Un amplificador integrado para principiantes (amplificador + preamplificador + fuente)

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Hola dr, ¿qué es glb?
Ground Loop Breaker = algo como "rompedor de lazos de masa".
Es un pequeño circuito que vincula GND del equipo con el cable de puesta a tierra de la línea de 220V. De esa forma se mantiene la protección contra descargas eléctricas a la vez que se evita que la conexión a tierra de un equipo cree un lazo de masa con la conexión a tierra de este equipo.
Fijate ACÁ para mas detalles..
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Volvemos por acá luego de un tiempo...
Como aún no puedo comprar los materiales para el trafo, hoy haré algunas artesanías...tal como preparar el perforado del frente y del contra-frente. Les voy a mostrar como lo hago YO, y si alguien tiene una mejor idea (y que esté probada) es libre de agregarla al tema para incrementar el conocimiento colectivo.
Como acá vamos a comenzar a tocar el acabado y presentación del amplificador, debemos ser prolijos y ordenados para que no salga un engendro con huecos desubicados y/o chuecos, y lo primero que vamos a hacer es una plantilla para perforado y presentación. Les voy a regalar un archivo SVG de Inkscape con la plantilla que YO estoy usando, pero como no todos van a conseguir los mismos componentes ni tienen los mismos gustos que yo para hacer los amplificadores, mejor les dejo el archivo y ustedes lo retocan/modifican a su propio antojo.
La siguiente imagen es una vista rápida de la plantilla de taladrado por que tengo que explicar algunas detalles que tiene:
1659303064025.png
Todos los cruces de líneas son centros de perforaciones que hay que hacer, pero los que tienen un círculo son los que deben perforarse simultáneamente en el frente y en el contrafrente. Esto es así por que por esos agujeros pasan los ejes de los potenciómetros, las palancas de los interruptores y los tornillos que sujetan el frente al contrafrente. Creo que resulta claro que esos agujeros deben estar PERFECTAMENTE alineados por que si nó...comienzan las cochinadas, así que no se crean John Wayne y hagan tonteras pensando que van a alinear los agujeros de otra forma...por que si bien es posible hacerlo hay que trabajar muuucho más y sin margen de error, OK???
Las 4 perforaciones horizontales son para los ejes de los potenciómetros, y cada una de ellas tiene una perforación adicional a su izquierda. Ese centro DEBE MARCARSE Y PERFORARSE EN EL CONTRAFRENTE y no en el frente, por que servirá para enganchar la "oreja" metálica del potenciómetro que impide que este se gire fuera de la posición que tiene en el PCB. Esto es importante por que no queremos que algún bruto le dé manija a un pote a lo bestia y nos haga pelota el PCB...y de esta forma es imposible que lo haga.
Los otros agujeros que tienen perforaciones por arriba y por debajo son para los interruptores de palanca, del tipo de este de abajo:
1659303764923.png
y los huecos superior e inferior nos ayudarán a cortar una canaleta que permitirá que se desplaze la palanca entre sus dos posiciones sin tener que asomar el tornillo que la sujeta, con lo que la presentación queda mucho mas decente al solo costo de un par agujeros, sierra y lima.

Habiendo sanateado lo suficiente, vamos a sujetar el panel del frente al contrafrente de la caja y los dejaremos lo mas solidarios posible para que no pueden moverse entre sí una vez ajustada su posición (mas tarde usaremos prensas u otros aditamentos, pero por lo pronto hay que ponerlos en su lugar.
En la imagen de la plantilla hay una linea negra gruesa exterior que representa el BORDE del panel, que yo hice 5mm a la vuelta mas grande que el ancho (280mm) y el alto (86mm) de la caja, por lo que el frente tienen 290mm x 96mm (x 3mm de espesor). La línea de puntos interna representa las dimensiones de la caja metálica, y por lo tanto, sobre ella debe coincidir sus bordes. Como el panel es opaco no se puede ajustar por transparencia y yo hago lo siguiente:
1- Imprimimo, recorto por la línea negra gruesa y pego con cinta de enmascarar la plantilla de taladrado al panel del frente:142-pegar-plantilla-frente.jpg
143-pegar-plantilla-frente-atriqui.jpg
2- Preparo tres separadores de 5mm de ancho (si tienen un par de décimas menos, mejor) que ayudarán a posicionar el frente con la caja (y sí!!! nuevamente usé palitos de helado recortados con cutter)
144-separadores-5mm.jpg
3- Ahora pegamos, con cinta de enmascarar, esos separadores en ambos costados del panel frontal y también en su parte inferior:
145-pegar-separadores.jpg
4- Y si midieron y pegaron todo bien, debería poder calzar el contrafrente de la caja en entre los separadores:
146-calzar-base-gabinete.jpg
5- Con esto tenemos tres lados del contrafrente ajustados a la separación de 5mm y ahora seguiremos usando cinta de enmascarar para sujetar definitivamente el frente al contra-frente:
147-pegar-frente-caja-1.jpg
148-pegar-frente-caja-2.jpg
Listo!!! Ya estamos preparados para usar algunas prensas o pinzas "diente de perro" que nos permitan sujetar firmemente este conjunto contra un mártir para comenzar a marcar y perforar cada agujero. Pero con eso sigo después...

Continuará...
 
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Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Y como buen boló, me olvidé de compartir el archivo de la plantilla.
Les aviso que tiene dos capas: una se llama "Taladrado" y la otra se llama "Letreros"...y lo que contiene cada una es obvio.
Dejo un .zip por que no se que hará el foro con un SVG...

Los que quieran hacer una plantilla para el fondo la tienen fácil usando el mismo archivo dibujando las perforaciones y eventuales carteles en base a los componentes/conectores que vayan a montar en el fondo. Solo recuerden que deben usar el recuadro de la línea punteada por que el fondo no lleva un "contra-fondo" sino que se trabaja directo sobre el metal del gabinete.
 

Adjuntos

  • plantillaFrenteAmplificador-v2.zip
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Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Avancemos otro poquito con la preparación del frente y contrafrente.

IMPORTANTE!!!
Llegado este momento, sería muy bueno que ya tengas disponibles los interruptores, potenciómetros y demás elementos que aparecen en el frente, por que hay medidas que vas a tener que corregir un función de las cosas que tengas o compres, y que muy probablemente no te sirvan del todo las medidas que yo te doy en la plantilla. Estás advertido!!!


Una vez que tenemos fijos y en posición el frente y el contrafrente, ahora hay que hacer un truco que nos asegure que las perforaciones van a salir perfectamente alineadas, y para eso solo vamos a sujetar el engendro en un banco (mas un mártir de por medio) y vamos a marcar solo DOS agujeros, que son los encirculados con verde en la foto siguiente:
149-sujetar-firme.jpg
Una vez marcados y asegurándonos de que todo conserva su posición, vamos a perforarlos...primero con broca de 2mm y luego con broca de 3.25mm. Hay que recordar que esos huecos son los que van a sujetar el frente al contrafrente mediante tornillos...y por ahora le vamos a poner tornillos M3 o de 1/8", el que tengan, con tuerca y arandela tal como en la siguiente imagen:
150-poner-tornillos.jpg
Ahhh...y hay que ajustar los tornillos como para que queden firmes pero sin romper el frente!!!
Con esos dos tornillos cruzados en diagonal tenemos la certeza de que tanto el frente como el contrafrente van a mantener su posición relativa frente a los embates de los próximos marcados y perforaciones, así que ya no tenemos que preocuparnos por el ajuste inicial que hicimos con los separadores y cinta: ahora está MUY firme!!
A continuación marcamos los huecos que deben traspasar ambas capas (frente y contrafrente) y solo marcamos esos para no confundirnos!
151-marcamos-pasantes.jpg
OJITO AL PATITO!!!!
Ahora hay que ser cuidadoso y no enloquecerse en perforar el panel por que seguro que nos mandamos un peo! Hay que perforar lo que hemos marcado, pero los huecos tienen diferente diámetro en el frente que en el contrafrente (por ejemplo los potenciómetros que compré tienen un eje de 5.5mm y una zona roscada que son casi 7mm) así que vamos a perforar con mecha de 2mm para asegurar la coincidencia de los huecos, y luego vamos a separar el frente del contrafrente y perforar a cada uno al tamaño correcto usando como guía los huecos de 2mm...OK??
152-perforamos-pasantes.jpg
y así quedan por el lado de atrás:
154-huecos-por-atras.jpg
Con esto listo, nos queda marcar (SOLO marcar!!) los huecos del frente que nos faltan perforar para las palancas de los interruptores:
153-marcamos-faltantes-frente.jpg
y aún resta marcar los huecos para las orejas de los potenciómetros, pero para eso hay que imprimir una nueva plantilla (o quitar esta con muuuuuucho cuidado para que no se rompa) y también hay que separar el frente del contrafrente. Eso será en la próxima entrega.

Continuará...
 
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......

Ahora hay que ser cuidadoso y no enloquecerse en perforar el panel por que seguro que nos mandamos un peo! Hay que perforar lo que hemos marcado, pero los huecos tienen diferente diámetro en el frente que en el contrafrente (por ejemplo los potenciómetros que compré tienen un eje de 5.5mm y una zona roscada que son casi 7mm) ......
......

Si mal no recuerdo la rosca de los potenciómetros comunes era de 1/4" = 6,35 mm



Salu2.-
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Si mal no recuerdo la rosca de los potenciómetros comunes era de 1/4" = 6,35 mm
Lo medí así nomás con el calibre de plástico, pero andaba un poquito por encima de los 6.5mm
Cuando llegue le meto el digital y verifico bien, pero de todas formas hay que perforar a 7mm para que los potes tengan un poquito de juego y no haya que empezar a retorcer las patas en el PCB ni cosas por el estilo (y)
 
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Lo medía así nomás con el calibre de plástico, pero andaba un poquito por encima de los 6.5mm
Cuando llegue le meto el digital y verifico bien, pero de todas formas hay que perforar a 7mm para que los potes tengan un poquito de juego y no haya que empezar a retorcer las patas en el PCB ni cosas por el estilo (y)
Ejes 6mm y 6,35mm
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
Medí la rosca y el vástago con el calibre digital. La rosca tiene 6.75mm de diámetro externo (sobre las puntas de los filetes) y el vástago...depende de donde se mida, por que tiene el "serrucho" para trabarlo en la perilla y ademas tiene una ranura al centro para permitir algo de flexión al encastrarlo en la perilla. Decidí medir sobre los costados de la ranura y tiene 6mm pero si medís en otra parte dá entre 5.75mm y 6.2mm. Suporongo que se debe a las irregularidades del "serrucho".... 🤷‍♂️
Los potes que tengo son estos:

.
99-pre-vr2-jpg.285287
 
Medí la rosca y el vástago con el calibre digital. La rosca tiene 6.75mm de diámetro externo (sobre las puntas de los filetes) y el vástago...depende de donde se mida, por que tiene el "serrucho" para trabarlo en la perilla y ademas tiene una ranura al centro para permitir algo de flexión al encastrarlo en la perilla. Decidí medir sobre los costados de la ranura y tiene 6mm pero si medís en otra parte dá entre 5.75mm y 6.2mm. Suporongo que se debe a las irregularidades del "serrucho".... 🤷‍♂️
Los potes que tengo son estos:

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99-pre-vr2-jpg.285287
Si en ese tipo suele variar la rosca, los chinos fabrican así.
Pero los ejes de 6 ó 6,35mm

Los que suelo usar yo son los CEDE de toda la vida, que no se si existen ya, pero como tengo montonera... como el de la foto que te puse
La rosca es de 10mm y el eje 6mm encima es liso y me limita los botones 😆
Mételes algo en el hueco, a mi se me suelen partir alguna vez, ya que los uso con mandos con tornillo de fijación.
Como pones mandos de madera puedes roscar un metrica 2 o 3 para atornillar y sujetarle al potenciómetro.

3.jpg



Capturadfg.JPG
fi
 
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