Reparación TV LED Panasonic Viera TX-32LMD70F

Buenos días:

Es mi primera vez reparando una TV LED. Así que estoy bastante ilusionado por la oportunidad. Se trata de la TV de mi suegro. Deciros que tengo sólo conocimientos básicos, pero sí muchas ganas de aprender.

Modelo: Panasonic Viera TX-32LMD70F
Síntoma: Al pulsar el botón de ON/OFF de la carcasa de la TV, el LED de Stand-by no se enciende. Si pulsamos posteriormente el botón ON/OFF del mando a distancia, la TV no da ni imagen ni video.

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Aporto al foro el Manual de Servicio (¡una maravilla poder contar con los esquemáticos!). Espero que le sirva a alguien. El manual del usuario está en al web:

Manual Panasonic Viera TX-32LMD70F (44 páginas)

No he podido bajarme el PDF de aquí. Pero si se puede consultar su contenido.

Esta TV tiene ya sus años (al menos 10 años) y no tiene Smart-TV. Como curiosidad comentar que en la parte superior de la carcasa tiene un botón ON/OFF que tiene como objetivo abrir o cerrar el circuito de la Power Board. En su funcionamiento normal, cuando se pulsa el botón, se cierra el circuito de Potencia y la Power Board suministra directamente 24V a la AP Board (regulador de potencia) y el LED de Stand-by se enciende con color rojo fijo. Recordar que ahora esta TV estropeada no muestra su LED rojo.

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Una imagen de la electrónica de la TV donde se ve la Power Board (la PBC marrón de la derecha), y varias PBC de color Verde (en Manual de Servicio comentan qué son y como se interconectan):

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La relación entre las PBC es esta (marco con flecha la Power Board):

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La Power Board tiene dos conectores que alimentan el Panel LCD con 24V. También tiene un conector (P4) que proporciona 24V hacia la AP-Board, tanto en modo stand.by como en modo normal.

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De momento estoy centrando mis investigaciones en la Power Board que casi siempre es la culpable de los problemas de “LED stand-by no encendido”. Con PBC NO energizada he testado en placa los componentes del primario y secundario. Os anexo un fichero Excel con todas mis medidas.

Hallazgos:

  • Varios condensadores electrolíticos de aluminio con alta ESR.
  • Varios diodos en aparente corto (multímetro en posición de diodo; medidas de 0 mV en ambas direcciones; 1 diodo medida de 6 mV en ambas direcciones, otro diodo medida 0,24 V en ambas direcciones, …). Veo que en alguno de esos diodos esta medida se explica porque hay resistencias bajo ohmiaje en paralelo ( < 1 ohm y en el caso de diodo con 6 mV, una resistencia de 6,8 ohm).
  • En el secundario: Los dos Diodos dobles del secundario + 3 condensadores electrolíticos cercanos + 1 diodo Zener cercano: dan todos en corto (0 ohmios entre sus terminales). Tengo pendiente investigar más para determinar si realmente alguno está en corto.
  • Mido continuidad en el conector P4 (suministro de 24V al AP-Boar) : y entre pines de 24V y GND, mido 0 ohmios.
Os envio imágenes de la Power Board:



Power board - amberso 1.jpg

Power board - amberso 2.jpg

Power board - reverso 2.jpg

Tras acabar con los chequeos de componente en placa y circuito sin energizar, en los próximos días quiero:

  • Desoldar los condensadores electrolíticos y medir su capacidad y ESR para comprobar/confirmar aquellos que me dieron malos en placa.
  • Conectar la Power Board a la corriene AC, y comprobar si alguno de los componentes sospechosos se calienta en exceso. Medir voltajes en ciertos lugares (puente rectificador de diodos, condensador gordo, entrada/salida de voltaje en el transformador situado entre hot/cold, medir voltajes en el punto de test TP852 – el cual debe dar siempre 24V aprox., etc.).
Posteriormente os comparto mis resultados y ya os contaré si necesito de vuestra ayuda.

Un placer aportar. Saludos.
 

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  • Manual servicio tx32lmd70.pdf
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  • Medidas de Componentes.zip
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Por la cantidad de años del TV quizás sería bueno simplemente cambiar los electrolíticos del secundario, e incluso los electrolíticos de bajo valor en el primario.

En lo personal ni siquiera tengo medidor de ESR. Cuando tengo dudas con algún condensador simplemente los cambio y descarto de plano un problema de filtraje.

Por la línea de 24v si tienes un corto, existen buenas probabilidades que el schottky doble esté en mal estado, pero te faltó especificar algunas cosas, por ejemplo.

  • Varios diodos en aparente corto (multímetro en posición de diodo; medidas de 0 mV en ambas direcciones; 1 diodo medida de 6 mV en ambas direcciones, otro diodo medida 0,24 V en ambas direcciones, …). Veo que en alguno de esos diodos esta medida se explica porque hay resistencias bajo ohmiaje en paralelo ( < 1 ohm y en el caso de diodo con 6 mV, una resistencia de 6,8 ohm).
- Al decir "varios diodos", podrías especificar su ubicación para verlo en el esquemático.

- Especificar si el corto en la línea de 24v lo tienes con la fuente desconectada de todas las demás tarjetas o no, ya que si las placas estuvieran conectadas y mediste un corto allí, el problema podría ser tanto de la fuente como de alguna placa a la que llegan esos 24v.

Mucha suerte en tu incursión con la fuente. Ahí nos cuentas cómo te va.
 
Por la cantidad de años del TV quizás sería bueno simplemente cambiar los electrolíticos del secundario, e incluso los electrolíticos de bajo valor en el primario.
Gracias Skynetronics por tu ayuda. Comentar que estoy chequeando la Power Board totalmente desconectada del resto de PBC y componentes. De hecho la fuente está en mi casa y el resto de la TV en casa de mi suegro.

Los electrolíticos pequeños del primario son :

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Los que aparecen en rojo, tienen un alto ESR. El que aparece marrón lo tiene dudoso, asi que también lo cambiaré. Sólo tienen buen ESR el C811 y el C813 (además del condensador gordo). Pero claro faltaría descartar la capacitancia. Lo que tú dices, cambiar todos los de esta tabla. Más los 3 electrolíticos del secundario.

Por la línea de 24v si tienes un corto, existen buenas probabilidades que el schottky doble esté en mal estado,

Te anexo una imagen del secundario donde marco con flecha roja los componentes que en placa me dieron en corto (el diodo zéner, 0 mV en directa en inversa; los dos dobles diodos: 0 mV en todos sus 3 pines; y resistencia entre los pines de los electrolíticos, 0 ohm):

Power board - amberso 1.jpg

Sobre los componentes en corto ya tengo un esquemático donde marco tanto los componentes que me dieron medidas malas (electrolíticos con alta ESR, diodos que EN PLACA me han dado medidas compatibles con estar en corto). Tomé capturas de pantalla e hice un collase en Excel (no podía capturar todo el esquemático entero con suficente resolución). Te anexo el Excel comprimido. En rojo marco los componentes con medidas malas. Espero te sirva.

Reintero que todas las medidas que he hecho ha sido con el circuito en frio y componentes soldados.

El diodo D819 en escala de diodos: 6 mV en directa e inversa. Pero veo que tiene una resistencia de 6.8 ohm en paralelo:

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El D820 es un diodo smd y me mide 1 mV en directa en inversa. Pero también tiene 2 resistencias de 0.33 ohm en paralelo:

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Así descarto varios diodos, pero otros no logro aplicar la misma lógica : el D805 (30 mV en ambos sentidos). El D857, en el secundario (0 mV ambos sentidos). Y los dos diodos Schotty de barrera (D851 y D85) en el secundario ( 0mV).
Una de las averías más frecuentes, a parte de la fuente, era el inverter (sí, inverter, no leds).
Está a la derecha, se ve un pequeño transformador bajo la chapa.
Lo más normal es que se alimente con los 24V.
Si efectivamente la Power Board tiene dos conectores (P2 y P6) que van hacia el Panel LCD conectando hacia esa PBC donde tu has visto ese transformados bajo la chapa (¡buen ojo Pinchavalvulas!). Efectivamente los conectores P2 y P6 sólo tienen como misión llevar 24V al panel. Estos conectores no me dieron corto entre sus pines de 24V y GND. Pero el conector P4 (que va hacia la AP Board) sí que me da 0 ohmios entre los pines de 24V y GND.
 

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  • Power board - componentes problematicos.zip
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Buenos, los componentes sospechosos yo diría que serían D851, D854 y D857 al estar en la línea de 24v en la que aseguras tener un corto con la fuente desconectada del resto de las demás placas.

Tendrás que retirar esos componentes de la placa y comprobarlos afuera. Si tienes dudas con las mediciones que te arrojan, saca una foto de la medición que te da, donde además se pueda ver cómo estás midiendo el componente.
 
¡¡Bueno pues parece que hemos dado con el principal culpable de la avería, skynetronics!! No sabes que subidón me ha dado. El diodo zener D857 tras desoldarlo está en cortocircuito. Multimetro en posición de diodo, polarización directa: 0 mV y mismo valor para polarización inversa.

Por cierto mi soldador JVC con 3-4 años de vida, no ha calentado ni lo más mínimo. 😭 Menos mal que tenía otro JVC con 30 años ,de mi suegro. Ya buscaré hilos en el foro para ver qué solución tiene.

Os cuento en detalle.

Primero desoldé los 3 electroliticos de 35V y 1000 microF junto a los diodos dobles y medí los electroliticos fuera de placa:

ERS = 0,016 ohm para los tres electroliticos
Capacidad = 955 (C854), 1002 (C862) y 985 (C860) microF

Por tanto los condensadores parecen estar bien. Por si acaso medí resistencia entre sus pines y no daba corto.

Luego desoldé dos jumpers que unen las islas del diodo zener (D957) con la de los electrolíticos y los dobles diodos, así podía aislar al zener y ver que pasa:

zener.jpg

Y medí el diodo zener que seguía dando 0 mV. Pero los electroliticos ya no medía 0 ohmios (ahora medían 59 ohm de un lado y > 200 ohm del otro lado). Los diodos dobles ya no medían 0 mV en cualquiera de sus pines. Usando multímetro digital en posición de diodo, ahora en polarización directa miden 0,12V y en inversa OL. Un poco baja esa caida de voltaje, pero supongo que al estar soldado a placa hay resistores que interfieren.

Lo siguiente fue desoldar el zener. Iba con más miedo que verguenza porque creo que estos diodos como de cristal, se rompen fácil ¿es cierto? y tras desoldar el zener, medi en los pads de la PBC y... medía OL !genial! y en el conector P4 (el que lleva 24V a la AP Board) ya no medía continuidad de 0 ohm. Ahora medía >200 ohm. Y el subidón vino cuando medí el zener con una pata desoldada: 0 mV en ambas direcciones. ¡¡El ZENER estaba en corto!! Se que es una bobada pero... no sabéis la alegría que me dio encontrar al culpable (¿único culpable?).

El próximo dia a desoldar los electroliticos y pedirlos nuevo junto con el diodo zener. POr cierto el zener tiene como número de parte: MAZ23300BH. Tengo el datasheet. Si tengo problemas para encontrarlo en una tienda os aviso para ver qué equivalente le valdría.

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¡¡Un saludo a todos!!
 
Holoa de nuevo.

Necesito de vuestra ayuda para saber las características de diodo que debo comprar porque no me aclaro. Como os dije el diodo D857 está cortocircuitado. En el mensaje anterior envié una imagen física del diodo.

En el manual de Servicio esta es la información que tengo de él:

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Marco en amarillo el diodo cortocircuitado. Como veis lo considera un diodo normal. Pero en el esquemático del mismo manual de servicio aparece con el símbolo de diodo zener:

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Buscando en la web por el número de parte encuentro su datasheet que anexo en este mensaje. El datasheet pertenece a Panasonic, misma marca que el TV LED averiado. En el datasheet la información principal es :

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Y en la tabla con los diferentes número de partes de la serie MAZ2000 :

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Encuento a MAZ23300B donde Vz es superior a 30V. Si el objetivo D857 es suministrar los 24V de salida hacia la AP board, ¿porqué Vz es mucho mayor? Quizá me falte conocimientos para interpretar este datasheet.

¿podéis echarme una mano para aclarar qué caracterísicas tiene D857 y por tanto qué diodo debo comprar?

Gracias!
 

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  • zener MAZ23300BH.pdf
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Gracias Skynetronics. ¡Qué haría sin vosotros!

Perdona que insista con más preguntas. Pero me puede la curiosidad por saber. ¿como has concluido que es de 33V? En el datasheet del diodo pone que Vz está entre un mínimo de 32,86V a un máximo de 35V. ... ummm acabo de ver que el número de parte da pista de cual es el voltaje al que regula el Zener. MAZ23300BH.

¿además de Vz y la potencia debemos tener más datos en cuenta a la hora de pedir el zener?

¿Y porqué este diodo regula a 33V si se va a proporcionar 24V en el conector P4?
 
¿como has concluido que es de 33V?
En la primera hoja sale que el valor nominal del voltaje zener del diodo está determinado por las bandas de colores. Y en la tabla, sale que el diodo tuyo tiene dos bandas de color naranja (cuyo valor es 3). Por lo tanto, 3 y 3 = 33v :ROFLMAO:.

¿además de Vz y la potencia debemos tener más datos en cuenta a la hora de pedir el zener?
En mi experiencia me ha bastado con eso. Seguramente para una aplicación distinta serán importantes otros parámetros, pero en general para estas funciones basta con saber el Vz y potencia de disipación.

¿Y porqué este diodo regula a 33V si se va a proporcionar 24V en el conector P4?
Ahí es por una cuestión de diseño. Lamentablemente no te lo podría explicar, así que me sumo si algún otro colega tiene una explicación sobre eso, ya que a veces también me he topado en reparaciones de fuentes con diodos zener de 15v o 24v en una línea que supuestamente es de 12v, y aunque me han surgido dudas de esto, cuando son problemas así simplemente los cambio por otros de las mismas características sin preguntarme mayormente por qué es eso, ya que me he centrado simplemente en reparar la fuente y (hago la autocrítica) no preguntarme mayormente por qué se hacen esos diseños.
 
¿Y porqué este diodo regula a 33V si se va a proporcionar 24V en el conector P4?

Viendo el diagrama, ese zener no regula absolutamente nada, la regulación la proporciona el TL431 (IC851). Por lo que parece, el zener esta en la linea de 24v como protección en caso de que la tensión aumente mas de la cuenta, osea oficia de protección.

Y, dado que esta en corto, yo revisaría que la linea de 24V sea estable y no haya picos o sobre tensión que pueda volver a quemar el zener o dañar la placa que alimenta. Por las dudas prueba sin conectar la fuente a las demás placas.
 
Gracias swichxxi. Mira que estuve a punto de comentar que por el diagrama parece que el zener llevaría a tierra el voltaje en caso de que en lugar de 24V fuera tan alto como 33V. Pero por mi conocimientos básicos no lo dije y no iba mal encaminado.

Ok mañana quiero pedir los condensadores y el diodo (ya los tengo localizados en una tienda web) y cuando los suelde probaré sin conectar la placa a ningún sitio. ¿Cuanto tiempo es aconsejable probar la fuente? Midiendo el voltaje de salida con un multímetro supongo que se podrá comprobar si es estable.

Por cierto supongo que no hay problema porque el zener en lugar de ser de estos como de cristal naranja sean con este encaptulado con número de parte 1N4752A-T50A:
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¿Cuanto tiempo es aconsejable probar la fuente? Midiendo el voltaje de salida con un multímetro supongo que se podrá comprobar si es estable.
Cuando una fuente oscila mal, por lo general presentará problemas casi de inmediato. Lo que yo haría es que dado que en la fuente falló la línea de 24v, le conectaría una carga en la salida (por ejemplo 2 ampolletas de vehículo de 12v x 21w conectadas en serie) y dejarla ahí unos 10 minutos para evaluar si hay fluctuaciones o caídas de voltaje. Por supuesto que me refiero a que la fuente se prueba sola (sin estar conectada a otras placas del TV) y sólo con la carga de las ampolletas.
Por cierto supongo que no hay problema porque el zener en lugar de ser de estos como de cristal naranja sean con este encaptulado con número de parte 1N4752A-T50A:
Ver el archivo adjunto 275206
No hay problema si el encapsulado es distinto. Lo que importa es que sea un zener de 33v y 1w.
 
Bueno pues me está costando encontrar todos los electroliticos y el diodo en una única tienda web. Estoy en una de estas tiendas de España (no doy nombre por no infringir normas) y encuentro zener pero con un encapsulado SMD con un tamaño de 4.5 x 2.79mm (los que son de agujeros pasantes te obligan a comprar 100 o 200 unidades con el consecuente aumento de gasto total). Si no me queda más remedio podría soldarle unas patitas de condensadores electrolíticos que tengo. Otra opción es comprar en más de una tienda online aunque tenga que pagar dos gastos de envio.

El zener que os digo es este, y supongo que mientras sea de 33V y 1W no es problema:

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Vishay 4.5 x 2.79mm Simple SML4752-E3/61 +150 °C 1 W 5μA 45Ω -65 °C Montaje superficial 33V 1 SMA 2 Diodo zener 7.5mA​

 
Debería servirte si es de las mismas características, pero oye, ¿allá en España no tienen el 1N4752A en alguna tienda? (nótese que es sin la terminación "T50-A" que usaste acá).
Por cierto supongo que no hay problema porque el zener en lugar de ser de estos como de cristal naranja sean con este encaptulado con número de parte 1N4752A-T50A:
Ver el archivo adjunto 275206

Me extrañaría que no tuvieran de los zener más típicos de 33v x 1W ya que son diodos muy usados en electrónica.
 
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Pinchavalvulas

Well-Unknown member
Y.... Se me viene a la cabeza (contenedor de cerebro) que si tubieses placas de reciclaje de televisión, tendrías muy fácil localizar el zener de los 33V de sintonía. 😉
 
Hola Pinchavalvulas y Skynetronics. Agradezco MUCHO vuestro soporte.

En mi ciudad no hay tiendas de componentes electrónicos y recurro a internet. La idea es pedir todo a una sola tienda online. Esta tarde he pedido casi todo lo que necesito (fiajos que los gastos de envío superan al coste de los pocos componentes que necesito). El diodo lo tenían en catálogo y tras pedirlo me llamaron de la tienda web y me dijeron que no les quedaba zener de 33V. Que tenían de 30V o 36V. Así que le dije que me enviarán de 30V. Espero que no sea importante esa diferencia. Supongo que el circuito estará más protegido asi.

Se me viene a la cabeza (contenedor de cerebro) que si tubieses placas de reciclaje de televisión, tendrías muy fácil localizar el zener de los 33V de sintonía.
Pues fijate Pinchavalvula que esta es la primera vez que reparo una TV si bien he leido y tengo muchas notas sobre ello. No soy técnico y bueno solo reparo lo que se estropea en mi entorno familiar que no es mucho. Me atrae mucho esto de encontrar al componentes/sw culpables.

Por cierto el condensador de 50V y 0.22 uF solo lo he encontrado en una tienda online y hasta dentro de un mes no le llegarán existencias. De todas formas desoldé el condensador de la Power Board y tiene buena capacidad y ESR (medí 0,23 uF). Luego el condensador de 16V y 4.7 uF solo lo he encontrado electrolítico SMD. Así que lo que he hecho es pedir de 16V y 10 uF y soldar dos en paralelo. ¿la diferencia de 4,7 a 5,0 uF podria dar problemas?
 

Pinchavalvulas

Well-Unknown member
Buenas.
A lo que hemos llegado, 4,7uF que es lo mas común sólo lo encuentras SMD. :facepalm: Si lo encuentras no pasa nada por ponerlo de mas voltaje.
La diferencia de 4,7 a 5 es insignificante y seguramente te dará menos de 5uF.
El de 0,22uF dependiendo de donde esté podrías poner uno de 1uF.
 
De todas formas yo no me haría tanto problema con los condensadores, salvo con los que te puedan haber dado valores altos de ESR. Como te comentaba, cambiar los condensadores es una buena opción cuando se desconfía del funcionamiento de algún o algunos de ellos. No sería nada raro que lo tuyo no sea más que un zener en corto, jaja.

Céntrate en el diodo y si te dedicas a reparar aunque sea como hobby, intenta tener unas placas para destripar 👹🪚. Yo antes era de los que intentaba comprar hasta los MOSFET hasta que fui entendiendo que con los problemas de falsificación y mala calidad de los componentes, prefiero sacar un MOSFET o algún componente de alguna placa de hace 10 años que será de mejor calidad que las copias chinas a las que muchas veces estamos vulnerables de adquirir.
 
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