Reparación TV LED Panasonic Viera TX-32LMD70F

Gracias chicos por vuestra ayuda. Skynetronics me gusta tu forma de pensar. Si, tengo algunas PBC de aparatos varios (una o dos fuentes ATX y otras cosas).

Por cierto ayer día de fiesta me llegaron los condensadores y diodos. Recodad que necesitaba un condensador de 16V y 4,7 uF. Como no los encontré, pedí varios de 16V y 10 uF. quiero poner 2 en serie para obtener una capacidad de 5 uF aprox. Esto supongo que se consigue uniendo el pin negativo de un condensador con el positivo del otro ¿cierto? Al menos eso hice y al medir la capacidad total de los dos, me daba 4,7 uF.

Pero ahora me asalta una duda, el voltaje total de los dos condensadores en serie ¿se sumarían?. En la web:

El condensador plano-paralelo

1639036426061.png

Si esto es así, los dos e-caps en serie sería equivalente a uno de 32V y 4,7 uF. Por lo que lo mismo no me sirve esta solución.
 
Por cierto ayer día de fiesta me llegaron los condensadores y diodos. Recodad que necesitaba un condensador de 16V y 4,7 uF. Como no los encontré, pedí varios de 16V y 10 uF. quiero poner 2 en serie para obtener una capacidad de 5 uF aprox. Esto supongo que se consigue uniendo el pin negativo de un condensador con el positivo del otro ¿cierto?

Pero ahora me asalta una duda, el voltaje total de los dos condensadores en serie ¿se sumarían?.


Si esto es así, los dos e-caps en serie sería equivalente a uno de 32V y 4,7 uF. Por lo que lo mismo no me sirve esta solución.
No pasa nada hombre, vas a poner dos condensadores en serie, que efectivamente vienen a ser como uno solo de 32v 4,7uF pero fíjate que el original es de 16v, no pasa nada con que pongas uno que aguante 32v, de hecho, alargas la vida del componente, al repartir la tensión que le lleguen a los condensadores entre los dos. Ejemplo: si van a ser 12v cada uno cargará hasta 6v.

offtopic: La tensión que un circuito le imponga a un componente no depende de la tensión del componente, sino del circuito.
Es decir, NO porque diga 16v 10uF significa que donde quiera que lo pongas siempre se cargará hasta 16v.
Saludos
 
Bueno pues hoy he soldado los condensadores electrolíticos y el diodo zener (de 30V porque de 33V despúes de pedirlo en la tienda, me dijeron que no lo tenían). Con la Power Board desconectada de TODO, tras conectarla a los 220V de AC mido en el conector P4 la salida de 24V y ... vualá!! tengo los 24.0V exactos y estables.

Eso sí no he puesto carga alguna.

Lo que yo haría es que dado que en la fuente falló la línea de 24v, le conectaría una carga en la salida (por ejemplo 2 ampolletas de vehículo de 12v x 21w conectadas en serie) y dejarla ahí unos 10 minutos

Skynetronics supongo que esas ampolletas deben ser con resistencias incandescentes ¿verdad? No son válidas de LED ni halógenas. Por ejemplo esta de 12V:

1639330985515.png

Lo que no tengo claro es si debo soldar los cables directamente en el casquillo metálico o como lo tengo que hacer. He intentado buscar en la web pero no he encontrado una imagen, video o esquema.
 
Bueno pues hoy he soldado los condensadores electrolíticos y el diodo zener (de 30V porque de 33V despúes de pedirlo en la tienda, me dijeron que no lo tenían). Con la Power Board desconectada de TODO, tras conectarla a los 220V de AC mido en el conector P4 la salida de 24V y ... vualá!! tengo los 24.0V exactos y estables.

Eso sí no he puesto carga alguna.



Skynetronics supongo que esas ampolletas deben ser con resistencias incandescentes ¿verdad? No son válidas de LED ni halógenas. Por ejemplo esta de 12V:

Ver el archivo adjunto 275448

Lo que no tengo claro es si debo soldar los cables directamente en el casquillo metálico o como lo tengo que hacer. He intentado buscar en la web pero no he encontrado una imagen, video o esquema.

El portalámpara y la lámpara los encuentras en los repuestos automotrices, en vez de 2 ampolletas de 21W en serie puedes usar una ampolleta de 24V y 15W
 
@frica

Tal como te dice el colega @analogico puedes usar una sola ampolleta de 24v x 15w. En mi caso usaba 2 de 12v x 21w en serie, porque era lo que tenía más a mano.

Usa unos portalámparas, ya que te servirán de todas formas para pruebas futuras con otras fuentes o proyectos que tengas.
 
Entre hoy y mañana iré a por la lámpara. En caso de que no tengan de 15w, ¿qué rango de Watios son adecuados? (imagino que como I = P / V, los Watios tendrán relación directa con la intensidad de corriente que demande las lámparas).
 

Pinchavalvulas

Well-Unknown member
Si tienes dicroicas de 12V puedes ponerlas.
Como lo más normal es usar 12V porque las de 24v las utilizan los camiones, usa las de 12V.
Si tienes de repuesto de sobra del fricamóvil apañate con esas. Yo tengo infinidad de bombillas de las redondas de toda la vida, las dobles con un filamento abierto, las de intermitencia, las de posición..cada vez que cambias de cache tienes que arrinconarlas..

Las halógenas son de filamento, sirven perfectamente.
IMG_20211213_124218.jpg
 
Bueno pues he comprado dos lamparas de 12V y 21W (¿cada lámpara funciona a 21w/12v = 1,75 Amperios?) pero sin portalámpra. Me comentaron que no se venden con portalamparas porque los coches ya traen su portalámparas incrustrado. Ahora supongo tendré que soldarle cables para conseguir lo de este gráfico (me refiero a la parte de las lámparas R1 y R2):

1639511044849.png
 
Bueno pues he comprado dos lamparas de 12V y 21W (¿cada lámpara funciona a 21w/12v = 1,75 Amperios?) pero sin portalámpra. Me comentaron que no se venden con portalamparas porque los coches ya traen su portalámparas incrustrado. A

No tenían, si hay, los portalámparas se usan en los camiones.
 

Pinchavalvulas

Well-Unknown member
E incluso hay portalámparas con su bombilla, su cable y dos pinzas o conector de mechero para emergencias o lo que sea.
Suelen verse en las grandes superficies comerciales donde tienen la zona de herramientas en un pasillo y en el contíguo la zona de repuesos y accesorios para automóvil...También en gasolineras con "supermercado", que ya son la mayoría.

IMG_20211214_231307.jpg
Ni recordaba que la tenía.
 
Por cierto las dos bombillitas de 12V y 21W es una carga adecuada para probar la fuente supongo. Lo digo porque como cada lámpara consume 1,75A (21W / 12V) si no estoy equivocado...

Lo digo por si es demasiada potencia y causa problemas en la fuente de alimentación. Lo pregunto desde la ignorancia.
 
Bueno ya he soldado las lámparas y os envío una imagen de las conexiones. Por favor podéis confirmarme que están ok?

Antes de soldarlas , por curiosidad medí la resistencia entre los bornes de cada lámpara. Me sorprendió que sólo tenían unos 0,5 ohmios de resistencia. ¿Eso está dentro de lo normal?


1639765538299.png
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
por curiosidad medí la resistencia entre los bornes de cada lámpara. Me sorprendió que sólo tenían unos 0,5 ohmios de resistencia. ¿Eso está dentro de lo normal?
Todas las lámpara de filamento son casi un cortocircuito cuando están frías, pero su resistencia se incrementa a medida que - en funcionamiento - elevan su temperatura. Si tu lámpara es de 12V 21W ==> R = V * V / P = 12V * 12V / 21W = 6.9 ohms y esa es la resistencia en caliente, nó en frío.
 

D@rkbytes

Moderador
Bueno, ya he soldado las lámparas y os envío una imagen de las conexiones. Por favor, ¿podéis confirmarme que están ok?
Como esas lámparas o focos no tienen polaridad, es obvio que mientras estén en serie, la conexión es válida.
Yo, por elegancia, hubiera soldado punta con punta y carcasa con carcasa. Da igual pero se vería más bonito.
Antes de soldarlas, por curiosidad medí la resistencia entre los bornes de cada lámpara. Me sorprendió que sólo tenían unos 0.5 Ohmios de resistencia.
¿Eso está dentro de lo normal?
Si tenían, no, algo pasó. Si la siguen teniendo en frío, sí es normal.
Es que la resistencia en incandescencia aumenta su valor, pero este factor es el menos importante para determinar la resistividad de un material conductor. Ver "Efecto Joule"
 
Buenos dias.

Acabo de probar a energizar la PBC de la fuente de alimentación con las dos lámparas de auto (12V y 21W cada una) conectadas a un pin GND y a otro de 24V del conector P4, el cual va a otra subboard (DG Board) que hace las veces de Main Board.

Pensé que no me estaba alimentando las lámparas ya que éstas no brillaban en absoluto y desconecté la fuente al segundo siguiente de conectarla. Reconozco que tuve miedo de que se "rompiera" algo. Tras el susto inicial, volví a probar y a los dos segundos de energizar la fuente las lámparas se conectaron con la intensidad que creo que es la correcta (al parecer la energía necesita 2-3 segundos para llegar a la salida). Las intensidad de su luz era estable (sin altibajos) y !!al medir los voltajes de salida obtuve 23.9V estables!! Parece que todo está listo para colocar la fuente en la TV. 🥳🥳

Bombilla carga 1.jpg

bombilla carga 2.jpg

No voy a dar por solucionado el problema hasta que no vea video en la TV. Os informaré.
 
Bueno pues Power PBC colocada en la TV y todo montado. Me complace decirles que la TV encendió con normalidad. ¡¡No sabéis la gran alegría por arreglar mi primera TV que cae en mis manos!! Hace unos años tenía zero idea de electrónica ... ¡¡estoy satisfecho! Gracias a todos por vuestra ayuda. Este es un gran foro.

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Resumen

Aparato: TV LED Panasonic Viera TX-32LMD70F

Síntoma: Al conectar a la red eléctrica de la pared, el LED de power no se enciende. Al pulsar Power en mando a distancia, no se enciende el TV (ni video ni audio).

Causa: PBC de Fuente de alimentación con componente en cortocircuito y condensadores electroliticos con alto ESR. El componente en corto fue un diodo zener de 33V y 1 W (con función de protección) en el secundario.


 
De todas formas yo no me haría tanto problema con los condensadores, salvo con los que te puedan haber dado valores altos de ESR.

Valor alto de ESR es cuando supera los 5 o 10 ohms, según la función que cumpla en el circuito. En la fuente del lado caliente pueden tener hasta más de 20 ohms que no pasa nada.
 
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