Problema en Conversor DC-DC de TV Samsung LN40C550

[tek475]

Hola a todos. Busco ayuda para reparar este Samsung con tarjeta: BN41-01377B que no enciende, solo tiene los 5 Voltios
de stand-by.

Al darle encendido, la fuente arranca con todos los voltajes correctos, salvo que no permanece encendida.

Se apaga y vuelve a encender, cada tres segundos aproximadamente.

Probé la fuente aparte desconectada de la placa principal con carga resistiva, y funciona bien. No se apaga y puede encender
el backlight.

También probé si la fuente quedaba encendida, con la tarjeta principal conectada, pero con el cable LVDS desconectado, y la fuente
hace el mismo defecto. Por eso desconfío de la tarjeta principal.

En las fotos que adjunto, se ve la señal de salida del conversor DC-DC (flecha amarilla), que en lugar de ser una tensión continua, es un pulso de 1.2 Voltios que se repite cada 12 milisegundos.

Medí los capacitores a la salida de dicho conversor, y la resistencia entre sus extremos es muy baja.
Alrededor de 0.2 Ohms.

Para ver si algún componente de la tarjeta principal calentaba, desconecté la señal PS_ON que entra desde la tarjeta principal, al pin 18 del conector CN802 de la fuente.
Así la fuente queda encendida, pero no encontré nada que caliente en la placa principal.

La entrada PS_ON no pasa de estado bajo a alto al darle encendido al TV.

¿Es normal el valor de resistencia a la salida del conversor continua-continua, o puede haber algún corto en esa linea
de alimentación?

 

[D@rkbytes]

En las fotos que adjunto, se ve la señal de salida del conversor DC-DC (flecha amarilla), que en lugar de ser una tensión continua, es un pulso de 1.2 Voltios que se repite cada 12 milisegundos.

Medí los capacitores a la salida de dicho conversor, y la resistencia entre sus extremos es muy baja.
Alrededor de 0.2 Ohms.

Es evidente que hay un componente dañado a la salida del conversor.
Por eso es que obtienes pulsos y no una tensión constante, ya que el conversor entra en protección.

¿Es normal el valor de resistencia a la salida del conversor continua-continua, o puede haber algún corto en esa linea
de alimentación?

No, valores resistivos menores a 0.8 Ohms en la salida de los conversores DC-DC de una tarjeta de TV ya indican problemas.
Sobre todo cuando no se trata del sector del procesador.

Ese tipo de fallas son las más fáciles de encontrar.
Ojalá todos los días entraran al taller televisores con ese problema.

 

[skynetronics]

Ante eso, podrías hacer lo más simple que es retirar esos 3 condensadores y comprobarlos retirados de la PCB bajo el supuesto que uno de ellos esté en corto y te esté bloqueando esa salida.

Por lo general las memorias (que están cercanas ahí) se alimentan de 1.2V, así que esperemos que lo tuyo sea un condensador en corto, porque sería lo más simple de resolver.

 

[sergiot]

Como te dijeron, lo ideal es que todo el problema esté en el conversor, capacitores, diodo o mosfet.

 

[tek475]

Gracias a todos por responder.

El conversor que nos ocupa, incluye dos mosfets para el manejo de alta corriente.

Puedo suponer que alimenta al procesador de video?

Supongamos que desueldo los capacitores sospechosos de estar en corto, y la fuente sigue

sin arrancar.



Al no contar con el diagrama del circuito de la tarjeta, que otro método de diagnostico puedo aplicar

ademas de aplicar 1 voltio a las salida del convertidor, con la esperanza que la alta corriente eleve la

temperatura del componente sospechoso, delatando su condición ?

 

[D@rkbytes]

Al no contar con el diagrama del circuito de la tarjeta, ¿qué otro método de diagnóstico puedo aplicar además de aplicar 1 voltio a las salida del convertidor, con la esperanza que la alta corriente eleve la temperatura del componente sospechoso, delatando su condición?

Está bien así, si no te la vas a pasar retirando cosas en buen estado.
Lo que no debes hacer es encender el TV sin los capacitores del conversor.

 

[sergiot]

Esa opción siempre es valida, y siempre controlada, 1V con buena corriente y bien rectificada, asociado al tester midiendo corriente y otro midiendo tensión, asi podes ver pasa.

 

[tek475]

Cuales serian los valores de corriente que se necesitan para detectar un componente pequeño, como un condensador por ejemplo, comparándolo con la corriente necesaria para hacer que un componente de mayor masa/tamaño como un procesador de video, o un sintonizador, calienten mas de lo normal ?

Si le aplico 1 volt y circulan 3 amperes por ejemplo, los 3 watts de potencia disipada, van a hacer
calentar bastante a un componente de dimensiones reducidas.

Pero cuales son los rangos de valores que ustedes aplican, para detectar un corto en un componente grande?

 

[sergiot]

Lo que se tenga a mano, siempre que cumpla con la tensión, por ejemplo, uso mucho las fuentes de pc, en donde los 5V tienen buena corriente, o los 12V que tambien pasan los 15A.

 

[D@rkbytes]

Pero cuales son los rangos de valores que ustedes aplican, para detectar un corto en un componente grande?

Es que depende del tipo de tarjeta y de la zona donde se encuentre el componente.
Hay tarjetas que son muy densas por ser multicapa y disipan bastante la temperatura de los componentes.
Yo por lo general empiezo con 2 Amperes, si noto calentamiento así lo dejo, pero si no lo encuentro voy aumentando la corriente.
Existen casos en que es necesario llegar a los 5 Amperes para que el componente defectuoso empiece a calentar.

 

[tek475]

Ah muy bien, gracias por la aclaración.

Lo que se tenga a mano, siempre que cumpla con la tensión, por ejemplo, uso mucho las fuentes de pc, en donde los 5V tienen buena corriente, o los 12V que también pasan los 15A.

Si, yo estaba pensando conectarle la salida de 3.3 voltios , pero es mas del doble del voltaje de salida de ese convertidor.
Voy a ver si puedo modificar alguna fuente de PC, para que genere algo así como un tercio de los voltajes de salida
normales. O eventualmente puedo intentar con un PCB similar a este:

Convertidor DC-DC 3 amperes.

Haciendo pruebas antes a parte, no directamente en la tarjeta dañada...

 

[D@rkbytes]

Cuando no se sabe qué tensión genera el conversor es cuando se aplican tensiones bajas, por ejemplo 1.2V.
Si se sabe qué tensión genera se puede inyectar el voltaje sin problemas.
Es decir, si el conversor entrega 5V, puedes inyectar 5V.
El problema es cuando no se sabe, porque si inyectas 3.3V donde los componentes operan a 1.8V, y si el componente defectuoso es un capacitor, si este se llega a abrir, entonces circularán 3.3V dañando los componentes.

O eventualmente puedo intentar con un PCB similar a este: Convertidor DC-DC 3 amperes.

No sé qué tan eficientes sean esos conversores ante un corto circuito prolongado.
Recuerda que encontrar un componente con fuga puede demorar hasta más de 30 segundos.
Yo uso una fuente de poder de laboratorio.

 

[tek475]

Si, tal cual. Si se llegara a abrir el componente defectuoso, pasaría todo el voltaje al desaparecer el corto,
resultando en un remedio, peor que la enfermedad.

Otra cosa que se me ocurre, porque no tengo fuente de laboratorio, seria tomar la alimentación de
alguna placa de notebook o de PC.

Agradezco los consejos que me brindaron, voy a ver como resuelvo este tema de la fuente convertidora.

 

[sergiot]

Si, tal cual. Si se llegara a abrir el componente defectuoso, pasaría todo el voltaje al desaparecer el corto,
resultando en un remedio, peor que la enfermedad.

Otra cosa que se me ocurre, porque no tengo fuente de laboratorio, seria tomar la alimentación de
alguna placa de notebook o de PC.

Agradezco los consejos que me brindaron, voy a ver como resuelvo este tema de la fuente convertidora.

Para generar 1V podes hacer un devanado en un transformador de una fuente de buena potencia, y asi sacar 1V, creo que con 1 vuelta de alambre basta, un diodo rapido y un electrolitico, siempre que el nucleo permita enrollar el alambre.

 

[J2C]

.

Para generar 1V podes hacer un devanado en un transformador de una fuente de buena potencia, y asi sacar 1V, creo que con 1 vuelta de alambre basta, un diodo rapido y un electrolitico, siempre que el nucleo permita enrollar el alambre.

Los transformadores de los microondas con una espira andan por los 0,9 V. Y hay que comparar el tamaño con los de las fuentes !!!!

......
Si, yo estaba pensando conectarle la salida de 3.3 voltios , pero es mas del doble del voltaje de salida de ese convertidor.
Voy a ver si puedo modificar alguna fuente de PC, para que genere algo así como un tercio de los voltajes de salida
normales. O eventualmente puedo intentar con un PCB similar a este:

Convertidor DC-DC 3 amperes.
......

Es mejor este:

​

Que es apenas un 30% más caro que el que tu sugieres y que además permite ajustar el límite de corriente. Lo puedes conseguir en MeLi como ejemplo aquí:

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Incluso lo puedes conectar a la salida de +12 V de una fuente de PC que suelen tener una buena capacidad de corriente de salida



Salu2.-

 

[tek475]

Para generar 1V podes hacer un devanado en un transformador de una fuente de buena potencia, y asi sacar 1V, creo que con 1 vuelta de alambre basta, un diodo rapido y un electrolitico, siempre que el nucleo permita enrollar el alambre.

Buena idea, ya me había olvidado del viejo y modesto transformador de 50Hz. Gracias por el dato.

.




Los transformadores de los microondas con una espira andan por los 0,9 V. Y hay que comparar el tamaño con los de las fuentes !!!!





Es mejor este:

Ver el archivo adjunto 299640​

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Incluso lo puedes conectar a la salida de +12 V de una fuente de PC que suelen tener una buena capacidad de corriente de salida



Salu2.-

Uh ese es un golazo, inclusive se puede controlar la corriente! .Ahora cuento con demasiada información, hecho que irónicamente, dificulta mi elección.

.




Los transformadores de los microondas con una espira andan por los 0,9 V. Y hay que comparar el tamaño con los de las fuentes !!!!





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Incluso lo puedes conectar a la salida de +12 V de una fuente de PC que suelen tener una buena capacidad de corriente de salida



Salu2.-

Se lo ve bastante gordito a ese, tiene un par de mosfets que parecen de buena capacidad de corriente.
Parece una buena opción para tener en cuenta. Te agradezco .

 

[D@rkbytes]

Este caso se trato por acá hace poco, solo que algunos no lograron entender que los capacitores cerámicos SMD no tienen polaridad y se fueron siempre por los electrolíticos, en los cuales es muy común que marquen su polaridad.
Sin embargo, podría pasar el caso que se borrara la etiqueta, se desprendiera o no la tuviera, o que ni la serigrafía del PCB la mostrara.
Y es que actualmente los capacitores cerámicos SMD pueden tener altos valores de capacidad, y por ser muy pequeños no tienen nomenclatura.
Lo que se pedía saber era muy sencillo, tan solo saber qué lado del capacitor era el positivo para poder inyectar el voltaje y determinar al defectuoso.
Como que no lo captaron, seguramente porque se quedaron en la edad de las tarjetas de los 70's u 80's.

 

[Daniel Lopes]

Hola a todos , lo gran segredo aca es nunca exceder la tensión nominal del circuito a sener probado !
Debes aplicar la tensión correcta y con capacidad de algunos buenos Amperios , rapidamente lo conponente responsable por esa bajsissima resistencia começa a levantar la tenperatura , ahy basta sacar el de la tarjeta de circuito inpreso y canbiar por otro nuevo , listo lo mantenimiento!
!Suerte!

 

[tek475]

Hola a todos , lo gran segredo aca es nunca exceder la tensión nominal del circuito a sener probado !
Debes aplicar la tensión correcta y con capacidad de algunos buenos Amperios , rapidamente lo conponente responsable por esa bajsissima resistencia começa a levantar tenperatura , ahy basta sacar el de la tarjeta de circuito inpreso y canbiar por otro nuevo , listo lo mantenimiento!
!Suerte!

Excelente, gracias por tu recomendacion!

 

[Daniel Lopes]

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