Inventar en Electrónica:

Preformador ensanchador de mangueras:

En los chinos venden unas plomadas macizas cónicas con una tuerca central para fijar el cordel del que cuelgan.

Se les quita la tuerca y en el orificio que queda se practica un taladro con una broca de diámetro similar al eje de un soldador de estaño.

Se introduce el soldador a la plomada y se enchufa ( Mejor si es de pocos vatios, Por ejemplo 20 W. Si el que tenemos es el típico de 30 vatios, también vale; pero hay que tener más precauciones para no quemarnos en este caso) .

Al vértice de ese cono macizo caliente es al que aplicaremos la boca de la manguera que queramos ensanchar. Utilizando para sujetarla unos guantes gruesos.

De esa forma podremos acoplar mucho más fácilmente las mangueras que de otra forma sería prácticamente imposible de realizar.
 
La punta cónica caliente hace que la boca de la manguera ya quede preformada. Incluso se puede sacar sobre la marcha y enchufarla en otra punta cónica fría que tengamos al lado. ( Hay que sacarla empujando los bordes de la manguera hacia atrás con la punta de un destornillador plano para pasarla al otro cono o para usarla directamente ).
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Se empuja la manguera desde atrás de la boca de la misma, por la parte fría. No necesitamos ni guantes.

Lo que uno coge no es una manguera con la boca caliente. Es la parte de atrás, la parte fría. Solo hay que empujarla un poco contra la punta cónica.

La boca de la manguera se queda ensanchada, perfectamente redonda y con forma cónica. Luego...al enfriarse, la puede uno acoplar a diámetros mayores.

Se puede precalentar con una cerilla encendida o con un mechero y enchufarla sobre la marcha; pero se quema uno los dedos. Salvo usar guantes de cuero gruesos.

De ahí la ocurrencia de preparar esa plomada cónica con el soldador.

Sobre todo cuando uno tiene que preparar muchos trozos de manguera en poco tiempo.
( Ejemplo: Riego por goteo ).

El soldador debe ser de muy pocos vatios si no queremos que la boca de la manguera se nos transforme en un chicle, dando al traste con todo el invento.

Es cuestión de práctica. Se puede poner el soldador que uno quiera si andamos rápido.

Si jugamos con mangueras de poco diámetro ( 4 ó 6 milímetros ) ni hace falta el cono de la plomada. Vale la punta cónica de un soldador recto de 80 vatios con un condensador no polarizado en serie que lo haga trabajar a muy baja temperatura ( 70 u 80 Grados). ( Ejemplo : 1 Microfaradio - 250 Voltios "de papel", de "policarbonato", etc.).
 
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Tienes un relé de 220 V AC y lo quieres accionar con solo 125 V AC:

Se me dio este caso hoy y por eso lo pongo aquí ahora:

Solo conseguí relés de 220 V AC.

Intenté hacerlos funcionar con 125 V AC. Porque la alarma de la zona que estaba reparando era de 125 V AC.

A veces conseguía que se disparasen los relés con solo esos 125 V AC. Pero otras veces se quedaban vibrando. No cerraban totalmente los contactos.

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Tan sencillo como conectar directamente uno de los contactos de la bobina a los 125 V AC.

El otro polo de la corriente alterna se hace pasar por un diodo !N4007. No importa la polaridad en la que se ponga. Da igual en un sentido como en el otro. Va a funcionar igual.

A la bobina del relé se le pone en paralelo un condensador de solo 1 microfaradio y 250 Voltios no polarizado.

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Ya está:

Nuestro relé de 220 V AC ya se queda funcionando perfectamente con 125 V AC ( Y es muy probable que también lo haga con 110 V AC ).
 
No se si ha salido.
Un amigo hizo un "shield sd" con un adaptador de sd a microsd: Soldó los cables en el adaptador y así puedes sacar y cambiar la microsd cuando quieras. Coste 0 porque adaptadores tengo por casa cuatro o cinco sin usar...

 
Truco muy bueno para atornillar en madera:

Para atornillar tornillos largos en maderas duras, como por ejemplo: De roble...

...Lo normal es hacer una agujero previo, de un par de milímetros menos que el diámetro del tornillo que vayamos a atornillar.

Cuando utilizamos el atornillador eléctrico para hacer lo anterior; debido a la dureza de la madera, ese aparato debe hacer un esfuerzo bastante grande y eso se nota porque disminuye mucho su velocidad de giro.

Si antes de meter el tornillo en la madera, añadimos unas cuantas gotas de aceite lubricante, o impregnamos con ella también todo el tornillo a lo largo de su longitud...

Ocurre precisamente todo lo contrario de lo que queríamos conseguir:

Haciendo un ruido tremendo de roce y atoramiento, el atornillador llega a pararse. El aceite con esas maderas duras, curiosamente, abraza al tornillo de una manera que bloquea el atornillador.

Truco:

Frotar el tornillo previamente contra una pastilla de jabón. Haciéndolo girar al mismo tiempo.

¡ Funciona OK !.
 
hola como estas soy carlosloza de argentina, bsas. bueno queria felicitarte por lo que haces, pues yo quiero dedicarme a realizar diseño electronico, pero realmente no se por donde empezar y como ser reconocido, se me hace muy dificil arrancar, hoy por hoy estoy trabajando en mantenimiento electrico. espero me den una manito. abrazos
 
Hola carlosloza: Gracias por los elogios.

Ahora mismo aquí hay dos cosas muy cotizadas:

Relacionado con lo que estás haciendo ahora:

-- Título de Electricista Autorizado que realiza proyectos en las adaptaciones de los cuadros eléctricos antiguos.

-- Programador Informático para crear programas ad oc para empresas.

-- El Diseño Electrónico no lo oigo ni nombrar.

¡Suerte!
 
Sacar componentes mucho más rápidamente:

Lo primero: Unos buenos guantes protectores en la mano izquierda ( Si somos diestros ). Pero no demasiado gruesos para que no nos impidan coger y tirar bien de los componentes, para extraerlos:


Esta es la novedad:

Limar lateralmente la punta de un soldador de 80 Vatios, de manera que nos quede como un destornillador plano ancho, estañándola a continuación.

No usar el soldador con su potencia total. Trabajar a 40 Vatios ( Enchufándolo a 125 Voltios o mediante un 1N4007 en serie o mediante un condensador no polarizado serie; adecuado ).

Conseguimos tres cosas:

-- La punta del soldador desoldando componentes dura mucho más porque no se pone al rojo pero tiene gran cantidad de calor en el gran cuerpo de este soldador de 80 Vatios.

-- Al ser la superficie de contacto una pala ancha y plana: Permite desoldar dos o más puntos de soldadura a la vez ( Por ejemplo: Para sacar los potenciómetros, los condensadores de lenteja, los placos, etc. ).

-- Al haber limado la punta para hacerla plana: El extremo de esta punta "ha retrocedido un poco" se ha aproximado más al cuerpo del soldador = La potencia calorífica es más efectiva, se aprovecha más.

Al ser la pala ancha y plana:

Conseguimos sacar los 555, los 741 y todos los CIs de 8 patillas, sobre la marcha ( Palánqueamos por debajo del CI con un mini destornillador plano con la punta afilada, al tiempo que apoyamos la punta del soldador sobre una de las dos líneas de 4 terminales laterales y luego sobre la otra línea.

Con un poco de práctica y a base de deslizar rápida y repetidamente esa punta por los terminales de otros CIs de 14 patas, de 16 patas, etc. y siempre palanqueando por debajo del cuerpo de los CIs, se pueden sacar con bastante facilidad. Sin necesidad de desoldador alguno.

Para sacar los diodos miniaturas, los diodos zener, las resistencias de 1/16 de Vatio y similares:

Utilizamos la punta de una aguja de coser sacos entre uno de los extremos de esos componentes y el circuito impreso, al tiempo que calentamos por detrás. Observarán cual fácil salen esos componentes tan diminutos.
 
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Uso de la Red:

Recién comprobado y recién puesto aquí:

Si usted tiene un portátil, mejor para comprobar esto. Si es una torre, tardará unos segundos más:

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Hay programas que en los ordenadores son tan imprescindibles que es inconcebible a fecha actual, que usted no los tenga instalados y los use periódicamente y mejor aún: Diariamente. Sobre todo si hace usted operaciones bancarias con el ordenador. Estos son:

-- Malwarebytes ( Gratuito).

-- CCleaner ( Gratuito ).

-- Spybot Search and Destroy ( Gratuito ).

-- Y el antivirus: Que si es Kasperky, mejor. ( Tendrá que pagar ). Si nó: Por ejemplo: Avast versión gratuita, si la sabe configurar para que no le dé el coñazo ( Perdón por la palabra ).

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Cuando haga cualquier transferencia bancaria: ( El más seguro para eso, es el navegador Internet Explorer ).

Justo al terminar:

-- Desenchufe inmediatamente el cable de red ( Todo lo que no sean transferencias bancarias con cable de red, es peligrosísimo ).

-- Inmediatamente entre como administrador en CCleaner y pulse "Analizar"...

...asómbrese con el mensaje que le aparece en CCleaner.

( Su navegador seguía conectado a Internet transmitiendo datos y sin usted saberlo. Además: De una forma que requiere del forzado por software para cortarla ). O el truco que yo le acabo de indicar; que la corta radicalmente provocando el error reiterativo y secuencialmente sucesivo, de la transmisión de datos. Si su ordenador es una torre: Deberá "ir corriendo" a la parte de atrás y desconectar el cable de red. Perderá algunos segundos, pero también funcionará ).
 
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Con tanto cambio horario de Verano y de Invierno ya no sabe uno qué hora actual corresponde al verdadero mediodía:

Truco:

Coja un lápiz (o bolígrafo, da igual, sirve hasta el palo de un polo, porque no vamos a escribir nada ):

Póngalo "de pié" sobre el techo de un 4X4 ( ...Si el que lo hace es DOSMETROS ) o sobre el capó de un coche, ( si es otro ), o sobre una superficie cualquiera que esté "al sol" ).

Si estando vertical no hace sombra ninguna hacia ningún lado. ( Esto lo puede hacer usted también poniéndose firme derecho y mirando si hay sombra alguna suya en el suelo ):

Ese es el mediodía solar verdadero. ( Tiene en cuenta los años bisiestos y todo ).

Si ahora mira su reloj y marca las dos de la tarde:

El horario oficial del lugar donde usted se encuentra, está adelantado dos horas con respecto a la hora que debería tener su reloj.

Si marca la una: Una hora adelantada.

Si marca "las y media": Se encuentra usted situado entre dos meridianos.

Si marca las 11: Una hora atrasada ( Vamos a suponer que usted esté situado al Este de Greenwich, etc., etc.
 

Adjuntos

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Crear una especie de "pulso negativo" de resistencia infinita. Pero con la corriente alterna:

Lo realizo de forma mecánica. Lo inventé hoy y no creo que se le haya ocurrido a mucha gente porque no lo he visto por ahí:

Se me presentó hoy la necesidad de rearmar periódicamente un temporizador sin acceso a control directo:

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Los temporizadores de escalera a veces tienen un tiempo tan corto que dejan a uno a oscuras "a mitad del camino". Sobre todo los temporizadores antiguos duran muy poco. Amén de los mecánicos de los edificios viejos.


Va el truco:

Aliméntese un relé de 12 Voltios 170 ohmios con la "red temporal" (= " la lámpara"..."las lámparas" ) mediante un alimentador ( No necesario que sea estabilizado ) con salida a 6 Voltios, 300 mA. DC.

En paralelo con la bobina del relé y sin diodo de protección de corriente inversa. Conectar un condensador electrolítico de 10.000 Microfaradios - 25 Voltios. Respetando la polaridad en la conexión del alimentador.

A continuación: Unir eléctricamente las dos conexiones eléctricas extremas del circuito inversor del relé : Ahora tenemos una "salida" con un cable paralelo, del relé: Uno de cuyos cables es el contacto central del relé y el otro cable es el puente citado anteriormente.

Ese cable paralelo va en serie con el cable del pulsador NC ( En este caso se usan conmutadores NA que el usuario mueve en un sentido y luego en el otro. Se usan porque valen la quinta parte que un pulsador normal y de paso obligan a los usuarios a dejar los conmutadores en la posición inicial. De esta forma se ahorra un dineral en materiales ).

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El relé "en reposo" : Permite encender la lámpara/s.

El relé "activado" : También permite encender la lámpara/s.

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Pero "cuando se apaga la luz" ( Por finalización del tiempo ) = El relé anteriormente activado: Por efecto del condensador electrolítico de 10000 microfaradios: Sigue activado durante un par de segundos.

Al "desactivarse " porque se terminó la energía almacenada por el condensador...el contacto central...en su viaje de retorno hacia atrás: Abre el circuito cerrado pero lo vuelve a cerrar.

Resultado: Vuelve a cebar al temporizador: Vuelve a encenderse la luz automáticamente.

¿Cuando se apaga del todo?: Cuando se deje el último conmutador en posición NA.
 
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No tire los carretes de plástico en los que vienen los rollos de esparadrapo.

En las farmacias suelen regalar los rollos de esparadrapo caducados. Porque los clientes, al ver la fecha, no los compran.

Pero esos rollos de esparadrapo siguen siendo efectivos y además valen como cinta aislante e incluso como "cinta americana" por su fortaleza y adherencia.

Al final, el carrete sobrante, es ideal para construir los choques de los divisores de frecuencia para las cajas acústicas.
 

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