Como ajustar la respuesta de un tweeter piezo-electrico

Mmm... No es sólo agregando una resistencia en paralelo, mirá bien el esquema:



En cuanto a si te conviene o no modificar... Cada driver que cambies, va a alterar la respuesta del sistema, por lo tanto es imprescindible que el divisor sea modificado, ya que el mismo fue diseñado (o al menos así debe ser) en base a los parlantes involucrados.

Por supuesto, para hacer esta modificación, hay que medir impedancia y respuesta en frecuencia. Cualquier intento de diseñar y/o modificar un crossover sin realizar esas mediciones, es imposible. Eso asumiendo que el divisor original esté BIEN calculado, ya que la industria nacional de hace 40 años (salvo Solidyne, del Ing. Oscar Bonello) era bastante amateur en lo que a baffles se refiere.
Dicho esto, si no tenés manera de medir, podés jugar con tu oído, pero es muy imprudente, ya que no sabés realmente como se va a comportar, mas allá que tu percepción sea agradable.

Yo me limitaría a sacarle ruido a los piezo antes de agregar otro tweeter. Y nunca, jamás le hagas caso a lo que te dicen un vendedor. El tipo te dijo eso porque 2.2 es un valor super común, nada mas. Poco tiene que ver con el punto de corte que necesitás (que tenés que medir).
 
Última edición:
Hola KEBRA gracias por responder .Quisas no fui claro .
Cuando yo indico que poseo 1 resistencia por parlante de 18 ohm 15 w (es R3) y haciendo la cuenta segun la formula con un condensador de 1.47 micro(es C2) usado de filtro me da la frecuencia en 6000 Hz . Y cuando pregunto por la resistencia en serie si es necesaria(es R2) .Y la formula que use es F= 1/2xPIxR3xC2.
Segui todos los pasos de los calculos para quitarles lo chillon a los piezo con los elementos que tengo a mano ( la casa de electronica mas cercana esta 65 km) y queria que me confirmaran si estaba haciendo bien.Lo demas es solo agregar un tweeter con su correspondiente filtro recomendado por su fabricante y si se podia hacer algo con los medios o dejar asi .

Por supuesto que cada modificacion de algo ya diseñado y bien calculado es imprudente utilizando solo mi oido pero quizas con algo sencillo que ya se probo me de resultado a mi tambien.
Mi tester mide capacidad e inductancia como para reformar el crossover y no estoy de acuerdo con vos que LEEA sea amateur . Muchas gracias.
 

DOSMETROS

Insipient Constructor
Esos tweeters piezo , siempre fueron un cachivache , incluidos los verdaderos Motorola , los Leea y los Lesson.

Imaginate lo que son los que ahora venden por $20 (1,3 Trumpeters)

Los parlantes de Leea eran lo mejor , pero sus divisores dejaban bastante que desear.

Medí la capacidad del Tweeter a ver que resulta para R1.

Dr Z recomienda ponerlos todos en serie , eso sería un solo C2 , R3 y R1 ¿?

Saludos !
 
Hola KEBRA gracias por responder .Quisas no fui claro .
Cuando yo indico que poseo 1 resistencia por parlante de 18 ohm 15 w (es R3) y haciendo la cuenta segun la formula con un condensador de 1.47 micro(es C2) usado de filtro me da la frecuencia en 6000 Hz . Y cuando pregunto por la resistencia en serie si es necesaria(es R2) .Y la formula que use es F= 1/2xPIxR3xC2.
Segui todos los pasos de los calculos para quitarles lo chillon a los piezo con los elementos que tengo a mano ( la casa de electronica mas cercana esta 65 km) y queria que me confirmaran si estaba haciendo bien.Lo demas es solo agregar un tweeter con su correspondiente filtro recomendado por su fabricante y si se podia hacer algo con los medios o dejar asi .
Como ya nos explicó el Dr. Zoidberg:

Es que no hay posibilidad de calcular mucho por que todos son compromisos:
R1 es la desacopla el piezo del ampli para que este no oscile.
R2 es la carga minima que ve el ampli cuando opera el filtro en HF.
Y tenes que jugar con eso...
Por supuesto que cada modificacion de algo ya diseñado y bien calculado es imprudente utilizando solo mi oido pero quizas con algo sencillo que ya se probo me de resultado a mi tambien.
Mi tester mide capacidad e inductancia como para reformar el crossover y no estoy de acuerdo con vos que LEEA sea amateur . Muchas gracias.
Y como dijo AntonioAA:

AntonioAA dijo:
Los baffles de esa epoca no eran un prodigio de tecnologia justamente , recien se hablaba de T/S y no se que mediciones se les harian . Por otra parte , los crossovers eran absolutamente primitivos , a lo sumo capacitores escalonados para cada parlante . Para tantas vias es dificilisimo hacer algo mas elaborado .
Por tanto no creo que la "guia de onda" sea muy cientifica , sino probablemente destinada a "matar" alguna zona en que el parlantito era demasiado chillon .
Si seguis pensando que el parlante mas chico es mas menos mid que el mas grande , te recomendaria relevar el crossover y deducir de ahi las frecuencias de corte.

Los parlantes eran buenos, pero los divisores... :rolleyes:

Si no medís las curvas de impedancia y la respuesta en frecuencia... (n)

Armate el cable Arta, por lo menos para tener una idea de con qué estás lidiando.
 
Buenas tardes a todos,yo tengo esos Leea y los Leson,los medi,tienen Fs 8000hz y 10000hz respectivamente y ambos se ponen planos cerca de 12000hz... . . . .saquen sus conclusiones.



y desarme los Leson,aparte del piezos tienen una bobina que medida da,4 ohms exactos



tengo 6 Leson y dos miden 6,5 ohms y cuatro 4 ohms . . . .asi que ni la manufactura es buena. Pero todos tienen la misma grafica de respuesta.
 
Última edición:
Si Kebra lo del cable vi que era una posibilidad pero lo armaria solo para estos parlantes , que tampoco seria tan grave , pero aprender a usar el programa eso se me dificulta (burro viejo no agarra trote) .Solo queria saber si alguno habia probado con estos tweeter , Jorgefer los testeo bastante .Con el crossover como estaba los hacian trabajar a partir de los 5000 Hz y sin corte arriba y por supuesto de acuerdo a este post y a mis oidos eso estaba mal por eso adquiri otros tweeter que son mas logicos para el uso que les doy ahora.
Ya se que no son gran cosa, ni sonido hi fi ,pero me daba pena que solo tapen los agujeros .Quizas lo mas logico seria hacer las cuentas para que trabajen a partir de los 10000 Hz .
Muchas Gracias.
 
hola tal vez parezca fuera de tema esto pero no solo esta pegado con algo mas:D
en la foto verán unos bafles aiwa son similares a los que había en su casa cuando era niño, y al verlos sumado al precio los compre (principalmente por la nostalgia) dando como resultado que tenían dañado un medio el cual ya reemplace quedando el tema del piezo (no sabia que era hasta que lo vi) mi idea es aumentar la atenuación del pequeño crossover para proteger los medios y al piezo ya que este ultimo es de una sola pieza y si se daña seria difícil conseguir otro ( de reemplazarlo la estética del bafle no seria la misma),no pretendo hacer grandes cambios ya que me gusta como se oyen solo pretendo mejorar un poco el cuidado de los altavoces.

el capacitor que trae es de 2.2 microF.
la impedancia es de 6 ohms en las bocinas
la resistencia en paralelo del piezo medio de 13.6 ohms usando la formula del inicio.
la resistencia en serie medio de 3kohms (se me hizo descabellado,algo hice mal supongo)use una de 47 ohms.
la capacitancia de los piezo medio una de 11nF y el otro de 12.5nF según multimetro.

ahora que idea es mejor de la imagen o cual sugieren.

la bobina medio de .4mH para el medio.

como dije solo pretendo restaurarlos con un poco de mejora,dependiendo del resultado seguiré con el cambio de piel (de los bafles).
gracias por su ayuda
 

Adjuntos

Tengo unos similares , a mi gusto no son gran cosa , y por supuesto el crossover no es genial ....
Para mejorar algo con algun criterio , deberias medir los parlantes y simular un cross en serio , no se si se justifica .
Los tweeter piezo no siguen las reglas normales , son de alta impedancia , hay un hilo en el foro de Dr. Zoidberg que te puede ayudar , pero en general ... mejor ni lo toques .
 

DOSMETROS

Insipient Constructor
Yo he comprado éstos de 2 pulgadas usados-nuevos en Compucaganjes Capital Federal , para arreglar unos Aiwa de los primeros Japoneses :









Buscar en Mercadolibre: MLA-687268805-parlante-tweeter-lgz60-60w-6-ohm-_JM

Andan respetablemente . . .


.
 
Como mencione es nostalgia ya que verlos me trajo recuerdos de mi niñes y de mis padres que ya no estan (cuando los vi me acorde de esas viejas canciones que escuchaban es ese hibrido de marcas) ,estos bafles estaban junto aun hitachi ha-100 si mas no recuerdo.
lo curioso de esto es que luego no recuerdo que acabo de hacer pero si recordé estos parlantes con todo y el stereo :D

Obviamente no pienso meterles los watts son para escuchar y recordar (ando ahora en busca del hitachi)

En fin de los diagramas propuestos cual seria la "mejor" opción como dije quiero que duren lo que dure en irme de aquí de ser posible:angel:

Dosmetros por acá no venden de este tipo y créeme me gusta ese que mencionas.
antonio me gustaron los que mencionas también estuve revisando el tweeter y de ser necesario solo tendría que adaptar la base al nuevo tweeter dejando la cúpula externa e,dejando la estética externa igual :D

Se agradecen las sujerencias
 
Última edición por un moderador:
Saludos muchachada. No aportando nada nuevo, y habiendo comprobado que las afirmaciones que ha hecho jorgefer en este hilo son exactas, cortar el Leea HFP-2001 a 7000 Hz cambia drásticamente las cosas, para mejor, me remito a este post : Como ajustar la respuesta de un tweeter piezo-electrico sobre algunas características de este tweeter, dejo imágenes (no siempre accesibles) del mismo.
 

Adjuntos

Esa bobina quizá cumpla la misma función de los piezo super baratos que compré para el auto, y sonaban excesivamente fuerte. La bobina es una suerte de "elevador" de tensión, para darle mas output al piezo. Por la marca que se ve en el video de abajo la pastilla piezo estaba pegada en ese punto al domo o cono.

Utilizando el método propuesto por el Dr. Zoidberg logré un sonido relativamente HiFi en el auto, y noté sobre todo que los tweeters se comportan como buenos tweeters en el sentido que al variar el nivel de "treble" no sube ni baja violentamente el nivel agudos, cosa que si ocurre cuando el tweeter es malo. Es mas suave digamos.

O.T= Desaparecí unos meses y me cambiaron todo el foro!
 
'Me Gusta': DLO
Mmm... No es sólo agregando una resistencia en paralelo, mirá bien el esquema:



En cuanto a si te conviene o no modificar... Cada driver que cambies, va a alterar la respuesta del sistema, por lo tanto es imprescindible que el divisor sea modificado, ya que el mismo fue diseñado (o al menos así debe ser) en base a los parlantes involucrados.

Por supuesto, para hacer esta modificación, hay que medir impedancia y respuesta en frecuencia. Cualquier intento de diseñar y/o modificar un crossover sin realizar esas mediciones, es imposible. Eso asumiendo que el divisor original esté BIEN calculado, ya que la industria nacional de hace 40 años (salvo Solidyne, del Ing. Oscar Bonello) era bastante amateur en lo que a baffles se refiere.
Dicho esto, si no tenés manera de medir, podés jugar con tu oído, pero es muy imprudente, ya que no sabés realmente como se va a comportar, mas allá que tu percepción sea agradable.

Yo me limitaría a sacarle ruido a los piezo antes de agregar otro tweeter. Y nunca, jamás le hagas caso a lo que te dicen un vendedor. El tipo te dijo eso porque 2.2 es un valor super común, nada mas. Poco tiene que ver con el punto de corte que necesitás (que tenés que medir).
tweeter MOON :cautious::cry: modelo M-178 supuesta impedancia 4-8 ohms :rolleyes:o_O (rango de frecuencia 3-20khz):rolleyes: "medidas tomadas con con tester digital en escala correspondiente (resultados NADA,,,COMO QUE NO CONECTE NADA) AHORA CON "CAPACIMETRO DIGITAL ,,,,ME DIO UNA MEDIDA DE 125 A 128 nf o_Oo_O:eek::rolleyes::rolleyes:o_O:ROFLMAO::ROFLMAO::sick::unsure:)R3 POSIBLE ??????o_Oo_O:eek::oops::rolleyes:%%%%%%%
------- Mensaje actualizado: -------

Buenas!
Despues de intercambiar algunos posts sobre la manera correcta de conectar un tweeter piezo-electrico (piezo de ahora en más), me decidí a analizar un poco el esquema que yo uso, y un esquema propuesto por Leea y que fuera presentado por Juan José. Luego de una simulación rápida, les presento los resultados del esquema de Leea, del cual el mío es un subconjunto, para que ustedes decidan cual usar y como ajustar los valores de los componentes que participan en dicho esquema.

Antes de comenzar vamos a aclarar algunas cosas sobre los tweeters piezo:

1- Estructuralmente no son ni parecidos a un parlante común, es decir que no tienen bobina ni impedancia nominal en el sentido que normalmente la conocemos. Estos tweeters se comportan como CAPACITORES, no como resistencias, así que tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de conectarlos en paralelo para aumentar la capacidad de manejo de potencia o de ponerles capacitores en serie para atenuar las señales de baja frecuencia que los excitan. De hecho, estos tweeters se conectan EN SERIE y de esa manera se reparte entre ellos la potencia aplicada. Por lo general, los piezo dicen que soportan hasta 75W, pero esa potencia normalmente es de pico y la nominal suele rondar la mitad de ese valor o un poco más, tipo 50W. Esto no es un problema porque los agudos no demandan tanta potencia (espectralmente hablando, el contenido de potencia por encima de los 5kHz es reducido). Si necesitan manejar mas potencia solo hay que conectar en serie tantos piezos como sea necesario hasta alcanzar el valor requerido.
ACLARACION:
Los tweeters piezo si se pueden conectar en paralelo, pero esto no produce un aumento en la capacidad de manejo de potencia sino un aumento en la sensibilidad del conjunto. Para que puedan manejar mas potencia, hay que conectarlos en serie. Les pido que lean el primer link que agregué al final de este post y que recuerden que estos tweeters trabajan POR TENSION, no por corriente.


2- La gran mayoría de los piezos que podemos adquirir tienen un costo muy bajo, de alrededor de uno o dos dólares, así que se vuelven una solución tentadora para colocar tweeters donde los necesitemos. Lamentablemente, la calidad de estos piezos tan económicos es bastante mala, produciendo ruidos raros cuando los excitamos con frecuencias del orden de 1 kHz o menos y produciendo chillidos muy agudos y "rasposos" cuando las ondas aplicadas a ellos tienen recorte o "ringing" en alta frecuencia (esto es general, mas allá de que la señal aplicada nunca debe recortar...pero eso es otra historia). Estos chillidos son mencionados en la web como un "sonido harsh" o algo por el estilo, pero son una característica distintiva de los piezos de mala calidad.

3- Existe la recomendación general de que los piezos se conectan directamente al amplificador, y a pesar de que esto es potencialmente cierto, es una muy mala práctica por dos motivos:
a) Porque el amplificador queda cargado capacitivamente, lo que puede provocar inestabilidad (por lo general, la red zobel a la salida del amplificador ataja este problema, pero es mejor no correr el riesgo de volar la etapa de salida).
b) Porque al piezo le quedan aplicadas señales por fuera de su banda de operación sin ninguna limitación, lo que puede traer (y lo hace) los ruidos descriptos en el párrafo anterior.

Si consideramos estas tres cosas, tendremos mas o menos claro que es lo que hay que hacer para solucionarlo. En la primer figura que les adjunto les muestro el circuito completo de propuesto por Leea, con el agregado de la red paralelo formada por C1 y R3. Esta red "pretende" modelar al tweeter piezoelectrico, y si bien el modelo real es bastante mas complejo (es parecido al de un cristal de cuarzo), con lo que está ahí alcanza perfectamente para mostrar el efecto que vamos a tener. El valor de C1 es el que yo he medido como capacidad en mis piezos, pero el de ustedes puede ser diferente, así que lo ideal es medirlo. De todas formas, en la bibliografía que he visto y en la web hablan de valores de hasta 150nF y menos, lo que no está tan en desacuerdo con la medición, sobre todo...dada la diversidad de tweeters piezo "chinos" que dan vuelta por ahí. EL valor de R3 está tomado de la web (hablaban desde 1K hasta 1M), pero el valor usado es mas o menos real, aun cuando me inclino a considerar valores mayores...pero el efecto final no trae mucho problema, así que lo vamos a dejar ahí.


En este primer diagrama puede verse el conjunto formado por R1, R2 y C2 que constituyen la red de adaptación propuesta por Leea. R2 y C2 forman un filtro pasa-altos de primer orden, destinado a eliminar, al menos parcialmente, las bajas frecuencias que aplicadas al piezo le harían producir sonidos no muy agradables. La resistencia R1, junto a la capacidad del piezo forman un filtro pasa-bajos de primer orden, destinado a eliminar las muy altas frecuencias que puedan excitar al piezo y provocar ese sonido "harsh" (como si raspara un papel de lija...pero mas agudo).

La red R2 y C2 es la mas simple de calcular, ya que se elige el valor de la resistencia R2 (que no importa mucho cuanto valga, pero es mejor que sea un poco alto para minimizar la carga sobre el amplificador), y el capacitor C2 se calcula por la conocida ecuación f=1/(2*PI*R2*C2). El unico punto álgido es saber cuanto vale la frecuencia de corte, y aunque eso depende de las características del resto de los parlantes que participan en el sistema, Leea propone 5kHz, pero yo he obtenido mejores resultados con 4.5kHz, aunque usando parlantes de medios-bajos de rango extendido. En fin...cada uno deberá analizar su propia situación, pero si no tienen idea, 5kHz es un valor bueno, en particular por que los piezos comienzan a dar respuesta correcta sobre los 3.5 a 4kHz.
Con el uso de esta red hay un solo problema: R2 debe disipar toda la potencia aplicada a los tweeters, así que probablemente no sea una buena solución para sonido profesional, lo que no representa ningun problema, por que en este tipo de instalaciones hay un crossover activo que recorta el contenido de baja frecuencia...y solo habrá que ajustarlo donde corresponde.

La presencia de R1, a mi juicio, es optativa cuando se usa a R2 y C2; pero en sonido profesional puede no usarse este filtro, y en ese caso la presencia de R1 es obligatoria. Como dije antes, R1 se usa para evitar los chilidos de alta frecuencia del piezo y para proteger al amplificador, y dependiendo del modelo que tengan puede ser muy necesaria o puede obviarse, sujeto a la restricción anterior. El problema con R1 es calcular el valor que debe tener, ya que no se conoce el valor del capacitor del piezo. El valor de este capacitor hay que medirlo, a menos que tengan el datasheet del piezo (JUAAA!), pero no solo es eso, sino que si se colocan varios tweeters en serie (la capacidad total baja) hay que multiplicar ese valor por la cantidad de piezos usados para tener el valor final a usar. Con ese valor de capacidad, se aplica la misma formula anterior para encontrar el valor de R1. La potencia disipada por R1...habría que calcularla, pero yo les recomiendo que sea de al menos 10 o 20W, y mas si la potencia del amplificador es mayor de 100W (mas tarde, cuando tenga tiempo, me pongo a ver de cuanto es en realidad).
La frecuencia de corte a la que hay que calcular el valor de R1, en los valores que he visto, ronda los 60kHz...pero, perosonalmente, la pondría mas baja...sobre los 25 o 30kHz.

En la segunda figura que les adjunto están los resultados de simulación para mi piezo, tal como lo tengo montado en mis baffles, a excepción de R1 que no se las he colocado ya que parece no hacer falta. Mas adelante veremos...(el gato no se asusta con los agudos, así que parece no estar chillando demasiado). La curva roja es el resultado con R1=0 ohms, la curva verde es con R1=18 ohms y la curva azul es con R1=33 ohms.


Fijense que a medida que aumentamos R1 se hace mas notoria una atenuación que sufre la señal de excitación del cristal del piezo en el centro de la banda pasante, sin embargo, para la frecuencia de corte de 60kHz (curva azul) la atenuación alcanza a 1dB lo cual puede compensarse fácilmente si hay un amplificador dedicado a los agudos y no tan facilmente si se trata de un sistema sin multiamplificación....ustedes verán que hacen, pero 1dB no es algo muy serio y si el piezo está "paddeado" para ecualizar sensibilidades es fácil tocar el L-pad para compensar este cambio.

Bueno...hasta acá llego por ahora. Espero que este breve informe le sea utilidad a los que quieran usar tweeters piezo-electricos y que tengan un sonido mucho mas aceptable que hasta ahora. Y antes de que me olvide...esto no es la solución definitiva a sus problemas con los piezos: la verdadera solución es comprar los piezos de marca (ex Motorola y hoy CTS si mal no recuerdo), pero esto son verdaderamente costosos.

A continuación les agrego algunos sitios con información importante o con la descripción de ensayos prácticos realizados por diferentes personas. Espero que los ayude a elaborar sus propias conclusiones:

Pulsar Developments Ltd - Piezo Tweeter Application Note
http://www.planet10-hifi.com/piezo-XO.html
Making Piezo Tweeters Sound Better
Using piezo tweeters wisely: a "how to" | Audiokarma Home Audio Stereo Discussion Forums
Piezo Tweeter enhancement? - Home Theater Forum and Systems - HomeTheaterShack.com
http://music.linear1.org/2008/04/09/diy-rhodes-piezo-mod/
Este ultimo es importante (es una realización práctica) para explicar la diferencia entre la conexión en serie y en paralelo...tal como está arriba.

Un saludo a todos!
tweeter MOON :cautious::cry: modelo M-178 supuesta impedancia 4-8 ohms :rolleyes:o_O (rango de frecuencia 3-20khz):rolleyes: "medidas tomadas con con tester digital en escala correspondiente (resultados NADA,,,COMO QUE NO CONECTE NADA) AHORA CON "CAPACIMETRO DIGITAL ,,,,ME DIO UNA MEDIDA DE 125 A 128 nf o_Oo_O:eek::rolleyes::rolleyes:o_O:ROFLMAO::ROFLMAO::sick::unsure:)R3 POSIBLE ??????o_Oo_O:eek::oops::rolleyes:%%%%%%% seria en serie o en paralelo ???? para lograr lo mejor ,,,tanto en respuesta ,sonidos y calculo poner 8 piezos mas 2 s-balas de 200 watts peack calculo y tal ves una corneta con driver piezo y una corneta con driver !!!!tomaria muy amablemente su consejo y el del resto del foro !!!!!!!!muy muy amables todos
 
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R3, como bien explicó el aniquilador de anchoas (eran anchoas Dr. Zoidberg!!! No sardinas!!! El otro día lo ví en youtube!) es la carga que va a "ver" el amplificador y no es "calculable", es un valor que depende de la carga que "espera ver" el amplificador. Yo para el auto, cuyo amplificador está preparado para una carga mínima de 4 Ohms, puse una R3 de 15 Ohms/5W para estar tranquilo. Bajate el Simetrix y cargá los valores según el esquema al principio del post, y leé detenidamente la explicación del Dr., está extremadamente claro qué tenés que hacer.
 

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