Simulación Amplificador Chino 300 W

Tengo la sospecha de que el esquema tiene algún error, ya que he repasado la simulación mil veces y no me he apercibido de ningún error al recrearla.
.
R13 y R14 están mal dispuestas.

FogoVersión (Patente en trámite)

Así funcionar, "funciona" pero ¿te has percatado de que en la simulación el téster indica más de 13v de continua a la salida? Pobre altavoz... He modificado las conexiones de R13 y R14 para que la cosa no se desmadre...

Dejo la corrección abajo.

Saludos.
 

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R13 y R14 están mal dispuestas.



Así funcionar, "funciona" pero ¿te has percatado de que en la simulación el téster indica más de 13v de continua a la salida? Pobre altavoz... He modificado las conexiones de R13 y R14 para que la cosa no se desmadre...

Dejo la corrección abajo.

Saludos.

La versión buena es la que corrigió el Sr. Fogo. No me percaté al modificar los transistores de salida de algo que el cambió y que yo no he visto.

Lo he vuelto a rectificar, con los transistores NJW... y con R13-R14 y C1 conectados como el original.
Ahora creo que si funciona...
 

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R13 y R14 están mal dispuestas.



Así funcionar, "funciona" pero ¿te has percatado de que en la simulación el téster indica más de 13v de continua a la salida? Pobre altavoz... He modificado las conexiones de R13 y R14 para que la cosa no se desmadre...

Dejo la corrección abajo.

Saludos.

Elimina la R6 y R10, y me cuentas como te va en la distorsion.:aplauso::aplauso::cool::cool:
 
La versión buena es la que corrigió el Sr. Fogo. No me percaté al modificar los transistores de salida de algo que el cambió y que yo no he visto.
Si te refieres a la corrección y simulación del post nº 6 de Fogonazo, están mal conectadas las resistencias R13 y R14 que se corresponden al esquema L10-1.jpg. Fíjate en la indicación de voltaje del téster en el Multisim. En la simulación que dejé ya está corregida la disposición. No debe haber tanta continua a la salida si no, altavoces kaput (n)

con R13-R14 y C1 conectados como el original.
Ahora creo que si funciona...
Si te refieres al esquema L10-1.jpg y éste se corresponde al montaje real, así no puede funcionar bien.

Elimina la R6 y R10, y me cuentas como te va en la distorsion.:aplauso::aplauso::cool::cool:

Si te refieres al esquema L10-1.jpg, esas resistencias de emisor del diferencial de entrada no las he tocado. En la simulación la distorsión ya es muy baja de por sí.



Aqui lo tienes.:cool::cool:

Ojo: este esquema está modificado respecto al original L10-1.jpg y procede de la simulación aportada por Fogonazo, incluyendo la corrección de R13 y R14 que hice y la supresión de R6 y R10 apuntada por guarod.
 
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Siguiendo con el tema de la puesta en marcha... me he encontrado con una nueva traba. Les comento.

He reajustado la corriente de reposo, a 5 mV de tensión en la resistencia de un colector. La diferencia entre los seis colectores están entre 4.9mV y 5.2mV de media en ambos canales. Pero....

Hice otra comprobación rutinaria que fue medir el voltaje de salida en los altavoces y el resultado es el siguiente:

- Canal izquierdo oscila entre 0mV y 2mV
- Canal derecho oscila entre -12mV y 14mV

Si se fijan en las fotos tengo instalados protectores DC en ambos canales que me han protegido el altavoz porque vean lo que ocurre...

Al encender el equipo:

- Canal izquierdo. Sale un pico de encendido de aprox. +2v. El protector DC tarda unos 3 seg en desactivarse.
- Canal derecho. Sale un pico de -42v! es instantáneo y desaparece. El protector DC tarda unos 6 seg en desactivarse.

Al apagar el equipo:

- Canal izquierdo: Se pone inmediatamente a 0 mV.
- Canal derecho: Vuelve se poner a -42V! y va bajando lentamente, pero tarda algunos minutos en llegar a 0 v.

Como comentario adicional y creo que es necesario. En este equipo, tengo instalados unos temporizadores de alimentación DC. Es decir, al conectar el equipo se conecta el transformador, pero los amplificadores se conectan en DC a través de relés temporizados, que los instalé porque tengo protecciones térmicas que desconectan los amplificadores individualmente en caso de sobre temperatura tanto en el disipador, como en las resistencias de colectores.

Tendré que revisar mis conexiones, seguramente me haya equivocado y no haya pasado por un relé uno de los polos y de ahí esos -42V. Creo que he tenido suerte de no haberme cargado el amplificador al alimentarlo asimétricamente.



Si te refieres a la corrección y simulación del post nº 6 de Fogonazo, están mal conectadas las resistencias R13 y R14 que se corresponden al esquema L10-1.jpg. Fíjate en la indicación de voltaje del téster en el Multisim. En la simulación que dejé ya está corregida la disposición. No debe haber tanta continua a la salida si no, altavoces kaput (n)

Si te refieres al esquema L10-1.jpg y éste se corresponde al montaje real, así no puede funcionar bien.



Si te refieres al esquema L10-1.jpg, esas resistencias de emisor del diferencial de entrada no las he tocado. En la simulación la distorsión ya es muy baja de por sí.





Ojo: este esquema está modificado respecto al original L10-1.jpg y procede de la simulación aportada por Fogonazo, incluyendo la corrección de R13 y R14 que hice y la supresión de R6 y R10 apuntada por guarod.

* La simulación de Fogo no tiene DC a la salida. Puede comprobarlo.
* Mi última modificación tampoco tiene DC con R13 y R14 conectadas como el el original.

Ah. Después de ajustar la corriente de reposo ha desaparecido la distorsión. Tendré que afinar los oídos cuando le instale los altavoces 'buenos'. De momento para las pruebas le tengo conectados unos pequeños baffles que no están en muy buenas condiciones (carne de cañón).

Adjunto también los archivos originales. El de Fogo y mi última modificación. En la última modificación, parece que la THD es algo inferior.
 

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Creo que como leí por aquí anteriormente multisim hace 'soldaduras frías' cuando 'cableas' componentes ;)

...Y volviendo al tema de la prueba 'real' en que comenté que iba a revisar las conexiones de los relés de encendido... las conexiones estaban bien, pero para mi sorpresa observé que uno de los relés tenía los contactos pegados, fué tocarlo con el dedo y se despegaron, precisamente el polo negativo.

Este equipo lo construí creo que hace 25 años, hace casi dos años que lo tenía guardado y decidí renovarlo incluyendo estos amplificadores LJM. No sé si el relé se ha pegado por tener suciedad en sus contactos ¿? Ha estado funcionando bien durante 25 años ! Y no creo que hayan sufrido mucha carga en la puesta en marcha puesto que no lo he sometido a alto volumen. Si es cierto que al conectar los relés hacen una pequeña chispa.

Mi próxima tarea será limpiar los relés con limpiacontactos y no sé si se podría colocar un 'apagachispas', recuerdo que los antiguos coches de gasolina tenían un condensador entre los platinos cuya función erar disminuir la chispa para que los contactos no se quemaran. Los contactos son +42.5 -42.5 VDC aunque en vacío me mide +45 -45. ¿Alguien podría aportarme información al respecto?.

Gracias.
 
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He encontrado información sobre el 'apagachispas' al parecer cuando los contactos son de AC se coloca un condensador de 100nF en seria con una resisistencia de 10 ohm. Este caso como es DC dicen que con un diodo colocado a la inversa, lógicamente, si no estuviera a la inversa la corriente pasaría por éste cuando los contactos estuviesen abiertos.
 
Volviendo al tema del 'apagachispas' el sistema de colocar los diodos inversamente entre los contactos NO funciona. Sigue saliendo chispa y terminan soldándose los contactos del relé.
Probaré con el sistema de resistencia y condensador...buscaré información y si funciona lo contaré.
 
Bueno amigos, he tenido la ocasión de probar el amplificador en una fiesta, ya con los altavoces de calidad instalados, y el resultado ha sido muy bueno. Lo he tenido funcionando a media potencia y la calidad del sonido ha sido excelente. Por otra parte, como habrán visto en las fotos, le tengo instalados termómetros digitales en los disipadores y ventiladores. La temperatura no ha superado los 40-45ºC, y en reposo por debajo de los 30ºC, prácticamente la temperatura ambiente. Puedo deducir que con una baja corriente de reposo, la ajusté a los valores que dijo el Sr Fogo, el sonido se puede considerar como bueno.
Ya sólo me queda resolver el apagachispas de los relés de encendido.
 
Claro que sí, aquí le adjunto el esquema de bloques de la conexión de la etapa de potencia.

El relé se activa al encender el equipo y lo desactiva un termostato electrónico en el caso de sobrecalientamiento, desconectando la etapa de potencia de +-DC. Dispongo de dos circuitos iguales, uno por cada canal de audio, de modo que si una etapa se sobrecalienta, es desactivada individualmente y la otra sigue funcionando. Cuando al temperatura baja, vuelve a conectar a DC este canal de potencia.

Nunca tuve problemas con las antiguas etapas de potencia que tenía conectadas, pero al poner estas nuevas, parece que consumen mucha potencia al encender y sobrepasan la capacidad de los contactos de relés.

Gracias.
 

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Claro que sí, aquí le adjunto el esquema de bloques de la conexión de la etapa de potencia.

El relé se activa al encender el equipo y lo desactiva un termostato electrónico en el caso de sobrecalientamiento, desconectando la etapa de potencia de +-DC. Dispongo de dos circuitos iguales, uno por cada canal de audio, de modo que si una etapa se sobrecalienta, es desactivada individualmente y la otra sigue funcionando. Cuando al temperatura baja, vuelve a conectar a DC este canal de potencia.

Nunca tuve problemas con las antiguas etapas de potencia que tenía conectadas, pero al poner estas nuevas, parece que consumen mucha potencia al encender y sobrepasan la capacidad de los contactos de relés.
:unsure: :unsure: :unsure:
No parece haber un motivo muy cierto para las chispas en el relay, a menos que se produzcan bajo alta potencia de salida. Si ese es el caso, yo haría una cosa diferente: No desconectaría el ampli de la alimentación a no ser que también tengas sincronizados los protectores de parlantes, ya que el PLOP puede ser gigantezco!!! Yo solamente desconectaría la entrada de señal y pondría la entrada del ampli a masa con un relay... si se hace cuidadosamente la conmutación puede llevarse a cabo de forma silenciosa y sin andar descolgando el ampli de la fuente.
Pero repito, de los esquemas del protector y del amplificador, no parece haber ninguna causa para producir chisperío (asumiendo que los relay estén buenos...)
 
NO me gusta el sitio donde interrumpes la alimentación de ±Vcc de la placa.(n)

Según creo entender existe otro relee que enciende/apaga el equipo :unsure::unsure:

En caso afirmativo, ¿ Es ese donde saltan chispas ?
 
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Me explico con más detalle:

Dispongo de termostatos electrónicos en cada canal con NTC en disipadores para proteger el sobrecalentamiento de los transistores de potencia. NTC en resistencias de colectores de transistores de potencia para proteger de sobrecarga. NTC pegada entre resistencias 8 ohm en paralelo con fusibles de alimentación, para en caso de que funda el fusible la resistencia se caliente y desconecte también y otra...

NTC en transformador de potencia que desconecta la alimentación general en caso de sobrecalentamiento del trafo.

En total 3 relés, el del trafo desconecta los 230 VAC que funciona perfectamente. Y dos, uno por canal que desconecta +-DC de las etapas de potencia por (sobrecalentamiento+sobrecarga+fusión de fusible)

La activación de los relés la hago a través de un monoetable realizado con un 555 que conecta el relé con un retraso de unos 3 seg desde que se alimenta el equipo. La razón, en caso de histéresis evitar que el relé entre apagados y encendidos contínuos (clic, clic, clic...) apagando y encendiendo a alta velocidad y que pueden hacer más daño que beneficio.

La alimentación del circuito Anti-Plop la tengo hecha desde la alimentación de éstos relés para DC, de forma los altavoces no se conectan a la salida hasta pasados otros 3 seg desde que se activa la alimentación DC. Adicionalmente también tengo un protector DC en la salida de altavoz para evitar que se conecte ante la existencia de más de 1 v en la salida.

La chispa, salta al entrar en conexión ambos relés de alimentación de DC (uno por cada canal). Salta el arco al unirse los contactos y una vez unidos se quedan soldados y al desconectar el equipo, a veces se queda soldado uno de los contactos + y otras veces el otro contacto -. Si vuelvo a conectar el equipo, como una de las ramas no se ha desconectado de la fuente de alimentación, ya que quedó soldada, esos 3 segundos que tarda en conectar tengo el amplificador alimentado sólo por una rama, eso hace que si pongo el voltímetro en la salida del altavoz me suelte un pico de 42 v, que no llega al altavoz porque tengo el Antiplop que se activa luego de 3 seg desde la alimentación DC del ampli.

La chispa salta incluso con la señal de entrada en corto. (sin audio y sin altavoces conectados). Creo que estos amplificadores tienen un pico elevado de arranque. O como dice el DR. Z los relés estén ya muy envejecidos. Creo que este equipo lo construí hace al menos 25 años, aunque este problema ha aparecido al reemplazar las etapas de potencia antiguas que tenían de salida un par darlington por estas chinas de 3 pares de transistores. La potencia va a ser la misma, puesto que la define la fuente de alimentación ya tenga 1 par, 3 pares como que tenga 300 pares, tal como decía el Sr. Fogo en uno de sus post. Otra cuestión es que el arranque de este ampli en particular sea más brusco y genere un pico instantáneo que se estabilice rápidamente, suficiente para quemar los contactos de los relés en el encendido.
 
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Repito, NO me gusta interrumpir la conexión ± entre placa/s y fuente.

NO me gusta el sitio donde interrumpes la alimentación de ±Vcc de la placa.(n). . .

Además, ese relee trabaja conmutando tensiones continuas de cierto valor y que no son muy amigables con los contactos de los relees.

No sirve de nada un corte cuando se quemó un fusible, ya que el fusible si se quemó es porque algo ya se puso en corto.
Como dijo Confucio (Filosofo Chino 551 a. C. - 479 a. C.): "Los transistores de salida protegen a los fusibles, NO a la inversa "

Yo armaría un sistema mas sencillo.
Detección de sobre-temperatura:
Nivel: 1 Arrancan el/los ventiladores.
Nivel: 2 Da un aviso luminoso y/o sónico de que algo NO está bien
Nivel: 3 Apaga el transformador de alimentación general.

Para la detección, un termistor sobre cada disipador

Para el transformador un switch termostato auto-reseteable KLIXON adherido al transformador.

s-l300.jpg


Incluso se podría hacer una serie de estos termostatos, uno en cada disipador y otro en el transformador, llegado el caso que la temperatura ascienda a unos 85° se abre la serie y se apaga el transformador.
 
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