Diferencial salta sin motivo aparente

Buenas,

Pues como suena, el Interruptor Diferencial (ID) de mi instalación salta sin un motivo aparente.

La instalación de mi casa, el cuadro eléctrico, es este:
IMG_20231225_110222.jpg
Y es el ID el que va por libre. Pero no hay una frecuencia, ni obedece al uso de un aparato concreto, ni ocurre algún cortocircuito visible (por aparato estropeado, zona de enchufe quemada por el chispazo....) nada. Estás en casa, todo en silencio, incluso de noche, y de repente oyes como el ID se baja, Ya nos ha pasado en otras estaciones del año, ahora explico el motivo de este comentario.
Nos ocurrió la penúltima vez el 16 de diciembre, funcionando el frigorífico, tres ordenadores, y posiblemente la caldera (entra y sale para mantener la temperatura). Y nos volvió a pasar ayer, pero no estábamos en casa, y solo podían estar funcionando el frigorífico y la caldera.
El caso es que, si yo no estoy equivocado, para que un problema eléctrico llegue al ID, antes debería pasar por un PIA. Yo tengo etiquetas con los aparatos que trabajan por cada PIA. Y, si no lo entiendo mal, considerando que el ID soporta el doble, o más aún, de amperaje, debería saltar antes el PIA correspondiente.
Por ejemplo ayer, solo trabajaban dos PIAs, uno de 20A (caldera) y uno de 10A (frigorífico). Pero, como de costumbre, quien saltó fue el ID.
A mi se me ocurren algunas posibilidades.
Por un lado, que el ID esté estropeado, y de fallos cuando le da la gana.
Por otro lado, que un PIA esté estropeado y el problema llegue hasta el ID.
Todo esto independientemente que caldera o frigorífico puedan estar generando el problema, pero es que no sé como hacer un seguimiento efectivo del asunto. A veces se me ocurre provocar un cortocircuito en un enchufe que implique a uno de los dos PIAs (caldera y frigorífico) por ver si reaccionan, si siguen inmóviles y es el ID el que se baja...
No, no pretendo hacer de técnico, ni se me ocurriría, no pienso meterle mano al cuadro eléctrico con mis pocos conocimientos. Pero es que.... no os ha ocurrido tener una avería "fantasma" en el coche, llevarlo a arreglar y que no de la cara, y se te quede el mecánico mirando en plan "¿Y que quiere que le hagamos?, tráigalo cuando de el fallo", ...¿Y como sabes tú cuando va a fallar o como provocar que ocurra?. Yo podría pedir que me cambien todo lo que depende de mí (ID y PIAs) pero... ¿y si me gasto el dinero y vuelve a ocurrir?.
Porque este fallo no responde a ningún patrón. El frigorífico lleva en casa 20 años, la caldera apenas año y medio. A veces me da por pensar que tenga que ver con la caldera, que tenga alguna fuga que moje algún contacto eléctrico, pero aún así, ¿Por qué no se baja el PIA correspondiente?. Además, la caldera trabaja a diario, entrando y saliendo para caldera la casa aparte del tema de ducharnos, y el fallo no ocurre a diario ni mucho menos.
Gracias por vuestra atención, y Felices Fiestas.
 
El 99% se debe a que las redes electricas son una clocaca de ruidos electricos.
Tendras que sustituir el I. diferencial por uno de los llamados super inmunizados, que no son mas que con filtro de red.
Imagino que habras mirado cualquier resistencia anormal de tus electrodomesticos con respecto a tierra.
Los electricistas que se precien, disponen de una pinza amp sensible < de 30 mA, que detectan fuga capacitiva o de humedades.
Estos ID, suelen indicar con una onda mas una linea, o una letra, su condicion de sup inmunizados. Pregunta en un almacen de matriales electricos.
Suerte.
 
Última edición:
Si no me equivoco, por consumo excesivo o corto en la línea salta el ICP, que es de 15A y tiene sus años.
El ID debería saltar cuando hay derivación o fugas, lavadora o caldera son lo más típico.

Esa instalación tiene casi los mismos años que yo, comparándola con la mía y la mayoría de las que he visto, obsoletas todas. Por lo tanto es muy posible que el ID esté "cansado".

En mi caso, siempre salta el interruptor específico en cuestión al dispararse el consumo, el de alumbrado, el de enchufes o el de fuerza, que se supone es como deberían estar conectados. En tu caso me parece ver que están ¿mezclados?

Cuando llamamos para que nos dieran más potencia (que únicamente sustituyen el ICP por uno de mayor Amperaje..) mi hermano, albañil, decía "si tienes suerte solo viene el electricista a cambiar el automático y si lo hacen bien, te mandaran un perito y te dirá que la instalación es antigua y hay que cambiarla".. Tuvimos suerte.. 😬

Saludos.
 
Estás equivocado.
El diferencial puede saltar por perdida de aislamiento y no saltar ningún magnetotérmico.

Puede ser cualquier cosa, en casa de mi madre fue la nevera. Estuvo meses si no años dando por saco esporádicamente hasta que empezó a hacerlo de continuo y se le pudo cazar.

Si tienes hueco, por lo que valen, pon un diferencial por circuito y sabrás cuál es el causante. Dentro del circuito ya solo te queda rezar.

De todos modos tienes para cambiar esa instalación.
No hay interruptor general y los magnetotérmicos son 1+N 1ue hace como 25 años que están prohibidos.
 
Última edición:
La función del interruptor diferencial es diferente al de los interruptores térmicos. Mientras que el primero abre por derivación de corriente a tierra, los últimos abren por exceso de corriente en los circuitos principales. El límite de corriente de los contactos del diferencial debería ser superior al de los térmicos, para que todo esté en correcto dimensionamiento (aparte de la adecuada para los térmicos en función de la carga y de los conductores principales de la instalación).

Como sugerencia antes de cambiar nada, recomendaría desconectar todo lo que sea desenchufable de los tomacorrientes y esperar por algún disparo del diferencial. También les recomendaría remover todo insecto que pueda haber entrado en artefactos de exterior y formado una posible conducción de corriente de los contactos de los portalámparas de esos artefactos al chasis metálico de los mismos (si los hubiere). Normalmente, ayudados con una prolongación y un secador de cabellos a modo de soplador y secador, ayuda para esos casos. Es muy frecuente que con lámparas de luz día los insectos se vean atraídos a los artefactos por el fototropismo positivo y terminen formando una pasta conductora cuando se mueren dentro del artefacto.

Si aún desconectando todo y limpiando artefactos de exterior, sigue saltando el diferencial, queda un paso más complejo: analizar que no sean los conductores dentro de la cañería los que estén fugando corriente (por hormigas, humedad acumulada por lluvias que se filtran por bocas de luz, etc., etc., etc.). Otra posible falla puede darse al pellizcarse los cables en algún artefacto de interior, que esté flojo o carezca de pasacables aislantes en sus chasis, lo que podría provocar el disparo del diferencial, luego de haber reemplazado recientemente alguna lámpara en los mismos o haber movido de lugar algún electrodoméstico con carcaza metálica.

Otra prueba sería desligar o abrir todas las térmicas aguas abajo del diferencial (dejando cerrado el diferencial) y esperar por algún disparo el que, de darse, implica cambiar el diferencial (si los conductores de la salida del diferencial a las térmicas están en condiciones)
 
Última edición:
Veo que no se tiene claro la funcion del funcionamiento del diferencial con respecto a los disyuntores manetotermicos.
Los saltos extemporaneos con intervalos largos de dias semanas o meses casi siempre se debe a ruidos por transitorios en la red electrica.
Evidentemente es una instalacion obsoleta. De momento en España en el reglamento electrotecnico actual, los manetotermicos tienen que ser bipolares, pero solo es obligado en caso de nuevas instalaciones.
En España, el caso del ICP ya no es obligado precintar, y se sustituye por un IGA (interr. geneneral.autom), el rearme por sobreintensidad se hace desconectando y volviendo a conectar el IGA unos segundos, el contador es digital de lectura remota y detecta cuando consumi os mas potencia de la contratada y hay que rearmar. Aun se ven instalaciones como la de la foto si son antiguas y no han cambiado de usuario.
Volviendo al caso que se trata en el hilo, apuesto por que hay que sustituir el diferencial por uno antiparasitario, si o si. La probabilidad que se produzca por fuga a terra es muy muy baja si la desconexion es atemporal.
Mi opnion esta basada en el reglamento de baja tension actualizado REBT 8042/2002.
 
En la actualidad existen muchos instrumentos para probar interruptores diferenciales y analizar su comportamiento con muchiiiisimo detalle.
No sé si el servicio será barato, pero hay empresas que analizan los ID instalados y operando, y así te podrás quitar la duda si es el ID o un problema de la instalación.
 
En la actualidad existen muchos instrumentos para probar interruptores diferenciales y analizar su comportamiento con muchiiiisimo detalle.
No sé si el servicio será barato, pero hay empresas que analizan los ID instalados y operando, y así te podrás quitar la duda si es el ID o un problema de la instalación.

Eso mismo decia yo en el post #2
 
Última edición:
Son bastante mas caras que las normales y a no ser que seas profesional dificilmente pagas el precio.
Hace poco reforme la casa en general, tuve unos saltos varios dias, avise a la constructora y vino un operario y sin mas me cambio los dos.
En mi caso por numero de magnetos, tengo que tener dos lineas de diferenciales.
Aqui el problema mas que por precio es por disponibilidad al tratarse de un trabajo pequeño.......
🤷‍♂️ 🤷‍♂️
La tecnología y el servicio existen, que quieran o puedan pagarlo es una historia diferente.
 
Buenas,

Pues como suena, el Interruptor Diferencial (ID) de mi instalación salta sin un motivo aparente.

La instalación de mi casa, el cuadro eléctrico, es este:
Ver el archivo adjunto 307826
Y es el ID el que va por libre. Pero no hay una frecuencia, ni obedece al uso de un aparato concreto, ni ocurre algún cortocircuito visible (por aparato estropeado, zona de enchufe quemada por el chispazo....) nada. Estás en casa, todo en silencio, incluso de noche, y de repente oyes como el ID se baja, Ya nos ha pasado en otras estaciones del año, ahora explico el motivo de este comentario.
Nos ocurrió la penúltima vez el 16 de diciembre, funcionando el frigorífico, tres ordenadores, y posiblemente la caldera (entra y sale para mantener la temperatura). Y nos volvió a pasar ayer, pero no estábamos en casa, y solo podían estar funcionando el frigorífico y la caldera.
El caso es que, si yo no estoy equivocado, para que un problema eléctrico llegue al ID, antes debería pasar por un PIA. Yo tengo etiquetas con los aparatos que trabajan por cada PIA. Y, si no lo entiendo mal, considerando que el ID soporta el doble, o más aún, de amperaje, debería saltar antes el PIA correspondiente.
Por ejemplo ayer, solo trabajaban dos PIAs, uno de 20A (caldera) y uno de 10A (frigorífico). Pero, como de costumbre, quien saltó fue el ID.
A mi se me ocurren algunas posibilidades.
Por un lado, que el ID esté estropeado, y de fallos cuando le da la gana.
Por otro lado, que un PIA esté estropeado y el problema llegue hasta el ID.
Todo esto independientemente que caldera o frigorífico puedan estar generando el problema, pero es que no sé como hacer un seguimiento efectivo del asunto. A veces se me ocurre provocar un cortocircuito en un enchufe que implique a uno de los dos PIAs (caldera y frigorífico) por ver si reaccionan, si siguen inmóviles y es el ID el que se baja...
No, no pretendo hacer de técnico, ni se me ocurriría, no pienso meterle mano al cuadro eléctrico con mis pocos conocimientos. Pero es que.... no os ha ocurrido tener una avería "fantasma" en el coche, llevarlo a arreglar y que no de la cara, y se te quede el mecánico mirando en plan "¿Y que quiere que le hagamos?, tráigalo cuando de el fallo", ...¿Y como sabes tú cuando va a fallar o como provocar que ocurra?. Yo podría pedir que me cambien todo lo que depende de mí (ID y PIAs) pero... ¿y si me gasto el dinero y vuelve a ocurrir?.
Porque este fallo no responde a ningún patrón. El frigorífico lleva en casa 20 años, la caldera apenas año y medio. A veces me da por pensar que tenga que ver con la caldera, que tenga alguna fuga que moje algún contacto eléctrico, pero aún así, ¿Por qué no se baja el PIA correspondiente?. Además, la caldera trabaja a diario, entrando y saliendo para caldera la casa aparte del tema de ducharnos, y el fallo no ocurre a diario ni mucho menos.
Gracias por vuestra atención, y Felices Fiestas.


Es tipo F lo mas en filtrado.
 
Última edición:
Y, puestos a hacer las cosas lo mejor posible, y tratando de sanear la parte del cuadro que está de mi mano, aparte del diferencial superfiltrado que me propones, ¿Qué otros aparatos debería poner?
Porque ya me ha quedado claro que el ID y los PIAs están obsoletos, pero me ha parecido que Scooter propone cambiar todos los PIAs por IDs.
¿Y tendrían que ser todos superfiltrados? No quisiera pecar de exceso pero tengo claro que, si me pongo, no me quiero quedar corto.
Oye Alcala3, y os lo hago extensivo al resto, ¿Cómo vería un técnico que yo le diga lo que quiero que me instale? ¿Sería pecar de "listillo"? Porque el que sabe, aparte de vosotros, se supone que es él.
Con la compañía eléctrica no quiero hablar, a ver si me van a salir con que hay que cambiar todo el cableado de la casa. Tampoco conozco a nadie en la profesión. Los que vivís en o cerca de Madrid, ¿A quien se lo confiaríais? ¿Alguno de vosotros sigue en activo? ¿Serán fiables los técnicos del seguro de hogar (en mi caso Mapfre)?
Que queréis que os diga, estoy más perdido que un pulpo en un garaje. Otras historias que he preguntado puedo tenerlas ahí esperando, pero esto se me está volviendo serio. hoy, igual que ayer y en las mismas condiciones. Casa sola, nevera y caldera entrando y saliendo, llegamos y el ID bajado. La nevera lleva con nosotros, sin moverse de sitio ni enchufe, más de 20 años. La caldera tiene instalada poco más de 5 años, no llevamos 5 años con este problema, ni mucho menos, pero exteriormente yo he hecho algunas "cosillas" en ella. Me explico.
Es que ese tema de los armónicos me pilla tan fuera de juego, sé tan "nada" al respecto, que ya me temo que "algo" que yo haya hecho pueda estar afectando al asunto. Salvo en invierno, la caldera funciona tal como la instalaron porque solo se le requiere agua sanitaria. pero en invierno, además, recircula el agua de los radiadores para calentarla.
Yo necesito que la caldera caliente la casa un poco bajo demanda, no solo cuando el termostato analógico que hay en el pasillo le ordene. No acabó de convencerme la idea de un termostato digital, así que hice un invento fuera de la propia caldera, pero implicándola.
De los dos hilos que provienen del termostato analógico, hice pasar uno por el contacto "normalmente abierto" de un relé. El relé lo alimento con un cargador de celular. El cargador está conectado a un programador digital. La caldera está directamente enchufada, pero comparte regleta con ese programador.
La idea: La señal de activación que envíe el termostato analógico solo llegará a la caldera si el relé está activado, para lo cual debe recibir corriente del programador en las franjas horarias que yo he establecido.
El relé está solo, igual que el programador. Desconozco si alguno de los dos pueda estar generando armónicos que interfieran a nivel del ID. De todas formas, ahora mismo la caldera está como indico, con el relé activado, y aquí estamos usando la electricidad de la casa, esto es lo que me desconcierta. Puedo suprimir durante unos días ese "invento" mío, a ver si el ID se normaliza, aunque ya me habéis explicado que pide a gritos un cambio por viejo.
Saludos
 
Me gustaria saber, que prueba especifica se le puede hacer a un diferencial que no sea pulsar el "test" o averiguar si la corriente de entrada es diferente de la de salida de un diferecial de 30 mA en el caso de los domesticos.
Esto es una reflexion personal.
Desde luego a mi me gustaria saberlo.
 
...si lo dices por mí, tal vez me he explicado mal, no tengo ni idea que prueba le podría hacer al diferencial. Yo solo planteo quitarle a la caldera el invento que le he puesto, a ver si eso corrige el asunto🤷‍♂️
Por cierto, y por si ayuda a los que sabéis. Ayer y hoy nos ha pillado fuera de casa el apagón, pero el 16 de diciembre estábamos dentro. Apenas cinco segundos después de bajarse solo yo lo subí sin problema ni rechazo alguno y no volvió a saltar🤷‍♂️
 
Y, puestos a hacer las cosas lo mejor posible, y tratando de sanear la parte del cuadro que está de mi mano, aparte del diferencial superfiltrado que me propones, ¿Qué otros aparatos debería poner?
Porque ya me ha quedado claro que el ID y los PIAs están obsoletos, pero me ha parecido que Scooter propone cambiar todos los PIAs por IDs.
¿Y tendrían que ser todos superfiltrados? No quisiera pecar de exceso pero tengo claro que, si me pongo, no me quiero quedar corto.
Oye Alcala3, y os lo hago extensivo al resto, ¿Cómo vería un técnico que yo le diga lo que quiero que me instale? ¿Sería pecar de "listillo"? Porque el que sabe, aparte de vosotros, se supone que es él.
Con la compañía eléctrica no quiero hablar, a ver si me van a salir con que hay que cambiar todo el cableado de la casa. Tampoco conozco a nadie en la profesión. Los que vivís en o cerca de Madrid, ¿A quien se lo confiaríais? ¿Alguno de vosotros sigue en activo? ¿Serán fiables los técnicos del seguro de hogar (en mi caso Mapfre)?
Que queréis que os diga, estoy más perdido que un pulpo en un garaje. Otras historias que he preguntado puedo tenerlas ahí esperando, pero esto se me está volviendo serio. hoy, igual que ayer y en las mismas condiciones. Casa sola, nevera y caldera entrando y saliendo, llegamos y el ID bajado. La nevera lleva con nosotros, sin moverse de sitio ni enchufe, más de 20 años. La caldera tiene instalada poco más de 5 años, no llevamos 5 años con este problema, ni mucho menos, pero exteriormente yo he hecho algunas "cosillas" en ella. Me explico.
Es que ese tema de los armónicos me pilla tan fuera de juego, sé tan "nada" al respecto, que ya me temo que "algo" que yo haya hecho pueda estar afectando al asunto. Salvo en invierno, la caldera funciona tal como la instalaron porque solo se le requiere agua sanitaria. pero en invierno, además, recircula el agua de los radiadores para calentarla.
Yo necesito que la caldera caliente la casa un poco bajo demanda, no solo cuando el termostato analógico que hay en el pasillo le ordene. No acabó de convencerme la idea de un termostato digital, así que hice un invento fuera de la propia caldera, pero implicándola.
De los dos hilos que provienen del termostato analógico, hice pasar uno por el contacto "normalmente abierto" de un relé. El relé lo alimento con un cargador de celular. El cargador está conectado a un programador digital. La caldera está directamente enchufada, pero comparte regleta con ese programador.
La idea: La señal de activación que envíe el termostato analógico solo llegará a la caldera si el relé está activado, para lo cual debe recibir corriente del programador en las franjas horarias que yo he establecido.
El relé está solo, igual que el programador. Desconozco si alguno de los dos pueda estar generando armónicos que interfieran a nivel del ID. De todas formas, ahora mismo la caldera está como indico, con el relé activado, y aquí estamos usando la electricidad de la casa, esto es lo que me desconcierta. Puedo suprimir durante unos días ese "invento" mío, a ver si el ID se normaliza, aunque ya me habéis explicado que pide a gritos un cambio por viejo.
Saludos

Hombre, yo si los veo bien en su cometido no los tocaria, estarias obligado en caso de tener que entregar un boletin por exigencias de una reforma o ampliacion de la potencia contratada. (Para los que no lo sepan, aqui en España, "potencia contratada" es un parametro a contratar gravado en la factura y tiene que ser certificada por un instalador cualificado por el M. industria.
 
...si lo dices por mí, tal vez me he explicado mal, no tengo ni idea que prueba le podría hacer al diferencial. Yo solo planteo quitarle a la caldera el invento que le he puesto, a ver si eso corrige el asunto🤷‍♂️
Por cierto, y por si ayuda a los que sabéis. Ayer y hoy nos ha pillado fuera de casa el apagón, pero el 16 de diciembre estábamos dentro. Apenas cinco segundos después de bajarse solo yo lo subí sin problema ni rechazo alguno y no volvió a saltar🤷‍♂️

Si no hay o ves una causa-efecto yo siempre pensaria en poner el inmunizado, tarde o temprano te dara problemas, antes te contaba de mi caso en una instalacion nueva.
Mirá:





Y en ese canal hay mucho mas...

No hay una prueba mas eficaz de un diferencial que saber, averiguar, testar, si la corriente que sale es la misma que entra, si no hay DIFERENCIA y se dispara, esta mal y lo contrario es que esta bien.
No la hay mejor, las hay pero peores en algunos videos. Creeme.
 
Última edición:
Si bien el tablero está fuera de normativa, sugeriría chequear cuáles son las secciones de conductores que entran y salen de cada térmica y si sus capacidades de manejo de corriente superan la de corte de cada térmica. Es mala práctica y muy difundida (lamentablemente) sobredimensionar las térmicas en relación a la capacidad de los conductores (si se desconoce carga futura del circuito). Esto podría provocar el deterioro de los conductores y su pérdida de aislación, por sub-dimensionamiento ante las corrientes reales de demanda.

Como orientación grosera y muy general (exceptúa instalaciones específicas):

Sección de 1 mm2 => 8 A
Sección de 1,5 mm2 => 13 A
Sección de 2,5 mm2 => 18 A
Sección de 4,0 mm2 => 24 A
Sección de 6,0 mm2 => 30 A

Por lo tanto, en circuito con térmica de 10 A, mínimamente 1,5 mm2 o más según normativa del lugar.
Para térmica de 16 A, mínimamente 2,5 mm2.
Para térmica de 20 A, mínimamente 4,0 mm2.
Para térmica de 25 A, mínimamente 6,0 mm2.

Es bueno preguntarse si ¿llovió torrencialmente en forma reciente antes de aparecer esos problemas, o si agregué algún nuevo artefacto a la instalación previo a esos problemas, o si cambié o moví de lugar algún electrodoméstico, aparecieron manchas de humedad, si el diferencial se dispara en días secos o húmedos, etc?.

Creo que hay que tener muy claro el origen del problema, porque podría suceder que el inconveniente no esté necesariamente en el diferencial y con sustituirlo no nos quitamos la causa de encima (o es el diferencial o es la instalación o elementos conectados a ella).
 
Última edición:
IMG_20231225_203218.jpg
Este es mi cuadro a tapa abierta.
Os cuento que no tengo ni idea del motivo por el que hay una regleta blanca con dos cables rojo-negro conectados, ya estaba así cuando compré la casa. el caso es que, en la pared contigua, hay un enchufe.
 
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