Tubo fluorescente 12v 40w

[Black Tiger1954]

No sé porqué pero me parece que yo fui el desencadenante de esta discusión entre amigos.
Por favor borrar mis mensajes.

 

[Tavo]

Bueno, parece que mis aclaraciones no surtieron efecto. Que triste.

Yo intenté hacer todo de la mejor manera posible. En algún momento supuse que iba a pasar esto, y así sucedió.



Dejando este problema de lado, y esperando que se solucione, sigo describiendo problemas, respecto de la NO-compatibilidad con el ZVS y alimentar fluorescentes...
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Problemas:

1) Al momento de hacer arcos, todo se comporta como debe, aunque no es posible hacer mucho tiempo un arco contínuo, porque el transformador se re-calienta a mas no poder. Se toca con los dedos y quema. Ese calor no es que sea constante, sino que va en aumento cada vez más y más.
Calculo que llega a un punto en que se pincha el bobinado secundario y chau trafo.

2) Al conectar el fluorescente, descubro un nuevo problema: No se si son los MOSFETs o el transformador, pero el circuito en si hace un ruido asqueroso, como un pitido de oscilación muy agudo; pero es extraño, ya que NO hace ese ruido haciendo arcos, sino SOLO con el fluorescente... Esto me deja muy confundido.
Casi con seguridad podría afirmar que el transformador no es, ya que está armado de una forma tan compacta que es imposible que vibre. Está pegado con cianoacrilato, en todo sentido, las dos "E" de ferrita y el carrete en si. Por eso afirmo que el ruido no proviene del transformador.

3) Los transistores pueden hacer ruido?? Es un ruido bastante fuerte, que se escucha incluso alejándome unos metros del circuito...

4) Sobre el rendimiento, conectando un tubo de 20W, el tubo enciende bien, pero creo que podría encender más aún todavía...
También hice la prueba con un tubo de 40W (los largos) y el circuito hace el mismo ruido y el fluorescente esta vez no hace la luz que debería, sino que está como medio muerto...

5) Así como está el circuito (con 300 vueltas en el sec), descarto la posibilidad de usar el ZVS como driver de un tubo fluorescente, ya que pareciera que "no hay compatibilidad" entre ambas partes. Algo raro pasa, y no logro darme cuenta cual es el problema.

Cualquier sugerencia o pregunta es bienvenida.

Saludos.

 

[Black Tiger1954]

Voy a contestar lo que se me viene a la mente (no mucho por cierto).
Si el trafo se calienta se me ocurren 2 motivos: el núcleo se satura o lo que se calienta es en realidad el alambre, y le transfiere el calor al núcleo. Caso 1 aumentar el tamaño del núcleo, caso 2 aumentar la sección del alambre.
Si hay ruido, no lo hacen los transistores, quizás el bobinado internamente quedó flojo (se corrige metiéndolo en barniz o algo así) sea del trafo o del inductor.
Aparentemente por lo que comentás, la tensión de salida es relativamente baja. Para esto, o bajás el número de vueltas del primario o aumentás el del secundario.
Por supuesto que son todas cosas que hay que probar y como siempre puedo estar diciendo pavadas
Una duda, con el tubo de 20, cuanto consumo hay?

 

[fernandob]

PS: Para FernandoB -> Recién vengo del centro de preguntar por una fuente para fluorescente a 12V, y sale 38 mangos! Para colmo, es una plaquetita pedorra hecha con una calidad muy baja, fea fea. Hubiese sido más sano que me apunten con un magnum 357.

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[Cacho]

Vamos por partes

Vayamos...

Y si está mal ¿para qué mandaste ese tema mezclado con este? Estaba mal, y ese tema debió ir a Moderación, y no juntarse con este.

Porque lo que estaba mal era abrir uno nuevo, no el tema en sí. La info era útil para quien preguntara (o se preguntara) si se podía hacer un reemplazo así con chapas I.

Este driver (ZVS) NO ES para fluorescentes!!! es un "Flyback driver" y de hecho, recién estuve haciendo pruebas y hay problemas cuando conecto el fluorescente.

Eso se lo preguntaste a Jorger hace un par de días y te lo contestó

1) Lo probaste con un fluorescente?...

1) Sip, de 14w.Se iluminaba incluso un poco más que cuando estaba conectado a 230v

Si, porque no tienen nada que ver un tema con el otro.
Lo de usar el ZVS para un fluorescente es un mero experimento, y no está comprobado que funciona correctamente, de hecho, no funciona con fluorescente!! <--- prestar atención.

Entonces, por partes, si no tiene nada que ver ¿Qué eran todas las referencias en aquel hilo nuevo apuntadas a este?
Con respecto a lo que está en rojo/negrita, discutilo con Jorger, porque parece que él sabe cómo hacerlo funcionar como vos estás intentándolo.

Creo que no nos estamos entendiendo. Me extraña que no apliques tu simplicidad acá, por eso mismo hice el otro post (que ya no existe mas), para ordenar todo como corresponde y no mezclar temas.

Es que no hay mezcla de temas. Son todos sobre lo mismo y ahí radica la simplificación. El otro hilo está incluído en este, precisamente, por simplicidad.

Esta fusión no tiene nada que ver, en aquel tema se pretendía hablar específicamente de el ZVS driver y experimentos, y NO de fluorescentes!

Entonces lo planteaste al revés o bastante mal. Si lo llenás de referencias a otro hilo en el que ya discutiste el esquema, lo posteaste, pusiste el esquemático...
¿Qué pensaría cualquiera?

Por otro lado ya hay un hilo sobre circuitos de alta tensión y ahí se habla del ZVS sin entrar en detalles en el final. No estoy seguro de si está el esquema. Más apropiado habría sido continuar por ahí si querías referirte específicamente al ZVS.

Lo que más me extraña, es que no es la primera vez que sucede este tipo de inconvenientes, lo mismo (o similar) pasó con el post del Dimmer....... (aunque aquel quedó bastante organizado, este no.)

¿Y no será que no es la primera vez que hacés lo mismo?

Asumís a priori que alguien cometió un error y ese alguien es alguien más. No fui yo el que mandó a Moderación aquel tema del dimmer, yo sólo saqué de Moderación los posts "on topic" y los combiné con otro de los 4 o 5 temas exactamente iguales donde se trataba exactamente el mismo circuito.
El tema estaba bien en Moderación, pero había información útil y valiosa que se rescató.

Lo que había en esos no era descarte, no debía irse, entonces... ¿dónde ponerla?

Es poco más o menos el mismo caso que este, sólo que las fechas de los posts no permiten acomodarlo de otra manera.
Sé que necesitás menos de media vuelta de manija arrancar, pero también que no sos irracional. Cuando pares el motor replanteate todo el cuento y seguimos charlando.

Un abrazo

 

[Tavo]

Ya está Cacho, no te hagas problemas, queda todo como está y listo.
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Sobre el circuito:
No tengo ni la más p*** idea de como se comporta. Lo que más me extraña, es el ruido en los transistores, y NO en el transformador. Puedo ASEGURAR que el transformador está armado de modo tan sólido, que es imposible que vibre, ya que cada capa de bobinado, está asegurada con cianoacrilato!! (la gotita)

A mi me suena raro, me gustaría que alguien me pudiese decir si es posible que los transistores hagan ruido, o algún otro componente, un capacitor MKP, no se, algo; pero estoy seguro de que el trafo no es.

Este circuito me dejó muy desconforme. Por parte del funcionamiento está bastante correcto. Lo que NO me gusta, es que por ejemplo si queremos hacer arcos, hay que "tocar" los electrodos y luego separarlos de a poco, porque el arco "no salta" de un electrodo al otro. Es raro. Y no me gusta.

Si encuentro otra solución a este circuito, me animo a armar "el grande" (con IRFP240), pero no lo voy a armar para encontrarme con el mismo problema...

La intensión principal era alimentar un fluorescente de 40W (o dos de 20W en serie).
Pero así como está, NO funciona.

Saludos.

 

[mnicolau]

Tavo de qué dimensión quedó el gap que hiciste? Tal vez necesites alargarlo un poco. Mientras menor el gap, mayor la Bmax, con lo cual podría explicar el gran calentamiento y el incorrecto funcionamiento que comentás.

Si podrías medir la frecuencia de funcionamiento de ese driver, podrías hacer los cálculos correctos, tanto de espiras como del gap.

Saludos

 

[crimson]

Quería contribuir con una idea para localizar el ruido, por ahí sirve. Hace unos años atrás mi auto empezó a hacer un chillido agudo. A simple "oreja" venía del motor, pero no te dabas cuenta bien de dónde, en realidad parecía venir de todos lados. El mecánico agarró entonces un tubito de plástico, de esos transparentes y se metió un extremo en el oído y con el otro fue buscando. Era al final el rulemán que estira la correa de distribución. Lo encontró enseguida, tal vez sirva para este caso. Saludos C

 

[Black Tiger1954]

Yo haría una prueba muy sencilla: un trafo de una fuente de pc (el de salida claro).
Identificar el punto medio y las salidas de 12 volts.
Conectarlo al circuito en lugar del que estás usando ahora.
Probar.

PD: también agregar en serie con el tubo un condensador (tiene que ser de al menos 400 volts AC) de bajo valor (47 nF o algo así).

 

[fernandob]

se que voy a chocar, que voy a caer como un piano de cola en la cabeza, pero este tema lo deje correr y (de nuevo ) muestra lo inevitableor que las cosas son como son , inevitablemente . hay solo un camino para ciertas cosas. yo, creo que muchos habran visto que me gusta bromear y ayudar solo orientando , pero tambien habran visto que no me meto en audio , ni en RF ni en otras cosas muchas.¿ por que ?
por que no se . pero..........si se electronica !!! ??? NO .
para mi saber es SABER, es conocer realmente las cosas, haber estudiado , haber realizado muchos proyectos y haberlos analizado, y comprendido , a un nivel en el cual uno realmente pueda DISEÑAR y predecir el comportamiento . pero aca es muy comun el hooby, el troquelado y la aficcion, y el sacar el circuito de otro lado ya es hacer mi circuito, o el haber leido que esto funciona asi ya es saber como funciona. para mi no es asi, aunque haya hecho muchas placas de algo si no lo entiendo no lo se , si no lo comprendo 100% y puedo predecir las cosas no lo se. el entusiasmo en esto es muy grande, se ve muchas veces y la presuncion (lo mio es mejor) tambien , una placa sencilla puede ser de mejor funcionamiento que una que la hicieron "linda" . yo trabajo desde hace 20 años con luz de emergencia, hice muchas placas de fluor de 12v , ........pero esa que venden les parecio fea.la iban a hacer "mejor" .
EN NINGUN MOMENTO VI ::como funciona un fluorescente ??cual es la corriente de mantenimiento segun el fluor ?? (dato de fabricantes para reactancia de 220v) .tension necesaria par ionizar el tubo (arranque ) cuales son las variables que alargan o acortan su vida util .precalentamiento de filamentos , ¿ para que ??
despreciaron un esquema comercial que esta en el mercado desde hace rato POR ALGO y se tiraron a hacer, lo que a mi me parece es simplemetne un circuito generador de alta tension .......y punto. yo , en mi ignorancia acerca de los circuitos oscilantes con realim. desde el trafo ( o sea con L ) me limite a probar (en su momento ) con distintas relaciones y a medir el resultado (consumo vs. emision de luz ) yver la vida util cuando podia. aca la cosa era "ver si prende" .y la emocion de compartir el armado "en tiempo real" . disculpen pero para mi asi no es la cosa.espere a ver si mi impresion estaba errada ,mas de una vez me adelanto demasiado , si quizas alguno de ustedes realmente era un bocho en el tema o si tenian suerte (la eterna socia deseable).

al final .....solo fue armar y ver si funciona

 

[jorger]

..es el ruido en los transistores, y NO en el transformador. Puedo ASEGURAR que el transformador está armado de modo tan sólido, que es imposible que vibre, ya que cada capa de bobinado, está asegurada con cianoacrilato!! (la gotita)

Por muy sellado y fijos que estén los núcleos y los bobinados, como funcione a baja frecuencia (menos de 12khz) va a sonar.De eso no dudes.
Es imposible que los mosfets hagan tanto ruido, si no se destruirían internamente

A mi me suena raro, me gustaría que alguien me pudiese decir si es posible que los transistores hagan ruido, o algún otro componente, un capacitor MKP, no se, algo; pero estoy seguro de que el trafo no es.

A mi me llegó a sonar raro (un chirrido agudo y fuerte), pero solo cuando hacía las pruebas sin gap en el núcleo (aparte de ese ruido el rendimiento era pésimo)
Creo que en tu caso necesitas un gap mas grande

Este circuito me dejó muy desconforme. Por parte del funcionamiento está bastante correcto. Lo que NO me gusta, es que por ejemplo si queremos hacer arcos, hay que "tocar" los electrodos y luego separarlos de a poco, porque el arco "no salta" de un electrodo al otro. Es raro. Y no me gusta.

Ahí no te puedo dar al razón .
Si quieres hacer arcos, debes saber que el secundario debe tener muchas vueltas (más de 700) para tener un arco medianamente largo.
Con el secundario que tu has hecho (300 vueltas) no me extraña que tengas que juntar tanto los terminales hasta tocarlos.Es de lo más normal.

Tu prueba con un flyback de tv, y verás los arcos que haces de 2cm y medio de largo.Si quieres te paso unos videos que subí a youtube.

Si encuentro otra solución a este circuito, me animo a armar "el grande" (con IRFP240), pero no lo voy a armar para encontrarme con el mismo problema...

La intensión principal era alimentar un fluorescente de 40W (o dos de 20W en serie).
Pero así como está, NO funciona.

Prueba a poner un condensador de poliéster en serie con el fluorescente como bien te ha dicho BlackTiguer.Eso ayuda mucho.En muchos casos (al menos en otros circuitos) pasas de tener un fluorescente medio encendio a tener uno encendido por completo.Créeme.Me ha pasado.
Con el ZVS no, pero con otros circuitos sí.
PD: Si no se soluciona, consigue otro núcleo y haz un secundario de 500 vueltas, porque 300 vueltas me parecieron desde el principio muy pocas
PD: Respecto a al discusión que hubo entre tu y Cacho, en parte tengo el sentimiento de culpa.

Un saludo.

 

[Cacho]

No te hagas problema Jorger, no pasa de un intercambio nomás de posiciones.
Está todo bien entre Tavo y yo, no hay conflicto.

Y no fuiste culpable de nada.

Saludos.

 

[Tavo]

Tavo de qué dimensión quedó el gap que hiciste? Tal vez necesites alargarlo un poco. Mientras menor el gap, mayor la Bmax, con lo cual podría explicar el gran calentamiento y el incorrecto funcionamiento que comentás.

Si podrías medir la frecuencia de funcionamiento de ese driver, podrías hacer los cálculos correctos, tanto de espiras como del gap.

Saludos

Mariano! (que sorpresa) Gracias por tu comentario!

Si, en todo lo que decís tenés razón, yo también había pensado en medir la frecuencia de oscilación del driver, pero lamentablemente no tengo instrumental, ni frecuencímetro, ni osciloscopio...
Veo que vos tenés bastante experiencia con esto de los núcleos de ferrita y alrededores, y creo entonces que el problema son varias cosas, no uno solo.
Primeramente, debo medir la frecuencia de oscilación del circuito, luego tendría que hacer unos cálculos para saber cuánta distancia de GAP es necesaria, y tercero bobinar un transformador acorde para alimentar correctamente un tubo fluorescente.

Tavo de qué dimensión quedó el gap que hiciste? Tal vez necesites alargarlo un poco.

Que pregunta...
El GAP es bastante chico, tiene 1mm... (o quizá menos).

Por el momento voy a averiguar quien tiene un osciloscopio por acá, e intentaré medir la frecuencia de oscilación, y el tipo de onda (espero que sea cuadrada... _Π_Π_Π_)...

También pensé lo que dijo Fernando, cuando dice que en principio hay que averiguar como trabaja un fluorescente, cuales son sus características de funcionamiento... Eso es verdad, ahora voy a investigar un poco más la cosa y ver como sería la mejor manera de alimentar un fluorescente. (pero me niego aún a usar los filamentos de pre-calentamiento, porque la idea es hacerlo funcionar correctamente sin los filamentos).

@Jorger:
En un principio te dije que me parecía que no era tan fácil "adaptar" este driver para un fluorescente, y de momento me pareció que "me la pintaste" bastante simple, pero por lo visto no es tan así.
No estoy hechando cargos ni mucho menos eh, solo digo que en un principio sospeché que no era tan fácil "la cosa", y me imagino que te habrás dado cuenta.

Está muy bueno esto de "hacer arcos voltaicos", pero no sirve para nada más que para hacer experimentos o maldades . Por eso mi principal objetivo es darle un uso útil al circuito, en este caso, alimentar un fluorescente a partir de una batería de 12[V] y "x"[A].

Por lo de las vueltas en el secundario, debo decirte que tenés toda la razón.
300 vueltas no son nada. En un principio me recomendaste 400 vueltas, y creo que la cosa hubiese sido muy distinta con un poco más de potencia a la salida.

Lo del flyback de TV, lo descarto de un principio, ya que como dije antes, no me interesa mucho "hacer arcos" así porque si, sino darle una utilidad al circuito.

PD: Respecto a al discusión que hubo entre tu y Cacho, en parte tengo el sentimiento de culpa.

No, no. Quedate tranquilo que la culpa la tengo yo, por no organizar más y bueno, todo llevó a ese problema. Pero ya fue, fue una simple discusión que ya terminó.


Y gracias a todos por ayudarme, por sus comentarios, porque no hubiese hecho nada sin sus respuestas.

Saludos.

 

[mnicolau]

No.. de nada Tavo, me parece muy interesante el tema también.
Estuve jugando un rato con LTSpice y simulé el circuito. Funciona a alrededor de 14[Khz] y haciendo algunos cálculos rápidos necesitarías un gap de aprox 2-3[mm] para tener una Bmax acorde.

Haciendo un cálculo con un gap de 0.5[mm], similar al que hiciste (si no entendí mal), la Bmax se dispara arriba de 4500[G], una locura... explicaría tus problemas.

Tengo que salir, pero más tarde hago algunas pruebas más y trato de profundizar un poco más el cálculo...

Saludos

 

[jorger]

Haciendo un cálculo con un gap de 0.5[mm], similar al que hiciste (si no entendí mal), la Bmax se dispara arriba de 4500[G], una locura... totalmente saturado y explicaría tus problemas.

Es extraño.Nunca hice un gap de más de 0.6mm y no tuve ningún problema de saturación en los núcleos que usé (bueno en uno si pero porque era muy pequeño).
Si os digo al verdad, he hecho numerosas pruebas con este circuito.

En la prueba más importante que hice (la del rendimiento), conecté en el secundario (que daba 12,8v o algo así) una lámpara dicro de 50w.
Bien, sin el gap aquello era desastroso, la lámpara no enendía bien, un ruido infernal en el transformador y un consumo exagerado (llegaba casi a los 8A).

Según iba separando los núcleos poco a poco, noté un punto en el que la lámpara encendía perfectamente (al máximo), el tranformador no decía nui mu, y con un consumo de alrededor de 4,3A.En ese punto el gap que separaba las 2 piezas del núcleo no llegaba a los 0.7mm..

A mi parecer un gap de 2 o 3mm me parece demasiado.Aunque también depende del núcleo usado (principalmente el tamaño).En mis pruebas usé un núcleo del flyback de un monitor sin indicios de saturación, calentamiento y ruido.

Un saludo.

 

[mnicolau]

A mi parecer un gap de 2 o 3mm me parece demasiado.Aunque también depende del núcleo usado (principalmente el tamaño).En mis pruebas usé un núcleo del flyback de un monitor sin indicios de saturación, calentamiento y ruido.

Si, a mi también me parece demasiado, pero siguiendo la fórmula para calcular la longitud del GAP:



Hay que mirar las variables que intervienen. Tavo está usando un núcleo EE35 cuya sección efectiva es sólo 1.1[cm^2], no tenés idea qué sección efectiva tiene el que vos usaste jorger?

Por otro lado, mediste con osciloscopio los picos de corriente? Porque valen aprox (en el caso de una flyback con gap; en esta fuente desconozco la ecuación):

Ipk = 5.5 * Pout/Vin

Para mantener 50[W] a la salida, con una tensión de 12[V] en el primario, se tienen picos de 20[A] en el primario (y de hecho aparecen claramente en la simulación). Midiendo esos picos, podríamos calcular la inductancia primaria Lpri real, para realizar el cálculo. Yo lo que hice fue calcular Lpri, haciendo primero el cálculo de Ipk con un consumo de 40[W] secundarios y luego aplicar la fórmula del gap.

PD: con una sección efectiva algo mayor y sin resguardar tanto la Bmax, se logran gaps de entre 0.5 y 1[mm].

PD2: Tomando la sección efectiva de 1.1[cm^2] del núcleo de Tavo y una Bmax "acorde" de 2500[G], se obtiene un gap de ~ 1.5[mm].

Saludos

 

[Black Tiger1954]

Perdón que meta la cuchara, pero hay cosas que no me cierran.
Tal cual lo está usando Tavo, este circuito es un push-pull. Sea ZVS o controlado por integrados, no deja de serlo. Eso sí, tiene una característica propia que es auto-oscilante.
La frecuencia de oscilación va a estar determinada por la inductancia del primario y el condensador que lo sintoniza.
El gap se usa para "almacenar" energía en la topología fly-back, pero en este caso (push-pull), actúa como un transformador en donde se requiere que la transferencia de energía sea máxima y no quede acumulada.
Además, si se varía el gap, al variar la inductancia, va a variar también la frecuencia de trabajo.
Busquen cualquier conversor DC/AC y van a ver montones de circuitos similares a este, aún usando BTJ.
El hecho de que en este caso el MOSFET actúe solamente en modo on/off (si/no) no cambia su topología, es un simple push-pull autoresonante. El mismo que usa los venerables 2N3055 y utiliza transformadores con núcleo de hierro......
Si estoy muy equivocado, insultar en voz baja plis.

 

[Tavo]

No.. de nada Tavo, me parece muy interesante el tema también.

A mi también me parece interesante, por el hecho de que a veces me voy por ahí en carpa, y no tengo luz. . Por eso me interesa este circuito, porque realmente sería muy útil cuando no dispongo de red eléctrica.

Estuve jugando un rato con LTSpice y simulé el circuito. Funciona a alrededor de 14[Khz] y haciendo algunos cálculos rápidos necesitarías un gap de aprox 2-3[mm] para tener una Bmax acorde.

Sip, la frecuencia de oscilación por algún lado estaba (creo que lo dijo Jorger), y se estimaba en unos 12KHz, no muy lejos de tus cálculos.

Haciendo un cálculo con un gap de 0.5[mm], similar al que hiciste (si no entendí mal), la Bmax se dispara arriba de 4500[G], una locura... explicaría tus problemas.

Que interesante eh... Entonces mi GAP quedó muy chico... (y las ampollas en mis dedos muy grandes, de lijar y lijar la ferrita).

Lo interesante de este circuito, sería lograr un rendimiento alto, tal que teniendo un consumo de unos 50W rms, tengamos el fluorescente prendido "al palo" (o sea, bien, normal como si estuviese alimentado de la red).
Esos 50W son estimativos, no hice ningún cálculo. Es solo un número por decir; si el consumo real en 12[V] contínuos fuese 4,16[A], estaríamos en los 50W, y calcularíamos un eficiencia del... 80%.

Eso estaría estupendo. Un rendimiento alto; porque no olvidemos que este circuito principalmente estaría alimentado por una batería, y es esencial que el consumo sea moderado, para que rinda varias horas.

Que bueno que contamos con tu colaboración Mariano, estoy seguro que llegaremos a buen puerto si entre todos buscamos el mejor método.

Saludos.

PS: Tengo una duda respecto al núcleo: Será que un EE-35 es chico? Pensando bien, podríamos asumir (como una terrible exageración) un consumo de 100W (casi imposible), y estos núcleos son de fuentes de PC, y las fuentes más chicas tienen 150W como mínimo. Eso lleva a que este núcleo... ¿Es suficiente?
Esta tarde estuve dando algunas vueltas preguntando por fuentes de PC quemadas, pero con malos resultados... nadie tiene por aca.

EDIT:
Respecto del último párrafo (el "PS:"), ahora pienso que me olvidé de un dato fundamental: la frecuencia de oscilación. Una fuente de PC oscila generalmente entre los 30-35KHz, o sea, más del doble de lo que oscila este circuito.
Por eso pienso de que manera se podría aumentar la frecuencia de oscilación del ZVS, tal que retocando un poco las vueltas en el primario (como decía black) y el capacitor de .68, tuviésemos el doble de frecuencia, unos 30KHz...

 

[mnicolau]

Tal cual lo está usando Tavo, este circuito es un push-pull. Sea ZVS o controlado por integrados, no deja de serlo. Eso sí, tiene una característica propia que es auto-oscilante.

Así es... es la gran duda que tengo, cómo calcular correctamente una fuente de este tipo, agregando el gap en el núcleo. Tenés algo de info Black?

PD: el libro de Pressman tiene toda una sección dedicada al tema (16.5 DC/AC Inverter—General Characteristics), así que habrá que estudiar si se quiere hacer como corresponde...

Saludos

 

[michon]

No se cuál hiciste de Pablin , pero es sencillo , si es de transformador convencional , solo tenés que poner uno del doble de voltaje . O sea que si es de 6Vca , ponés de 12Vca , si es de 6 + 6 , ponés 12 + 12 , y si es ferrita bobinada , simplemente duplicás las espiras de la parte del primario. Si te quedan dudad , indicanos cuál usaste y lo vemos específicamente .

Igual te pongo uno de 20W para 12 o 24 V.

Suerte!

Aca en este diagrama dime los calibres del primario y secundario no se ve los calibres