Conversor 12 Vdc a 240 Vac da señales de vida pero no da alterna

Hola.
¿Alguien sabe si es posible que un transformador de 12 V de corriente continua a 240V de alterna, de unos 500 W, pueda no funcionar si no se le da suficiente intensidad en la entrada?
Había dejado de funcionar. Le cambié los fusibles y dos transistores y vuelve a dar señales de vida; se encienden dos luces, una roja y otra verde que antes de los cambios no se encendían.
Pero, en estos momentos, no tengo ningún regulador potente de voltaje que me permita alimentarlo más que con un pequeño transformador de alterna a continua de unos 12 W y, conectándolo a ese trafo, se encienden las luces, pero no da señal de alterna en la salida.
Un saludo
 
Hay que tener presente que 12v y 1A, osea 12w a la entrada solo generara 240v y 12w a la salida. Si le sumamos que el elevador tiene perdidas ya van a quedar menos de 12w, y si aun sumamos que el propio elevador necesita de cierta corriente para su funcionamiento interno, puede pasar: Que haya tensión de salida pero apenas coloques algo que consuma un poquito ya va a cortar y la tensión va a caer, podrá pasar también que el equipo necesite de mas de 1A a 12v para que operen correctamente los circuitos internos o, quizá aun siga habiendo un problema.
 
Efectivamente puede que hayan mas problemas, pero yo también creo que falta mas potencia disponible ahí. Si no es con una batería, al menoss una fuente de 5 o 10A para probarla
 
Gracias a los tres.
Hoy he hecho un incremento en la potencia.
Tengo una batería bastante potente; de 20 células de 2500 mAH cada una.
Su salida, de 11 V, la hice pasar por un regulador de voltaje de tipo Step Up y la dejé a 12.5
El regulador de voltaje es de 5A, por lo que como mínimo estaban pudiéndole llegar unos 62 wattios a la entrada del inverter.
Pero parece que sigue haciendo lo mismo. Da señales de vida; las luces indicadoras se encienden, aunque de forma no muy regular y sólo saca 0.01 V de alterna en la salida.
Un día de éstos voy a recibir un regulador de voltaje de 300 wattios de tipo boost. Si con esa batería y ese regulador sigue haciendo lo mismo, voy a empezar a pensar que hay algún problema, aunque obviamente, sin la batería de un coche, de la que en estos momentos no dispongo, porque estoy aislado sin vehículo en un pueblo cerrado perimetralmente, no puedo cerciorarme.
El dispositivo que estoy probando sí que es muy posible que necesite la potencia de la batería de un coche, porque es la placa base de un inverter que justamente está diseñado para recibir la energía de 12V de continua de un coche y convertirla en 230 de alterna. Venía con unas pinzas de las que se conectan a las baterías y con un conector de mechero, así que no deja lugar a dudas.
 
Yo probaría con esa batería sin elevador a ver. 11V son pocos pero creo que suficientes.

De todos modos como se comentó antes es posible que no esté bien el inversor.
 
Yo probaría con esa batería sin elevador a ver. 11V son pocos pero creo que suficientes.

De todos modos como se comentó antes es posible que no esté bien el inversor.
Sin el elevador de voltaje no va. Fue lo primero que probé porque la batería que tengo es casi tan potente como la de un coche.
Pero el inverter necesita los 12 V. De lo contrario no va.
Sin embargo, tengo el motor del ventilador de un coche, que obviamente funciona a 12V, y ese sí que al conectarlo directamente a la batería a 11V funciona perfectamente y con fuerza.
Y en cuanto a la marca del inversor es DOXIN 1500W AC POWER INVERTER
 
No encuentro el manual, pero si estas especificaciones:

2. Sin carga de corriente: <0.3a
4. Rango de tensión de entrada: 10.5-15 V DC
8. Bajo apagado de voltaje: DC 9.7v-dc10.3v
9. Alarma de baja tensión: DC 10.4-11.v
10. Sobre parada del voltaje: DC14.5V-15.5V
12. Max exterior temperatura: <65
14. Apagado térmico automático
15. Sobrecarga y protección contra cortocircuitos
17. Alarma de batería baja/apagado
18. Protección contra polaridad inversa

Características:

1. Con interruptor de encendido/apagado.
2. Con 2 luces led: Fallo Alarma luz roja y luz verde

Luz verde Significa poder trabajar normalmente
Luz roja Significa culpa (sobrecarga, sobretensión, alta temperatura, de apagado térmico automático)


Por lo pronto y como mencionas, si la luz roja esta prendida es que la unidad esta detectando algún problema. En teoría con 11v debería estar en el limite de la alarma por baja tensión en la entrada. De todas formas como lo probaste con un elevador se podría descartar que esa sea la causa (a menos que este fallando el circuito que detecta esa condición).

Sin carga de corriente, osea sin tener conectado nada a la salida, la unidad consume unos 300mA, verifica esa corriente, quizá pueda llevar a reducir el área donde se encuentra el problema.

Por lo pronto todo, cada vez mas, indica que aun sigue habiendo problemas en la unidad.
 
No encuentro el manual, pero si estas especificaciones:

2. Sin carga de corriente: <0.3a
4. Rango de tensión de entrada: 10.5-15 V DC
8. Bajo apagado de voltaje: DC 9.7v-dc10.3v
9. Alarma de baja tensión: DC 10.4-11.v
10. Sobre parada del voltaje: DC14.5V-15.5V
12. Max exterior temperatura: <65
14. Apagado térmico automático
15. Sobrecarga y protección contra cortocircuitos
17. Alarma de batería baja/apagado
18. Protección contra polaridad inversa

Características:

1. Con interruptor de encendido/apagado.
2. Con 2 luces led: Fallo Alarma luz roja y luz verde

Luz verde Significa poder trabajar normalmente
Luz roja Significa culpa (sobrecarga, sobretensión, alta temperatura, de apagado térmico automático)


Por lo pronto y como mencionas, si la luz roja esta prendida es que la unidad esta detectando algún problema. En teoría con 11v debería estar en el limite de la alarma por baja tensión en la entrada. De todas formas como lo probaste con un elevador se podría descartar que esa sea la causa (a menos que este fallando el circuito que detecta esa condición).

Sin carga de corriente, osea sin tener conectado nada a la salida, la unidad consume unos 300mA, verifica esa corriente, quizá pueda llevar a reducir el área donde se encuentra el problema.

Por lo pronto todo, cada vez mas, indica que aun sigue habiendo problemas en la unidad.
He cargado a tope la batería y ahora sí que da señales de vida conectando directamente el inversor sin regulador de voltaje; por otro lado, las luces funcionan de forma mucho más regular; se encienden sistemáticamente al darle a ON y se apagan sistemáticamente al darle a OFF y con más fuerza, pero sigue sin dar señal de alterna.
Lo que me parece un poco extraño es que se enciendan a la vez una luz verde, que indica que se puede trabajar normalmente y una luz roja, que indica que algo va mal; es decir, ambas circunstancias parecen contradictorias: ¿para qué se van a encender sistemáticamente dos luces que indican exactamente lo contrario?
Intensidad de alterna en la salida 0.00
 
Última edición:
La luz verde puede significar que hay tensión de entrada y que la unidad esta encendida, lo anterior lo baje de Alibaba así que no se puede descartar que la traducción diga verduras.

Mide cuanta corriente consume en la linea de 12v, osea a la entrada. Si es mas alta que la que indica (0.3A) puede que haya algún transistor en corto, si es mucho mas baja quizá no este oscilando el circuito.

Yo empezaría a dudar primeramente de que haya algún transistor roto en la etapa de potencia, luego, de que estén siendo conmutados. Que no haya fusibles quemados, alguna pista quemada, etc.

También puede deberse que algún componente, en las etapas de protección, quedo dañado y está apagando todo.
 
La luz verde puede significar que hay tensión de entrada y que la unidad esta encendida, lo anterior lo baje de Alibaba así que no se puede descartar que la traducción diga verduras.

Mide cuanta corriente consume en la linea de 12v, osea a la entrada. Si es mas alta que la que indica (0.3A) puede que haya algún transistor en corto, si es mucho mas baja quizá no este oscilando el circuito.

Yo empezaría a dudar primeramente de que haya algún transistor roto en la etapa de potencia, luego, de que estén siendo conmutados. Que no haya fusibles quemados, alguna pista quemada, etc.

También puede deberse que algún componente, en las etapas de protección, quedo dañado y está apagando todo.
Me parece que me cargué la placa base cuando cambié los transistores, de forma que una pata de cada uno de ellos no está haciendo contacto con el resto del circuito.
 
?No podrias subir fotos de que fue hecho ?
Una foto vale mas que 1000 palabras , jajajajaja
Att,
Daniel Lopes.
DSC00889.jpg


Tengo otro igual que ya está funcionando.
Pero ahora ya no tengo claro qué es lo que ocurre. En este caso, no funcionaba hasta que lo pasé por el regulador de voltaje y lo puse a unos 13 V. Cuando lo metía directo desde la batería se encendían las dos luces. Luego, al pasarlo por el regulador de voltaje, se apagó la roja, quedó sólo la verde y empezó a funcionar.
Voy a probar otra vez el primero prestando más atención
 
Si tienes uno que va llevas mucho ganado.

Desconectado revisa pista a pista continuidad y aislamiento
Este tampoco iba. Le tuve que cambiar todos los transistores. Todos daban lecturas entre las patas que no tenían sentido y distintas a los nuevos. Además, los dos tenían los fusibles fundidos. Cosas de una investigación que hice hace tiempo no demasiado respetuosa con los derechos de los inversores.
Lo que ocurre es que a éste le acabo de cambiar los transistores dañados ahora con mucho cuidado y al otro se los había cambiado hace bastantes años y me temo que de forma chapucera.
Aún así, sí que voy a revisarlo, no vaya a ser que lo pueda arreglar de alguna forma.
 
Si tienes uno que va llevas mucho ganado.

Desconectado revisa pista a pista continuidad y aislamiento
Creo que lo puedo reparar haciendo un puente por fuera de la placa base hacia los puntos con los que conectan las patas de dos transistores. La placa es un circuito integrado a doble cara, por lo que una vez que en su día hice un taladrado excesivo en los agujeros donde se insertan las patas de dos de los transistores, no creo que se pueda hacer otra cosa.
Una de las patas que no hacen contacto se ve claramente que tiene que llegar a un resistor y otro a dos.
 
Si has perdido la pista solo te queda poner un puente por fuera.
O eso o ver si tapando los agujeros con algo que sea un buen conductor, lijando ese producto al nivel de la placa y luego volviendo a hacer los agujeros con la broca adecuada, consigo que funcione de forma regular.

Ayer, el que no funcionaba, conseguí que sacara alterna de vez en cuando, pero no era estable ni llegaba en ningún caso a los 220, y daba alterna un rato sólo con la luz verde, luego se encendía la roja, luego volvía a encenderse sólo la verde... Cada vez tengo más claro que esos transistores que tuve que cambiar y lo hice mal, están y hacen lo que tienen que hacer, pero están "medio en el aire".
Otro detalle importante de este caso es que el inversor sólo funciona regularmente con voltajes de en torno a 13 Voltios o algo más y con potencia no inferior a 60 Wattios. Eso sí que me ha quedado muy claro.
 
Última edición:
¿Que transistores cambiaste?
¿Los del primario?
Si son del primario debes respetar que sea el mismo por la Rdson del MOSFET en la datasheet viene la Rdson en mili ohms. Si pones un mosfet con una Rdson más alta puede que no funcione igual.
Si cambiaste los transistores de salida y estaban en corto.

Revisa el drivers del los MOSFET.
Es un integrado de varias patitas smd que va en la plaquita controladora. Es un irfpxxx.
Si no trae driver de traer unos transistores bipolares en totem.
 
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