Control de Resistencias de Horno con Triac

[DOSMETROS]

Estaba pensando si alguna fuga desde vivo a tierra no estaría provocando el falso disparo . . . pero no , sería un problema o del triac o de falso disparo.

Probá éste disparo :

 

[Eduardo]

Estoy utilizando un MOC3021 y un h11aa1 para detectar el cruce por 0.

Ah... Nada que ver. A veces cuando no se tiene la imagen correcta es preferible poner un alfajor, que tampoco ayuda pero queda simpático

¿Y como hiciste el circuito de detección? Porque el pulso del H11AA1 va a empezar varios grados antes del cruce y terminar varios grados después.
Si el micro no tiene en cuenta estos retardos y el pulso es corto.... si se dispara bien es casualidad.

Es muy aproximado lo que decis, tiene 10cm de largo (tal vez un poco mas porque las espiras no se encuentran pegadas), 1.5cm de diámetro pero 60vueltas. ¿que valor de permeabilidad magnética utilizaste?

La imagen muestra que no tiene núcleo --> uso la permeabilidad relativa del aire (1)

No se bien a que te referís con que en que terminales coloco el triac.

En la imagen tenés tres terminales.



Acabo de leer que la tenés sumergida en agua ¿el recipiente es de material aislante?

 

[Martin123456]

Estaba pensando si alguna fuga desde vivo a tierra no estaría provocando el falso disparo . . . pero no , sería un problema o del triac o de falso disparo.

Probá éste disparo :

Ver el archivo adjunto 257017

Voy a ir probando todas las alternativas. Gracias.

Ah... Nada que ver. A veces cuando no se tiene la imagen correcta es preferible poner un alfajor, que tampoco ayuda pero queda simpático

¿Y como hiciste el circuito de detección? Porque el pulso del H11AA1 va a empezar varios grados antes del cruce y terminar varios grados después.
Si el micro no tiene en cuenta estos retardos y el pulso es corto.... si se dispara bien es casualidad.


La imagen muestra que no tiene núcleo --> uso la permeabilidad relativa del aire (1)


En la imagen tenés tres terminales.



Acabo de leer que la tenés sumergida en agua ¿el recipiente es de material aislante?

Perdón por colocar una imagen equivocada.

En la programación del microcontrolador puse que una vez detectado el pulso de cruce por cero, antes del cualquier disparo, debe esperar entre 3000(70% de conducción) y 9900(1% de conducción) microsegundos para cualquier disparo. El pulso tiene una duración de 10microsegundos (ya había probado que el pulso sea continuo hasta detectar otro cruce por 0)

En los terminales de los extremos.

Si si, el recipiente es totalmente aislante. Dentro del recipiente hay un cable de tierra, pero para las pruebas se encuentra desconectado.

Gracias. Saludos.

 

[Dr. Zoidberg]

Yo me pregunto...dada la terrible inercia que tienen todos los sistemas térmicos, para que te complicás la vida controlando el ángulo de fase del disparo si ni la resistencia ni el agua ni el tanque se van a enterar que lo cambiaste hasta que pasen desde algunos segundos a algunos minutos??
Yo dispararía por ciclos enteros, solo controlando la cantidad de tiempo que se activa el calefactor..

 

[Martin123456]

Yo me pregunto...dada la terrible inercia que tienen todos los sistemas térmicos, para que te complicás la vida controlando el ángulo de fase del disparo si ni la resistencia ni el agua ni el tanque se van a enterar que lo cambiaste hasta que pasen desde algunos segundos a algunos minutos??
Yo dispararía por ciclos enteros, solo controlando la cantidad de tiempo que se activa el calefactor..

Hola Dr, Lo que pasa es que el tanque tiene un volumen muy pequeño. Como mencionaron arriba, es muy parecido a una ducha eléctrica y por lo tanto debe estar calentando constantemente ya que el agua corre continuamente, entrando al tanque a temperatura ambiente y saliendo apenas unos segundos después a la temperatura deseada. Es un calefactor continuo de agua.

Gracias. Saludos.

 

[Fogonazo]

La autopsia de los TRIAC´s que se te dañaron ¿ Que síntomas presentó ?
1) ¿ En corto ?
2) ¿ Explotados ?
3) ¿ Abiertos ?

 

[mcrven]

Es un calefactor continuo de agua.

Gracias. Saludos.

Tanto lío para una cosa tan simple.

Dirigete a un almacen y compra un calentador de agua tipo Thermotronic.

Amén que quieras utilizar tu tiempo en experimentos, claro está.

Termotronic - Calentador Eléctrico de Agua sin Tanque.

Termotronic y CBX - Calentador Eléctrico de Agua sin Tanque. Agua Caliente sin límite. Ahorro de espacio. Ahorro de Energía. Agua caliente instantánea

www.termotronic.com

 

[Martin123456]

La autopsia de los TRIAC´s que se te dañaron ¿ Que síntomas presentó ?
1) ¿ En corto ?
2) ¿ Explotados ?
3) ¿ Abiertos ?

Se me quemaron 3, todos en corto entre mt1 y mt2. En algún momento todos quedaron conduciendo, algunos siguieron funcionando después de desconectarlos, El último funcionó bastante bien, hasta que quedó pegado, empezó a calentar, cuando lo apago, estaba bastante caliente y también quedo en corto entre mt1 y mt2.

Tanto lío para una cosa tan simple.

Dirigete a un almacen y compra un calentador de agua tipo Thermotronic.

Amén que quieras utilizar tu tiempo en experimentos, claro está.

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Gracias por la idea, había visto algunos parecidos. El trabajo que debo realizar tiene fines educativos y experimentales y por lo tanto debe ser un desarrollo propio

Gracias. Saludos.

 

[mcrven]

Siendo así puedes copiar el sistema. Consiste en un ducto de cobre o latón, que es revestido con cerámica y la resistencia va enrollada en él.
Maniobran el Dimmer con un PT-100 para mantener la temperatura constante.

 

[Martin123456]

Siendo así puedes copiar el sistema. Consiste en un ducto de cobre o latón, que es revestido con cerámica y la resistencia va enrollada en él.
Maniobran el Dimmer con un PT-100 para mantener la temperatura constante.

Gracias por la recomendación, la intención sería no cambiar los componentes físicos del sistema de calefacción (tanque, formato, tamaño resistencia) ya que el trabajo consiste en tomar esos elementos y lograr los resultados propuestos. Perdón por no ser flexible en ciertas cosas, ya que son puntos obligatorios en el trabajo.

Mis dudas rondan al rededor de la falla en los triacs. Gracias a los comentarios y aportes de todos, puedo ir probando diferentes soluciones.

Los sigo leyendo a todos. Muchas gracias.

 

[Eduardo]

En la programación del microcontrolador puse que una vez detectado el pulso de cruce por cero, antes del cualquier disparo, debe esperar entre 3000(70% de conducción) y 9900(1% de conducción) microsegundos para cualquier disparo. El pulso tiene una duración de 10microsegundos (ya había probado que el pulso sea continuo hasta detectar otro cruce por 0)

En un sistema de calientamiento no tiene sentido un control de fase, es meter ruido en línea inútilmente. Tal como te dice Dr Zoidberg tenés que usar un control por ciclos enteros.

El control por ciclos enteros no es un control on/off como creo que estás pensando, es que el triac conduzca por ejemplo 3 ciclos completos (60ms) y permanezca apagado 1 (20ms) (te queda un ciclo de trabajo del 75%).
Este tipo de control solo modifica el programa, el hardware es el mismo.

Date cuenta que son tiempos bajos comparados con la inercia térmica aún de un depósito chico.
Lo de usar ciclos enteros en lugar de semiciclos es para no tener una componente de CC en la corriente. Acá no tiene importancia pero en sistemas donde hay filtros y/o transformadores si.

Ah, un pulso de 10uS es demasiado económico , no miré el datasheet pero para disparos seguros usá pulsos de al menos 250uS.

 

[Martin123456]

En un sistema de calientamiento no tiene sentido un control de fase, es meter ruido en línea inútilmente. Tal como te dice Dr Zoidberg tenés que usar un control por ciclos enteros.

El control por ciclos enteros no es un control on/off como creo que estás pensando, es que el triac conduzca por ejemplo 3 ciclos completos (60ms) y permanezca apagado 1 (20ms) (te queda un ciclo de trabajo del 75%).
Este tipo de control solo modifica el programa, el hardware es el mismo.

Date cuenta que son tiempos bajos comparados con la inercia térmica aún de un depósito chico.
Lo de usar ciclos enteros en lugar de semiciclos es para no tener una componente de CC en la corriente. Acá no tiene importancia pero en sistemas donde hay filtros y/o transformadores si.

Ah, un pulso de 10uS es demasiado económico , no miré el datasheet pero para disparos seguros usá pulsos de al menos 250uS.

Muy interesante ese método de control, voy a probarlo, espero que no se observe ningún parpadeo en las luces, tendré que ir probando.

Gracias. Voy a aumentarle el tiempo de disparo, previamente fijándome en la hoja de datos.

En un rato ya voy a empezar a hacer pruebas y les voy comentando los resultados.

Muchas gracias a todos. En estos momentos de desesperación es tranquilizante saber que hay gente con ganas de ayudar.

 

[DJ T3]

Por esas casualidades, y de metido.
No estaras mandando mas tension de la necesaria al gate, o el MOC esté en corto o similar?
Digo, porque si no es por la intensidad tan justa que tenes con esos triacs, entonces tenes problemas con la parte del gate.
Si tenes osciloscopio, comprueba que este funcionando bien el circuito, y sino utiliza una lampara incandescente para comprobar que cambia la intensidad luminica...

 

[Martin123456]

Por esas casualidades, y de metido.
No estaras mandando mas tension de la necesaria al gate, o el MOC esté en corto o similar?
Digo, porque si no es por la intensidad tan justa que tenes con esos triacs, entonces tenes problemas con la parte del gate.
Si tenes osciloscopio, comprueba que este funcionando bien el circuito, y sino utiliza una lampara incandescente para comprobar que cambia la intensidad luminica...

Hola DJ, lamentablemente no tengo osciloscopio. El MOC no está en corto. El circuito funciona a la perfección con una lampara incandescente de 100W. va a la perfección entre 1% y 99%.

Tal vez alguno me pueda guiar, estoy sospechando que tal vez las fallas que estoy sufriendo sean por la temperatura que está levantando el triac. La ultima vez que se quedó pegado, lo dejé conduciendo algunos varios segundos con 3500W aproximadamente y comenzó a largar olor a "electrones". Como dije arriba, el disipador que tenia puesto es un pequeño bloque de aluminio cuadrado.

En las próximas pruebas que voy a hacer, le voy a colocar unos nuevos disipadores que compré que son de aletas.

Saludos.

 

[Scooter]

Lo primero que dije fue:

Supongo que le has puesto un radiador considerable.

Me faltó decir "~mente grande"

Porque claro, considerable puede ser considerablemente ínfimo...

Eso es lo primero, con 100W un triac va de cine sin radiador, con 1000W no, y con 2000W sin comentarios



Ahora resulta que:

...se quedó pegado, lo dejé conduciendo algunos varios segundos con 3500W aproximadamente y comenzó a largar olor a "electrones". Como dije arriba, el disipador que tenia puesto es un pequeño bloque de aluminio cuadrado.

En las próximas pruebas que voy a hacer, le voy a colocar unos nuevos disipadores que compré que son de aletas...

Cuando algo se quema lo primero es ver por qué se calentó.

 

[locodelafonola]

hola...... ¿¿¿ y si usa un rele de estado solido ???
Es el componente que se usa en estos casos
manejar una resistenia calefactora de 5000w es comun y tienen larga vida

 

[Martin123456]

hola...... ¿¿¿ y si usa un rele de estado solido ???
Es el componente que se usa en estos casos
manejar una resistenia calefactora de 5000w es comun y tienen larga vida



Ver el archivo adjunto 257044Ver el archivo adjunto 257046Ver el archivo adjunto 257047

Hola loco, tengo unos de esos y lo he usado, soporta muy bien la carga y todo. El tema es que tiene una respuesta un poco lenta, la hoja técnica dice menor a 10ms y lo que pasaba es que no podía controlar del todo los tiempo de conexión, por lo tanto se veían parpadeos en las luces del del sector.

Estuve revisando y he encontrado un hilo donde fogonazo explica que tiene unos dimmers de 25A y que colocando un gran disipador (100x50x15)no tiene problemas. Estoy casi seguro que mi disipador era pequeño (40x30x10 y bloque sin aletas), lo que causaba que a cierta temperatura el triac se disparase solo y quedara cerrado para siempre hasta que se quemaba. Ya conseguí todos los materiales, mañana voy a hacer las pruebas con disipadores mas grandes (70x50x30 de aletas) y voy a ver como se comporta. Si mejora pero no es suficiente, pondré disipadores mas grandes todavia.

Realmente gracias a todos por ayudar y compartir sus conocimientos. Entre todos se hacen grandes cosas.

 

[Eduardo]

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Estuve revisando y he encontrado un hilo donde fogonazo explica que tiene unos dimmers de 25A y que colocando un gran disipador (100x50x15)no tiene problemas. Estoy casi seguro que mi disipador era pequeño (40x30x10 y bloque sin aletas), lo que causaba que a cierta temperatura el triac se disparase solo y quedara cerrado para siempre hasta que se quemaba. Ya conseguí todos los materiales, mañana voy a hacer las pruebas con disipadores mas grandes (70x50x30 de aletas) y voy a ver como se comporta. Si mejora pero no es suficiente, pondré disipadores mas grandes todavia.

Un BTA140 te disipa esta potencia en función de la corriente:


En los regímenes que lo querés son es entre 15 y 30W , el disipador que tenías era por demás de insuficiente.

Para darte una idea, 30W es la potencia disipada por un soldador --> Si lo dejás bien apoyado contra el disipador después de un rato no lo vas a poder tocar.

 

[Dr. Zoidberg]

Acá tenes algunas técnicas para simular la temperatura del disipador: Cálculo básico de disipadores de calor

 

[DJ T3]

Si mejora pero no es suficiente, pondré disipadores mas grandes todavia.

Si esta la posibilidad, primero prueba con un ventilador, antes de aumentar el tamaño