High 2m Modereitor
Recién vi éstos portalámparas por la Web , aqui no los he visto :unsure: y se me ocurre que el segundo puede hacerse facilmente colocando 3 o 4 portalámparas en el soporte de una bajo consumo :D





 
Hola, buenas noches, mi consulta es la siguiente:

Me he puesto a reutilizar unas placas de lamparas de bajo consumo fluorescentes, de las que son a rosca, para portalamparas.
y las conecte a tubos fluorescentes rectos, con sus zocalos y funcionaron bien.
Pero en 2 placas me ocurrio que se quemaron solo si les sacaba el tubo teniendo la placa alimentada con tension.

es esto medianamente normal ?
 
Si, es normal. No siempre pasa si el circuito resonante de cebado no sintoniza perfectamente con la frecuencia del transformador, pero si es el caso, y es lo deseable porque es necesario un voltaje muy alto para cebar el tubo, lo que limita que el voltaje siga subiendo es que la resistencia del tubo baja rápidamente al encenderse. Pero si no hay tubo, el voltaje resonante sigue subiendo hasta que fuerza a fallar algún transistor o se cruza algún condensador
 
y las conecte a tubos fluorescentes rectos, con sus zocalos y funcionaron bien.
Pero en 2 placas me ocurrio que se quemaron solo si les sacaba el tubo teniendo la placa alimentada con tension.

es esto medianamente normal ?
Al desconectarla la carga de la lampara incrementa la tensión de colector base y mueren los transistores pasa en mucho casos :unsure:

Nunca las pruebo en vacio...

...

Mi pregunta es la siguiente supongamos que adapto la fuente de la lampara y la pongo la mitad de 2 electrolítico (medio puente 150V push-pull) podre usar la placa como fuente ?? :unsure:
 
Si, pero tendrías el mismo problema que en un transformador electrónico para halógena, ya que es prácticamente el mismo circuito, y es que para que le lleguen correctamente los pulsos alternos a los transistores, por el minitransformador debe pasar algo de corriente por el primario, lo que implica que la fuente necesita un consumo mínimo o una carga mínima a la salida, si no, se para.
 
Si, pero tendrías el mismo problema que en un transformador electrónico para halógena, ya que es prácticamente el mismo circuito, y es que para que le lleguen correctamente los pulsos alternos a los transistores, por el minitransformador debe pasar algo de corriente por el primario, lo que implica que la fuente necesita un consumo mínimo o una carga mínima a la salida, si no, se para.
Es verdad :unsure: pero es lo que estaba pensando :oops: tonto de mi !!!

hare eso y le colocare la carga,,, al fin de cuenta quiero alimentar unos 20 led ;)
 
hola, que interesante, asi que la tension va subiendo y subiendo hasta que al final la lampara se enciende.
en realidad ese tipo de circuitos yo no se analizarlo, pero es interesante.

calculo yo que las reactancias o balastos electronicos que se venden en las ferreterias.

deben tener esto solucionado, sino, basta sacar el tubo para que la reactancia se queme.

se que no valen mucho , pero esto se podria solucionar con un descargador ? algo que si el tubo no esta haga las veces de tubo, pero NO moleste si el tubo esta.
cual seria la tension a la que este circuito deberia proteger un descargador ?
 

shevchenko

Well-known-Ruso
nose... fijate si los trasistores estan sin transformador de aislacion (trabajan directo con el inductor) mira el datasheet del transistor para saber su voltaje maximo... tal vez con unos mje13003-9 unos 400v pico o un poco menos...
 
Hola chicos.

El otro día empezó a parpadear una de mis lámparas CFL de 15W que compré hace 6 años de oferta (5 bombillas por 6€), hasta que se le fundió un filamento. No es la primera que se funde (compré varias cajas de 5 bombillas), pero como al ponerle un apaño al filamento fundido, la lámpara costaba mucho al arrancar, hice algunos experimentos con ella:

Medí la corriente en continua a través del tubo encendido (a la salida de la inductancia), usando un puente de diodos en serie y un condensador de 100nF/630V a modo de filtro, eran 150mA. Medí el voltaje usando la misma configuración usando el puente entre los filamentos del tubo, y medí 83V, lo que me salía 12.4W de salida.

De acuerdo. Entonces pienso, si tengo a la salida 83V, y la inductancia limita a 150mA, entonces si uso un puente rectificador de diodos rápidos, puedo usar el circuito para encender 25 leds de 1W (porque leds de 0.5W vendrían muy justos) en serie, modificándolo de esta forma:

Circuito original:

FS101-15w.png

Cambiando el tubo por un puente de diodos UF4007:

FS101-15w-MOD.png

Al fin y al cabo, una vez el tubo está ionizado, se controla mediante corriente, al igual que los leds en serie, con la salvedad de que los leds funcionan en continua y el tubo en alterna.

Según se ve en el esquema modificado, el puente rectificador deshace la resonancia de C3 del cebado del circuito original, ya que a C3 sólo le llegan pulsos en continua (de hecho funciona ligeramente como filtro).

Bueno, los diodos se pueden acoplar en la misma PCB. De hecho, yo he aprovechado el hueco que había para colocar una PTC, de manera que pude colocar 2 de los 4 diodos del puente. Así queda el circuito:

IMG_20171111_155854.jpg

La barra de leds la hice pegando con pegamento termoconductor los 25 leds de 1W a una barra de aluminio anodizado de 2cm de ancho, y de 43cm de largo. Aquí queda el montaje:

IMG_20171111_155818.jpg

Y bueno, lo alimenté con tensión de red, y después de salir de mi escondite tras comprobar que nada explotaba, esto es lo que me encontré:

IMG_20171111_155746.jpg

Ahora vienen los números...

Resulta que midiendo la cadena de leds, al conectar la alimentación, tengo 84V que bajan a 80V exactos al cabo de un par de minutos, y se estabiliza en ese voltaje. La corriente se queda en 110mA y no sube más (subía ligeramente al ir cortocircuitando leds para comprobar hasta qué punto la reactancia limita la corriente). La temperatura de la barra de leds tras funcionar durante un buen rato, era de unos 30º habiendo una temperatura ambiente de 20º, el casquillo con el circuito, sobre su temperatura igualmente no llegaba a tener un calor notable, más bien un tacto templado. En el circuito lo que más se calentaba es la reactancia, aunque no mucho. Transistores y diodos, sobre todo los rápidos de salida, no tienen un calentamiento apreciable, quizá los calentaba yo al tocarlos con la mano (estando el circuito recien desconectado, se entiende).

Y ahora lo que me "mosquea", que el mismo circuito con leds, entregue 3W menos que cuando se usa el tubo. Si el circuito tuviera pérdidas escandalosas, como por ejemplo 6W (Entrada 15W, Salida 9W), el casquillo tendría que estar ardiendo, pero no es así. Por lo que creo que por alguna razón con el equivalente LED, el circuito está transformando menos potencia. Se me ocurre que el circuito con los leds puede estar oscilando a una frecuencia ligeramente más elevada, lo que hace que L1 impida más el paso la corriente.

¿Qué pensais? ¿Le quito vueltas a la bobina a ver que pasa?

El montaje, así, dando 9W de iluminación LED, lo he sometido a 48 horas ininterrumpidas de funcionamiento. No ha explotado nada. También he encendido y apagado la regleta de enchufes varias veces seguidas durante 1 minuto, las luces apagan y encienden al instante, y no ha habido ningún comportamiento extraño.
 
Pregunto, colega: ¿Qué tal pensar en alimentar dos tiras de LED en antiparalelo y en AC?
Ya lo había pensado, poner 2 tiras de 25 leds de 0.5W en antiparalelo. Incluso pensé en poner ambas tiras en push-pull (una hacia 310V y otra hacia 0V), de esa manera de repente me encuentro con dos condensadores de 47nF que hacen de filtro.

Sin embargo la última la descarté casi de inmediato, porque en caso de fallo y que uno de los transistores quede en cortocircuito, la tira que se encuentre alimentada de repente verá los 310V enteros y se fundirá. En el caso del puente o de las tiras en antiparalelo, si uno de los transistores se cortocircuita, los leds, simplemente dejan de encenderse.

Por otro lado, no probé con 50 leds, porque en caso de desastre, prefería perder sólo 25 leds y no 50. Igualmente para las tiras en antiparalelo hacen falta al menos un UF4007 en serie con cada tira, para que no hayan pérdidas por la recuperación de portadores en las uniones de los LEDs, ya que los diodos rápidos conmutarán casi al instante el cambio de ciclo.

Voy a probar con diodos de 0.5W en antiparalelo para ver si pasa lo mismo con el tema de la potencia (tengo dos bombillas rotas más del mismo tipo que estaba guardando para arreglarlas ) pero antes tengo que conseguir más aluminio en tira. La barra que usé era un embellecedor de una ventana, que ya no existe.

Gracias por tu opinión. En algún sitio he visto que se desaconsejaba este montaje, pero no veo razones reales para ello.

Además sería interesante ver si sería aprovechable con reactancias tradicionales de fluorescentes. Sería un reciclaje en ciertas areas poblacionales a tener en cuenta. La reactancia capacitiva para encender una tira de leds tiene el inconveniente de que en el encendido, el condensador tiene que cargarse, haciendo que una corriente grande atraviese los leds hasta que se estabiliza el circuito. Con una reactancia inductiva, el transitorio de encendido y apagado conlleva transiciones de corriente suaves (y voltajes bruscos, pero al estar en serie el voltaje no sería demasiado problema más que para el interruptor, al igual que con el fluorescente clásico).
 

DOSMETROS

High 2m Modereitor
Probá agrandar C6 para mas luz , no te olvides que ese capacitor evitaría que se te quemen los leds si un transistor se pone en corto , así que los podés poner en serie + antiparalelo. O sea que no pondrias las dos tiras en antiparalelo , sino que pondrias en serie los conjuntos de a dos leds en antipàralelo.

Podés usar el envase-bote de un desodorante en aerosol como disipador de aluminio :D

Saludos !
 
Probá agrandar C6 para mas luz , no te olvides que ese capacitor evitaría que se te quemen los leds si un transistor se pone en corto , así que los podés poner en serie + antiparalelo. O sea que no pondrias las dos tiras en antiparalelo , sino que pondrias en serie los conjuntos de a dos leds en antipàralelo.

Podés usar el envase-bote de un desodorante en aerosol como disipador de aluminio :D

Saludos !
Si, he hecho los deberes, la combinación de C5,C6 y C7 me dan 66nF, y L1, aunque marca 2.7mH, mide 2.822mH. Los condensadores miden lo que marcan. Teniendo en los leds 80V, caen en condensadores y bobina (155-80)=75V y como medi 0.11A, saco una resistencia equivalente de 682ohm que sería la suma de las impedancias de la bobina y el conjunto de condensadores. Resolviendo la ecuación de segundo grado donde la incógnita es F, me salen 2 frecuencias, 36.2kHz y 3.91kHz. La primera frecuencia el elemento limitante es la bobina y la segunda sería el condensador. Está claro que la segunda no puede ser, por lo que tendríamos una frecuencia de 36.2kHz, y a esa frecuencia L1 tiene una Req=614ohm y Ce una Req de 68ohm.

Si subimos los 3 condensadores a valores absurdos, tenemos sólo la resistencia equivalente de la bobina, de 614ohm, por lo que la corriente sería de 75/614=122mA en lugar de 110mA, y una potencia final de 80*0.122=9.77W, es decir, que pasamos de 8.8W a 9.7W.

Poniendo valores razonables de condensadores (por ejemplo, 470nF@250V), subiríamos de 8.8W a 9.55W, una ganancia de algo más de medio vatio. No es que sea una gran mejora, pero si tienes espacio para los condensadores y el coste de ellos compensa, porque sean reciclados por ejemplo, pues por pocos W que sean, buenos son.
 
Por lo que estuve viendo a lo largo del post, este es un excelente aporte, que podría independizarse del mismo, bajo el nombre de driver para lámpara led, con circuito de ahorradora.
 
Última edición por un moderador:
Pregunto , sacar L1 y manejarse exclusivamente con C5 y C6 mucho mas chicas ?
Intuyo que habría un problema. Si obvias el efecto de T1, tienes un condensador en serie con los leds y la bobina L1. La frecuencia de resonancia natural de L1/Ce es 1/(2*π*√(2.7*66*10^-12))=12kHz. Cómo T1 fuerza la oscilación a 36kHz, el sistema se encuentra lejos de oscilar naturalmente. Ahora si quitas L1 y bajas Ce de valor, creo que hay peligro de que T1 y Ce acaben en resonancia serie obligando a oscilar a los transistores en cientos de kHz y al mismo tiempo suponiendo un cortocircuito para los diodos a la frecuencia de resonancia.
 

DOSMETROS

High 2m Modereitor
Si las multinacionales gastaban un inductor por lámpara :cool: . . . por algo sería , no :LOL: ?

Cómo esas lámparas ya no tiene sentido arreglarlas como originales , podemos comenzar a herejizarlas muajajaja
 
si.
a mi me sorprendio que le hayan encontrado ese uso, no sabia que era posible.
es muy interesante.

pero no dejo de pensar que hacer lo mismo con un capacitor de 2,2 uF o algo mayor, me parece mas interesante y no tengo el riesog de que esos transistores se pongan en corto y me hagan desastre.

el XC me limita la intensidad naturalmente.

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ahora bien, ya que estan con este tipo de circuito y veo que se le puede sacar cierta energia, les pregunto :
seria posible modificarlo con minimo de cambios para hacer un zumbador de 220v ?
o sea aprovechar el circuito para hacer algo que haga ruido , con un parlantito o un buzzer piezo electrico o algo ??
asi si uno necesita un oscilador a 220v , pues si se ahorra unas cuantas cosas.

ya veo que le saben sacar 80v y algo mas de 100 mA
pero la frecuencia que usa es muy alta...

seria una aplicacion interesante si sale directo , sin muchas modificaciones.
se supone por lo que entiendo que ese circuito es un oscilador
 
Última edición:
Pregunto, colega: ¿Qué tal pensar en alimentar dos tiras de LED en antiparalelo y en AC?
Hecho, he cogido otra lampara CFL fundida y le he colocado dos diodos UF4007 para que corten rápido, y he alimentado dos tiras en antiparalelo. He eliminado el condensador de 2n7 ya que al estar en alterna ahora mismo no sirve de mucho, y he usado sus pads para colocar los diodos.

Podés usar el envase-bote de un desodorante en aerosol como disipador de aluminio :D
Para esperar a vaciar el desodorante, pues casi mejor uso unos los platos de aluminio de un par de discos duros antiguos que guardaba de desguaze (inicialmente usé un solo plato, pero por los motivos que contaré más adelante, usé dos más).

Bueno, pues hecho el experimento, con buen resultado. He usado leds de 0.2W, en dos tiras de 31 leds, comprendidos por 24 leds rojos y 7 leds azules, alternados 3R-1A-3R....1A-3R. La idea es hacer una lampara para estimular el crecimiento de plantas aromáticas, ejem, medicinales, ejem ejem... con una caida en total de 2.4V*24+3.2V*7=80V, al igual que con los 25 leds blancos.

Los leds son de 60mA, y aunque pasan unos 110mA, lo hacen la mitad del tiempo por lo que de manera efectiva pasarían 55mA. Podía haber usado leds de 0.5W que también tengo, pero estos son de mejor calidad (más lúmen/W).

Los números son muy parecidos a la tira de leds blancos que usa el puente completo, igualmente salen unos 9W (81V*112mA).

El caso es que estos leds son más difíciles de soldar. No porque sean en montaje superficial, sino porque parece ser que el encapsulado de plástico tiene un punto de fusión cercano a los 200ºC y es dificil no deformarlo al soldar los pads. Al principio usé un plato de aluminio de un disco duro, como se ve en la foto, pero al ser mucho menos metal que la tira de aluminio, se calentaba bastante más. De hecho en la primera prueba, desconecté al cabo de 30 minutos cuando la temperatura del disipador había sobrepasado los 60ºC.

Así que con el sobrante de la barra de aluminio hice 4 separadores que usé para colocar dos discos más apilados, y todo el conjunto unido por dos esparragos de 4mm y 40mm de largo, que anclan por el otro extremo en la tapa del casquillo de la bombilla CFL.

De esta manera la temperatura en el disipador se mantiene entre 40-45ºC que es bastante más razonable. El circuito, como en el caso anterior, no se calienta significativamente.

Las primeras 18h la lámpara funcionó bastante bien, si bien desde el principio había un led rojo que brillaba mucho menos que el resto (seguramente fue culpa mía al aplicar calor al soldarlo porque se veía arqueado). Al cabo de 18h de encendida la lampara se apagó, medí los leds, y el led "tocado" no encendía individualmente. Es decir, si un LED se corta, la lámpara se apaga y ya está, el driver no se quema. Aún así desenchufé y reenchufé varias veces la lámpara para ver qué pasaba, y en una de ellas, el diodo dañado se cortocircuitó y la lámpara volvió a encender casi con normalidad (con el susodicho led apagado). Sustituí el led dañado, esta vez por un led en buenas condiciones y soldado con cuidado de no sobrecalentarlo, y la lámpara ha estado funcionando sin problemas durante 24 horas más hasta que la apagué.

Conclusión: Ambas configuraciones, antiparalelo y puente completo, como era de esperar funcionan de manera similar. Si bien aunque tanto el tubo fluorescente como los leds, son dispositivos controlados por corriente, parece ser que las diferencias de conducción de ambos dispositivos en la conmutación cuando la tensión baja de 80V hace que el driver desarrolle menor potencia cuando se usan LEDs, aunque se tiene menos pérdidas de calor ya que en general el driver parece ir menos extresado.
 

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