Problema Marantz PM 700 - Se quema salida canal derecho

Hola a todos. Hace un tiempo un amigo me dio para reparar un amplificador Marantz PM-700, el problema era que un canal (derecho) se escuchaba mal. Me conto que hace unos años se lo había dado a otra persona para que lo revise y no lo solucionó, solo le dijo que "movió unos presets" pero no consiguió arreglar el sonido.
Este equipo tiene como transistores de salida el par complementario: Q726 - Q728
NPN: 2SC2588A (130 V / 12 A / Pc 120 W)
PNP: 2SA1108A

En el canal con falla estaban reemplazados por

NPN: TIP 35D (120V / 25A / Pc 125W)
PNP: TIP 36C (-100V / -25A / 125W)

También tenia una de las dos resistencias de 0,33 (5W) reemplazada y soldada por debajo de la placa

IMG-20220510-WA0013.jpg

Encontré el NPN TIP 35D dañado al medirlo con multímetro, entonces lo reemplace con un NPN que tenia a mano de fuente de PC: P13009 (700V - 12A - 120W).
Sonido normal, Lo deje unos minutos de prueba y funciono bien, con lo cual fui a comprar el par de transistores originales. Como son muy viejos y ya no se consiguen, compre reemplazos:

NPN: 2SC2595 (165V / 15A / Pc 150W)
PNP: 2SA1215 (-160V / -15A / 150W)

Como aclaración estoy usando parlantes de auto Pioneer 6X9" (4 ohm) y estoy ingresando el audio con el celular a través de las 2 RCA "INPUT - TAPE 3 / AUX"

A los 5 minutos de prueba con el sonido volumen a menos de la mitad se escucha el "plop", dejan de sonar ambos canales y hay humo.... Volaron ambos transistores y algunas resistencias.

Cambie las resistencias dañadas y mas allá de que con la medición del multímetro los transistores drivers (2sc2229 / 2sa949) daban bien, los cambie igual.
También los transistores 2sc1400 que están en varias partes del circuito, incluyendo el ajuste de Bias. Medí varias resistencias y transistores y estaban bien.
Compre los de salida:

NPN 2SC2595
PNP 2SA1095 (-160V / -15A / Pc 150W)

A los pocos minutos lo mismo, se corta el audio (salta el relé por protección) y humo.... Otra vez volaron ambos transistores, algunas resistencias incluyendo la de 0,33 5W que estaba soldada por debajo.

Volví a poner como transistores de salida el P13009 y el TIP 36C, conseguí la res de 0,33 10W que coloque por arriba de la placa, y viendo el manual de ajuste me di cuenta que esos presets que en su momento una persona movió para ver si solucionaba el problema de audio eran de ajuste de Bias y el OffSet, y estaban en cualquier valor.
Ajuste el Bias a 14 Mv como dice el manual y ajuste para que en las salidas (que habia 500 mv) haya un valor cercano a 0. Probé un tiempo y no hubo problemas, no hubo calentamientos salvo que la medición con el termómetro infrarrojo me daba mas temperatura en la bobina de este canal (L702) con respecto al otro (35° contra 24°) y también en la resistencia R774 (10 Ohm 5W) que esta cerca de la bobina (40° contra 24° del otro canal).
Me decidí a volver a comprar los transistores de salida y, leyendo este hilo que habla de las falsificaciones:

Amplificador Marantz Pm-17, canal derecho averiado

cambie mi elección y me decidí por el par complementario Toshiba:

NPN: 2SC5200 (230V / 15A / Pc 150W)
PNP: A1943

20220718_153755.jpg

Volví a calibrar el BIAS y el offset, le inyecte una senoidal de 1 Khz y medí con osciloscopio ambos canales, no hay distorsión y las ondas de salida son similares en ambos canales. Como es otro encapsulado, los coloque en el disipador lo mas cerca posible del doble diodo Q744 MV-11Y (ajuste de bias).
El doble diodo lo medí fuera de la placa y marca igual al del otro canal, le di calor y la lectura se modificaba con lo cual entiendo que esta en buen estado.
Lo tuve 5 minutos sonando a volumen bajo, ningún problema de calor. Subo el volumen a menos de la mitad y en 3 minutos plop, nuevamente me quemo los transistores y por lo pronto una resistencia de 1/2 W... aun no volví a revisar todo....

Ya se me quemaron un poco los papeles con los conocimientos básicos que tengo, por eso quería preguntarles que puede estar pasando. Es tema de transistores falsificados? me llama la atención que todos salgan malos y que duren tan poco tiempo, si original son de 12 A máximo y le estoy poniendo de 15A, si son falsificados y aguantarían menos corriente, a volumen bajo no deberían durar tan poco tiempo....
Estaba pensando en volver a poner el par P13009 / TIP 36C que son los que mas aguantan y hacer mediciones, por eso necesito que me orienten sobre que mas puedo medir para encontrar la falla.

Adjunto 2 manuales y algunas fotos del equipo.

Desde ya muchas gracias.
 

Adjuntos

  • Marantz PM700 Service Manual.pdf
    1.8 MB · Visitas: 18
  • 20220719_105544.jpg
    20220719_105544.jpg
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  • 20220719_105506.jpg
    20220719_105506.jpg
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  • 20220719_105440.jpg
    20220719_105440.jpg
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  • 20220719_104925.jpg
    20220719_104925.jpg
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  • Marantz PM-700 Service Manual.pdf
    7.1 MB · Visitas: 31
Hola a todos. Hace un tiempo un amigo me dio para reparar un amplificador Marantz PM-700, el problema era que un canal (derecho) se escuchaba mal. Me conto que hace unos años se lo había dado a otra persona para que lo revise y no lo solucionó, solo le dijo que "movió unos presets" pero no consiguió arreglar el sonido.
Este equipo tiene como transistores de salida el par complementario: Q726 - Q728
NPN: 2SC2588A (130 V / 12 A / Pc 120 W)
PNP: 2SA1108A

En el canal con falla estaban reemplazados por

NPN: TIP 35D (120V / 25A / Pc 125W)
PNP: TIP 36C (-100V / -25A / 125W)

También tenia una de las dos resistencias de 0,33 (5W) reemplazada y soldada por debajo de la placa

Ver el archivo adjunto 285200

Encontré el NPN TIP 35D dañado al medirlo con multímetro, entonces lo reemplace con un NPN que tenia a mano de fuente de PC: P13009 (700V - 12A - 120W).
Sonido normal, Lo deje unos minutos de prueba y funciono bien, con lo cual fui a comprar el par de transistores originales. Como son muy viejos y ya no se consiguen, compre reemplazos:

NPN: 2SC2595 (165V / 15A / Pc 150W)
PNP: 2SA1215 (-160V / -15A / 150W)

Como aclaración estoy usando parlantes de auto Pioneer 6X9" (4 ohm) y estoy ingresando el audio con el celular a través de las 2 RCA "INPUT - TAPE 3 / AUX"

A los 5 minutos de prueba con el sonido volumen a menos de la mitad se escucha el "plop", dejan de sonar ambos canales y hay humo.... Volaron ambos transistores y algunas resistencias.

Cambie las resistencias dañadas y mas allá de que con la medición del multímetro los transistores drivers (2sc2229 / 2sa949) daban bien, los cambie igual.
También los transistores 2sc1400 que están en varias partes del circuito, incluyendo el ajuste de Bias. Medí varias resistencias y transistores y estaban bien.
Compre los de salida:

NPN 2SC2595
PNP 2SA1095 (-160V / -15A / Pc 150W)

A los pocos minutos lo mismo, se corta el audio (salta el relé por protección) y humo.... Otra vez volaron ambos transistores, algunas resistencias incluyendo la de 0,33 5W que estaba soldada por debajo.

Volví a poner como transistores de salida el P13009 y el TIP 36C, conseguí la res de 0,33 10W que coloque por arriba de la placa, y viendo el manual de ajuste me di cuenta que esos presets que en su momento una persona movió para ver si solucionaba el problema de audio eran de ajuste de Bias y el OffSet, y estaban en cualquier valor.
Ajuste el Bias a 14 Mv como dice el manual y ajuste para que en las salidas (que habia 500 mv) haya un valor cercano a 0. Probé un tiempo y no hubo problemas, no hubo calentamientos salvo que la medición con el termómetro infrarrojo me daba mas temperatura en la bobina de este canal (L702) con respecto al otro (35° contra 24°) y también en la resistencia R774 (10 Ohm 5W) que esta cerca de la bobina (40° contra 24° del otro canal).
Me decidí a volver a comprar los transistores de salida y, leyendo este hilo que habla de las falsificaciones:

Amplificador Marantz Pm-17, canal derecho averiado

cambie mi elección y me decidí por el par complementario Toshiba:

NPN: 2SC5200 (230V / 15A / Pc 150W)
PNP: A1943

Ver el archivo adjunto 285202

Volví a calibrar el BIAS y el offset, le inyecte una senoidal de 1 Khz y medí con osciloscopio ambos canales, no hay distorsión y las ondas de salida son similares en ambos canales. Como es otro encapsulado, los coloque en el disipador lo mas cerca posible del doble diodo Q744 MV-11Y (ajuste de bias).
El doble diodo lo medí fuera de la placa y marca igual al del otro canal, le di calor y la lectura se modificaba con lo cual entiendo que esta en buen estado.
Lo tuve 5 minutos sonando a volumen bajo, ningún problema de calor. Subo el volumen a menos de la mitad y en 3 minutos plop, nuevamente me quemo los transistores y por lo pronto una resistencia de 1/2 W... aun no volví a revisar todo....

Ya se me quemaron un poco los papeles con los conocimientos básicos que tengo, por eso quería preguntarles que puede estar pasando. Es tema de transistores falsificados? me llama la atención que todos salgan malos y que duren tan poco tiempo, si original son de 12 A máximo y le estoy poniendo de 15A, si son falsificados y aguantarían menos corriente, a volumen bajo no deberían durar tan poco tiempo....
Estaba pensando en volver a poner el par P13009 / TIP 36C que son los que mas aguantan y hacer mediciones, por eso necesito que me orienten sobre que mas puedo medir para encontrar la falla.

Adjunto 2 manuales y algunas fotos del equipo.

Desde ya muchas gracias.
Hola, sugerencia basica,

Se que estas en el medio del oceano atlántico y te voy a llevar a una pileta, pero es para que puedas resolverlo y dejes de quemar componentes.

Usa una lampara de prueba, y revisa cada uno de los componentes que reemplazaste (transistores) sin ser ese el motivo de a falla, el orden de las patas pin-out de los reemplazos en relación a los originales.

Ese equipo amerita una reparación mas prolija, mira con lupa a ver si le quemaron o soldaron pistas.

En el diagrama original tenés todas las pruebas de chequeo que debes hacer para saber si esta el circuito funcional, luego como ultimo los ajustes.

Aunque no sea la causa del problema, con "parlantes de auto Pioneer 6X9" (4 ohm)" estas un poco al limite.

Saludos.
 
Hola, sugerencia basica,

Se que estas en el medio del oceano atlántico y te voy a llevar a una pileta, pero es para que puedas resolverlo y dejes de quemar componentes.

Usa una lampara de prueba, y revisa cada uno de los componentes que reemplazaste (transistores) sin ser ese el motivo de a falla, el orden de las patas pin-out de los reemplazos en relación a los originales.

Ese equipo amerita una reparación mas prolija, mira con lupa a ver si le quemaron o soldaron pistas.

En el diagrama original tenés todas las pruebas de chequeo que debes hacer para saber si esta el circuito funcional, luego como ultimo los ajustes.

Aunque no sea la causa del problema, con "parlantes de auto Pioneer 6X9" (4 ohm)" estas un poco al limite.

Saludos.
Hola, gracias por la respuesta... Tengo este equipo hace 2 meses aproximadamente y ya lo he revisado varias veces, inclusive he desoldado varios componentes para medirlos fuera de la placa. He comparado los voltajes con los que dice el manual y se acercan bastante. El patillaje esta ok, si te referis a controlar que BCE coincidan en los reemplazos con los originales.

Respecto a los parlantes, el equipo indica esto
system.jpg

Entiendo que estoy al limite, pero a voumen medio bajo no deberia haber problema, y si fuera ese el problema tendria que quemarse tambien el canal izquierdo, sin embargo siempre pasa con este canal.

No veo pistas dañadas, me he comprado esa vincha lupa con varias graduaciones y no hay quebraduras en la placa ni pistas dañadas, dejo foto de esa zona. (Los dos cables verdes finos que salen de los emisores son para conectar al multimetro y controlar el bias con el equipo apoyado derecho)

20220719_171020.jpg

Me interesaría saber como conectar la lampara en serie para evitar dañar los componentes y como puedo hacer medicion para saber que corriente esta pasando por los transistores, para comparar con el otro canal.

Saludos!
 
Hola, gracias por la respuesta... Tengo este equipo hace 2 meses aproximadamente y ya lo he revisado varias veces, inclusive he desoldado varios componentes para medirlos fuera de la placa. He comparado los voltajes con los que dice el manual y se acercan bastante. El patillaje esta ok, si te referis a controlar que BCE coincidan en los reemplazos con los originales.

Respecto a los parlantes, el equipo indica esto
Ver el archivo adjunto 285232

Entiendo que estoy al limite, pero a voumen medio bajo no deberia haber problema, y si fuera ese el problema tendria que quemarse tambien el canal izquierdo, sin embargo siempre pasa con este canal.

No veo pistas dañadas, me he comprado esa vincha lupa con varias graduaciones y no hay quebraduras en la placa ni pistas dañadas, dejo foto de esa zona. (Los dos cables verdes finos que salen de los emisores son para conectar al multimetro y controlar el bias con el equipo apoyado derecho)

Ver el archivo adjunto 285233

Me interesaría saber como conectar la lampara en serie para evitar dañar los componentes y como puedo hacer medicion para saber que corriente esta pasando por los transistores, para comparar con el otro canal.

Saludos!

Creo que este tema te va a ayudar.
 
Si, tal como comentaron, "Movieron" preset´s muy posiblemente desajustaron la corriente de reposo y habrá que controlarla/ajustarla
Hola Fogonazo, eso ya lo realice... Tiene 2 presets para cada canal. Ajuste los de bias a 14 mv como indica el manual y también ajuste para que las salidas en reposo estén lo mas cerca de 0 V. Mas allá de eso, ambos canales estaban desajustados, sin embargo el que se quema siempre es uno
 
Hola a todos. Hace un tiempo un amigo me dio para reparar un amplificador Marantz PM-700, el problema era que un canal (derecho) se escuchaba mal. Me conto que hace unos años se lo había dado a otra persona para que lo revise y no lo solucionó, solo le dijo que "movió unos presets" pero no consiguió arreglar el sonido.
Este equipo tiene como transistores de salida el par complementario: Q726 - Q728
NPN: 2SC2588A (130 V / 12 A / Pc 120 W)
PNP: 2SA1108A

En el canal con falla estaban reemplazados por

NPN: TIP 35D (120V / 25A / Pc 125W)
PNP: TIP 36C (-100V / -25A / 125W)

También tenia una de las dos resistencias de 0,33 (5W) reemplazada y soldada por debajo de la placa

Ver el archivo adjunto 285200

Encontré el NPN TIP 35D dañado al medirlo con multímetro, entonces lo reemplace con un NPN que tenia a mano de fuente de PC: P13009 (700V - 12A - 120W).
Sonido normal, Lo deje unos minutos de prueba y funciono bien, con lo cual fui a comprar el par de transistores originales. Como son muy viejos y ya no se consiguen, compre reemplazos:

NPN: 2SC2595 (165V / 15A / Pc 150W)
PNP: 2SA1215 (-160V / -15A / 150W)

Como aclaración estoy usando parlantes de auto Pioneer 6X9" (4 ohm) y estoy ingresando el audio con el celular a través de las 2 RCA "INPUT - TAPE 3 / AUX"

A los 5 minutos de prueba con el sonido volumen a menos de la mitad se escucha el "plop", dejan de sonar ambos canales y hay humo.... Volaron ambos transistores y algunas resistencias.

Cambie las resistencias dañadas y mas allá de que con la medición del multímetro los transistores drivers (2sc2229 / 2sa949) daban bien, los cambie igual.
También los transistores 2sc1400 que están en varias partes del circuito, incluyendo el ajuste de Bias. Medí varias resistencias y transistores y estaban bien.
Compre los de salida:

NPN 2SC2595
PNP 2SA1095 (-160V / -15A / Pc 150W)

A los pocos minutos lo mismo, se corta el audio (salta el relé por protección) y humo.... Otra vez volaron ambos transistores, algunas resistencias incluyendo la de 0,33 5W que estaba soldada por debajo.

Volví a poner como transistores de salida el P13009 y el TIP 36C, conseguí la res de 0,33 10W que coloque por arriba de la placa, y viendo el manual de ajuste me di cuenta que esos presets que en su momento una persona movió para ver si solucionaba el problema de audio eran de ajuste de Bias y el OffSet, y estaban en cualquier valor.
Ajuste el Bias a 14 Mv como dice el manual y ajuste para que en las salidas (que habia 500 mv) haya un valor cercano a 0. Probé un tiempo y no hubo problemas, no hubo calentamientos salvo que la medición con el termómetro infrarrojo me daba mas temperatura en la bobina de este canal (L702) con respecto al otro (35° contra 24°) y también en la resistencia R774 (10 Ohm 5W) que esta cerca de la bobina (40° contra 24° del otro canal).
Me decidí a volver a comprar los transistores de salida y, leyendo este hilo que habla de las falsificaciones:

Amplificador Marantz Pm-17, canal derecho averiado

cambie mi elección y me decidí por el par complementario Toshiba:

NPN: 2SC5200 (230V / 15A / Pc 150W)
PNP: A1943

Ver el archivo adjunto 285202

Volví a calibrar el BIAS y el offset, le inyecte una senoidal de 1 Khz y medí con osciloscopio ambos canales, no hay distorsión y las ondas de salida son similares en ambos canales. Como es otro encapsulado, los coloque en el disipador lo mas cerca posible del doble diodo Q744 MV-11Y (ajuste de bias).
El doble diodo lo medí fuera de la placa y marca igual al del otro canal, le di calor y la lectura se modificaba con lo cual entiendo que esta en buen estado.
Lo tuve 5 minutos sonando a volumen bajo, ningún problema de calor. Subo el volumen a menos de la mitad y en 3 minutos plop, nuevamente me quemo los transistores y por lo pronto una resistencia de 1/2 W... aun no volví a revisar todo....

Ya se me quemaron un poco los papeles con los conocimientos básicos que tengo, por eso quería preguntarles que puede estar pasando. Es tema de transistores falsificados? me llama la atención que todos salgan malos y que duren tan poco tiempo, si original son de 12 A máximo y le estoy poniendo de 15A, si son falsificados y aguantarían menos corriente, a volumen bajo no deberían durar tan poco tiempo....
Estaba pensando en volver a poner el par P13009 / TIP 36C que son los que mas aguantan y hacer mediciones, por eso necesito que me orienten sobre que mas puedo medir para encontrar la falla.

Adjunto 2 manuales y algunas fotos del equipo.

Desde ya muchas gracias.
Solo por usar bocinas de 6x9 ya es suficiente para que VUELEN , despues puede haber OTROS motivos, por ejemplo, no son exactamente los mismos transistores. Hay que re adaptar el amplificador y las corrientes de reposo VIAS para estos nuevos transistores y cuando funcionen, hacer lo mismo con el canal que Ya funcionaba,

Si el equipo es de 200+ 200 tiene que poner al menos una bocina que soporte el castigo.
 
salvo que la medición con el termómetro infrarrojo me daba mas temperatura en la bobina de este canal (L702) con respecto al otro (35° contra 24°) y también en la resistencia R774 (10 Ohm 5W) que esta cerca de la bobina (40° contra 24° del otro canal).
Me decidí a volver a comprar los transistores de salida y, leyendo este hilo que habla de las falsificaciones:
Fijate por aca:

Captura de Pantalla 2022-07-19 a la(s) 22.49.33.png




Sumado a lo que te mencionaron anteriormente, coincido en que esos 6X9 no son lo adecuado, podes armar un dummy load para no usar parlantes en las salidas.

Usa lampara de prueba, saca el fusible del equipo y pone ahí una lampara incandescente.

Releyendo todo tu post inicial, veo que el equipo funciono en varias oportunidades y sin embargo seguiste cambiando cosas, otra cuando te lo dieron el canal funcionaba pero con ruido, quizás debas desandar algunos pasos.
 
Fijate por aca:

Ver el archivo adjunto 285256




Sumado a lo que te mencionaron anteriormente, coincido en que esos 6X9 no son lo adecuado, podes armar un dummy load para no usar parlantes en las salidas.

Usa lampara de prueba, saca el fusible del equipo y pone ahí una lampara incandescente.

Releyendo todo tu post inicial, veo que el equipo funciono en varias oportunidades y sin embargo seguiste cambiando cosas, otra cuando te lo dieron el canal funcionaba pero con ruido, quizás debas desandar algunos pasos.

Si, esa resistencia la medi y esta ok en 10 ohm, tengo impresos los diagrama del manual y fui probando la mayor cantidad de componentes que pude, varios en placa y varios desoldando una pata. Entiendo que hace muchos años que tuvo la misma falla y nadie lo pudo reparar, porque con esos transistores que pusieron al final se termino dañando uno y por eso el mal sonido de ese canal. Por lo que entiendo que hay algo de fondo que nadie encontró y es lo que hace poner en corto a los transistores, si yo ahora le pongo de nuevo el P13009 y el TIP35D me va a funcionar, creería que es porque los que me venden en la tienda de electrónica son falsificados y en vez de 15A soportan mucho menos, Si dejo el canal derecho sin transistores, el equipo vuelve a funcionar ya que no se protege y el relé vuelve a actuar, hace unos días lo he dejado unos minutos solo con el canal izquierdo funcionando con el parlante de 6X9 y ningún problema.

Voy a leer el post de Fogonazo y ver que mas puedo revisar del circuito.

Gracias!
 
Si, esa resistencia la medi y esta ok en 10 ohm, tengo impresos los diagrama del manual y fui probando la mayor cantidad de componentes que pude, varios en placa y varios desoldando una pata. Entiendo que hace muchos años que tuvo la misma falla y nadie lo pudo reparar, porque con esos transistores que pusieron al final se termino dañando uno y por eso el mal sonido de ese canal. Por lo que entiendo que hay algo de fondo que nadie encontró y es lo que hace poner en corto a los transistores, si yo ahora le pongo de nuevo el P13009 y el TIP35D me va a funcionar, creería que es porque los que me venden en la tienda de electrónica son falsificados y en vez de 15A soportan mucho menos, Si dejo el canal derecho sin transistores, el equipo vuelve a funcionar ya que no se protege y el relé vuelve a actuar, hace unos días lo he dejado unos minutos solo con el canal izquierdo funcionando con el parlante de 6X9 y ningún problema.

Voy a leer el post de Fogonazo y ver que mas puedo revisar del circuito.

Gracias!

Hay mucho transistor de mala calidad en la serie TIP35 y TIP36.

De todas formas, lo que adjunte en la captura anterior del diagrama que vos subiste, no era para que revises una resistencia, sino la posibilidad remota de que tengas un problema en otra etapa.
Haciendo hincapié sobre tu referencia de basamento, en que los valores que chequeas en la etapa amplificadora de potencia, son correctos y son los de fabrica.

Etapas:

¿Que tal lo referente a Speaker Switch?


Captura de Pantalla 2022-07-20 a la(s) 08.42.48.png



Captura de Pantalla 2022-07-19 a la(s) 22.49.33.png
 
Hay mucho transistor de mala calidad en la serie TIP35 y TIP36.

De todas formas, lo que adjunte en la captura anterior del diagrama que vos subiste, no era para que revises una resistencia, sino la posibilidad remota de que tengas un problema en otra etapa.
Haciendo hincapié sobre tu referencia de basamento, en que los valores que chequeas en la etapa amplificadora de potencia, son correctos y son los de fabrica.

Etapas:

¿Que tal lo referente a Speaker Switch?


Ver el archivo adjunto 285268



Ver el archivo adjunto 285269

Si si, entendí que no hablabas solo de esa resistencia. He revisado casi la totalidad de los componentes de la etapa de potencia pero no de la etapa que me mostras porque vi que de ahi va a las barras de led que marcan la potencia por canal y como funcionan bien no crei que pudiera ocasionar problemas.

speaker switch.jpg

Voy a revisar esos componentes!
 
Saca del circuito todos los condensadores electrolíticos de la etapa de potencia, mídelos fuera con un capacímetro+medidor de ESR y sustituye los que tengan una ESR superior a la indicada en tabla y/o estén discapacitados. Un condensador de filtro con una ESR fuera de tolerancia se puede cargar cualquier etapa de mosfet complementarios (no tanto bjc pero también) dejándolos cruzados y poniendo en corto las alimentaciones. dependiendo del montaje que tenga. Es una avería típica en equipos antiguos. La ESR te la va a decir cualquier medidor de transistores que corren por los chinos tipo T4 Mega328, con eso ya vale.
Pon la placa al trasluz y asegurate de que no tenga carbonilla entre componentes POR EL INTERIOR, me pasó en una TV, la placa se fue calentando como consecuencia de una soldadura fría y todavía no se cómo fue generando una especie de polvillo que ponía en corto 2 componentes al calentarse y casi me vuelvo loco. Eso es una avería que no he vuelto a ver (por suerte), me ocurrió en una tele K11 de Philips.
Por último, usa el óhmetro más allá del voltímetro. Sin tensión compara el valor óhmico de todos los componentes en los mismos puntos en los dos canales con una punta del téster a masa. Las lecturas deben ser muy similares. Se encuentran más averías midiendo resistencia que midiendo tensión.
Suerte.
 
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