Diseño de baffles biamplificados para sistemas 2.1

[jafocol]

Muchas gracias, por tus respuestas, voy a iniciar el proceso de compra de los drivers, los mido y calculo las cajas.

Otra duda de que tamaño me recomiedan el subwoofer, de 10", 12" ¿son demasiado grandes? los de 8", 6-1/2" o 5" ¿son suficientes?, (mi sala es de 5*3*2.4) y cual es la frecuencia requerida? o es mejor uno grande de 12" o dos pequeños de 5" a 8", el problema que tengo es de espació pero bajo la mesa del equipo tengo aproximadamente un espacio de 87(frente)*35(alto)*34(profundidad) para mi seria mas comodo dos pequeños que uno grande, pero no se bien de como seria la respuesta, o que sería mejor. (y con que parametros puedo escoger el sub).

sobre los amplificadores ¿que es preferible? clase AB (ejemplo LM3886) o clase D (Ejemplo TDA3116).

Muchas gracias.

 

[Dr. Zoidberg]

Sobre los amplificadores, podes usar los que te gusten o convengan, clase AB o D, no hay problema con eso en la medida que tengan una distorsion inferior al 0.1% (algo completamente normal) y una potencia razonable.
Solo asegurate que los amplificadores para los subwoofers ronden los 100W de potencia por si fuera necesario aplicar la Transformacion de Linkwitz para corregir la respuesta.

En cuanto al subwoofer...la cantidad depende de las caracteristicas de la sala, pero con uno solo deberia funcionar aceptablemente...no lo sabremos sin medir.
Por el tamaño de los sub...te recomiendo entre 10" y 12"...pero depende si usas caja sellada (como yo) o bass reflex. Sin embargo, 10" o 12" deberian ser aceptable para ambos casos.

 

[AntonioAA]

Queda poco que agregar a la sabiduria de Dr. Z .. pero de acuerdo a tus comentarios te recuerdo el dicho de que No se puede hacer un rotweiler atando caniches ... me explico? .. un 6-8" nunca a a tener la respuesta de un 10-12".
En cuanto a eso , te recomiendo que busque un buen parlante de auto , tienen muy baja frecuencia de resonancia y necesitan cajas MUY CHICAS ... No todos son buenos , algunos son solamente para hacer BUM-BUM! ...

 

[Foxes]

Queda poco que agregar a la sabiduria de Dr. Z .. pero de acuerdo a tus comentarios te recuerdo el dicho de que No se puede hacer un rotweiler atando caniches ... me explico? .. un 6-8" nunca a a tener la respuesta de un 10-12".
En cuanto a eso , te recomiendo que busque un buen parlante de auto , tienen muy baja frecuencia de resonancia y necesitan cajas MUY CHICAS ... No todos son buenos , algunos son solamente para hacer BUM-BUM! ...

Para subwoofer de auto yo me iría a buscar un JL audio, mínimo de la serie w3 que no està muy caro y que se escucha muy bien

 

[cejas99]

Perdón por no escribir la pregunta en forma correcta Dr Z, estaba embebiéndome en el tema del retardo temporal que se le puede aplicar al tweeter (de forma electrónica), en mi caso con respecto al parlante de medios, que están cortados en forma activa con un filtro de L-R de 24dB/oct a una frec de 2,2kHz. Por ahora lo único que medí fué la distancia entra la cúpula del domo de seda del tweeter y el extremo del copo del medios.
Esta medida, la cual la tomé con una escuadra y un calibre, me arroja un valor de 12mm.
Vos habías implementado 3 módulos de 21uS (63uS en total), pero si yo hice bién los primeros cálculos, necesitaría un retardo de 35uS solamente. Quisiera leer para saber como debería solucionar esta diferencia temporal de la misma manera que vos lo habías implementado.
Gracias y pido disculpas por no haberme expresado correctamente.
Saludos!

Hola Iván Francisco, también quiero implementar el retraso temporal electrónico, mi sistema tiene un filtro de L-R de 24dB/oct, que formula empleaste para obtener los 35uS de diferencia temporal, hiciste la PCB? Que formula usaste para obtener los valores de R y C?

 

[Dr. Zoidberg]

Resulta que anoche me pongo a escuchar música, que hacía tiempo que no "practicaba"....y le veo un rayón a uno de los baffles...y no solo eso, cuando me acerco estaban los conectores y las fichas banana colgando atrás del baffle. Me dió un ataque de caspa (mejor no sigo contando) y tuve que quitar el baffle de su pié y llevarlo al "taller" para ver que tenía. Les dejo las fotos...

Obviamente ya sé quien fué... LPMQLRMP... y no quemé un canal del amplificador de casualidad, por que le TDA7294 se bancó un corto momentáneo.
Esto es lo que logré recuperar del montaje del conector de parlantes ==> p.u.l.v.e.r.i.z.a.d.o

Por supuesto que debía reconstruir la base de los conectores, pero pegarla era imposible, así que primero hice un plano de las dimensiones de la base que estaba destruida...y para eso debí usar los huecos de montaje originales. Quedó esto (yo me entiendo):

Afortunadamente tenía un recorte de acrílico negro que un amigo me regaló hace como quince años como soporte de un poco de estaño. El ancho era el mismo de la base (38mm) pero tenía que recortarlo para luego hacer artesanías. Este es el recorte (ya le había quitado un par de "orejas"):

Y de ahí salieron los pedazos que luego serían las bases:

Como dijo el elefante...con paciencia..... taladro y lima quedó esto:

Los huecos donde se montan las bananas macho son ovalados por que tienen una traba que impide que gire al ajustar la tuerca que los sostiene. Así quedó uno ya recuperado:

Y así quedó el baffle al colocar ambos conectores recuperados:

Cinco horas me tomó la artesanía...y LPMQLP, pero al menos no quedó tan mal. Me tomé un gin-tonic y aún no se me pasa la bronca, así que o sigo put3and0 o me tomo otro. Veremos...

PD-1: Anda joya...
PD-2: Con Autopolish le hice desaparecer los rayones mas superficiales, pero el grande no va a ser posible a menos que lije, le ponga laca y vuelva a pulir...y no tengo laca...

 

[malesi]

LPMQLP

¿Lo pude montar que lo partí?

 

[direccionyproyectos]

Nooo. Significa Lo Pueden Moderar Quienes Lo Presupongan.

Por cierto Dr. Z, creo apreciar que los tornillos son de cabeza cónica... Tienen tendencia a romper el taladro de la placa.
Mejor que sean de base plana.

Saludos.

 

[Dr. Zoidberg]

Por cierto Dr. Z, creo apreciar que los tornillos son de cabeza cónica... Tienen tendencia a romper el taladro de la placa.
Mejor que sean de base plana.

Si, es cierto, pero la separación entre los conectores es muy pequeña y no consigo tornillos de cabeza plana de menos de 6mm de diámetro. Lo que hice fué fresar el agujero central en el acrílico para que la cabeza del tornillo se hunda y el propio acrílico ayude a la aislación y sujección sin romperse

 

[direccionyproyectos]

Si ha avellanado el taladro no evitará las tensiones axiales, aunque si disminuirá la presión sobre el acrílico.

Para otra ocasión hay un truco.

Poner al tornillo una arandela metálica. Esta absorbe las tensiones axiales transmitiendo a la placa acrílica solo la presión normal al eje.

Saludos.

 

[DOSMETROS]

...y no tengo laca...

Veo han usado laca "Gamos"

 

[AntonioAA]

Estimado Dr. : me resulta "peligroso" ese tornillo tan cerca de los "binding posts" ... yo generalmente compro unas borneras que las hay cuadradas o redondas que quedan muy bonitas y sacan todos esos problemas , incluso en su caso se podrian recortar y dejar la parte plana solamente ... no se , digo

 

[Dr. Zoidberg]

Si....quedan bastante cerca, pero ya no hay posibilidad de que se mueva y haga contacto
Acá no se consigue el modelo que vos usás....ya no se consigue casi nada...