Inventar en Electrónica:

Hola Scooter: Especifica un poco más: ¿ No te vale un datalogger normal ?.
 
En cada caso haría falta uno distinto, alimentación, señales, acceso, entorno...
Quizás sea que me he hecho más reflexivo y a cada propuesta que recibo pido mas datos que la gente no tiene. Quieren mejorar algo sin conocer ese algo.
 
Hola Sr. dearlana. Un placer conocerlo.
Hoy por primera vez estoy leyendo algunos de sus magníficos inventos, y el primero de ellos que se llama
Oscilador con un solo transistor, resistencia y condensador, me llamó mucho la atención.
¿ Será factible utilizar ese oscilador para trabajar con radiofrecuencia, en la reparación de radios ?
Como no tengo muchos conocimientos de electrónica, me es difícil explicarle con precisión, el motivo
por el cual me vendría bien su construcción.
Si bien es un circuito muy simple y está bien explicado, tendrá Ud. algún inconveniente en subir algún
pequeño esquema a mano alzada ?
Lo Felicito por su creatividad y seguiré leyendo vuestros mensajes.
Que Dios lo Bendiga.
Roberto.
 
Hola DIAMANTEPURO: Tengo problemas para pasar las imágenes desde mi móvil al Pc. Lo he hecho en muy contadas ocasiones.

Ese oscilador se basa en el efecto de avalancha que produce la corriente inversa de la unión, en los transistores. Son los primeros osciladores que se hicieron. Yo los hacia con transistores de Germanio que requieren tensiones más bajas para funcionar. Tiene un uso prácticamente solo didáctico por su simplicidad. Solo para que lo vean los alumnos como curiosidad y poco más. Porque la carga le influye en la frecuencia. Y el rendimiento energético es muy bajo. Habría que añadirle un circuito Seguidor de Emisor ( = Otro transistor ), con lo cual ya no vale la pena.

También requiere una tensión de alimentación inversa un poco alta ( No funcionaría con tensiones inferiores a unos 9 voltios usando transistores de Germanio ). Ahora le estoy escribiendo de memoria, pero a continuación le intentaré conseguir algo en imágenes. Creo que lo utilizaba como generador de pulsos, directo a altavoz. Lo volveré a mirar en este foro para ver lo que puse.

Un Oscilador con Complementarios ( Con solo dos transistores ) Tiene un margen de frecuencias y de potencia muy superior.
Hola de nuevo DIAMANTE PURO:

Ya vi ese tema de Marzo de 2013.

La mejor utilidad es en BF, como Generador de Pulsos. Directo a un altavoz de 8 ohmios, se oía el "toc toc..."

Al ser No Senoidal, es probable que produzca armónicos que lleguen a la RF.

Para hacer algo útil en RF se debe trabajar con el Osciloscopio.

Puedes probar con el económico BC548. El Emisor normalmente es negativo. Pues lo hacemos trabajar al revés. Le pones una Resistencia de Carga de por ejemplo 1K soldada al Colector.

El Positivo de la pila de 9 voltios lo unes al Emisor y el Negativo a la Resistencia de 1K que va a parar al Colector.

En paralelo con la R de 1 K = El Osciloscopio. También puedes conectarlo "En Paralelo" con el transistor.

Verás que "no pasa nada".

Ahora conecta un condensador no polarizado de por ejemplo = 0.1 microfaradios en Paralelo entre el Emisor y el Colector.

Aparecerán los pulsos.

Ahora solo tienes que ir bajando los valores del condensador para que la frecuencia vaya subiendo a lo que quieras llegar.

( La base creo que yo la dejaba libre. Pero como es tan sencillo todo...una vez que obtengas pulsos puedes probar con el condensador entre Emisor y Base...Entre Emisor y Colector, etc.

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Antiguamente se conseguían Diodos Gunn que se colocaban en lugar del transistor citado y se obtenían frecuencias de Gigahertz. Comercialmente no los he vuelto a ver por estos lares.

Todo lo que te he puesto es de memoria de lo que recuerdo que hacía en aquella época.
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Si no tienes osciloscopio tampoco te preocupes: Sustitúyelo por una radio de AM sintonizándola en un punto donde no hayan emisoras, tocando con su antena los diferentes puntos del circuito.

El condensador "En Paralelo" del circuito lo cambias por un condensador variable...hasta que oigas el "zumbido" en la radio.

También puedes sintonizar una emisora y mover el condensador variable hasta que oigas la "Onda de Batido"...y hasta puede que consigas que la emisora en cuestión " se apague" ( deje de oírse ).
 
Última edición:
No enchufen las radios antiguas arrimadas durante mucho tiempo, a la red:

¿ Porqué ?:

Los condensadores electrolíticos de la fuente de alimentación pueden cortocircuitarse e incluso explotar.

Solución:

Tener a mano dos transformadores " de nevera ". Y conectarlos en serie: De manera que al primero le entren los 220
( Enchufe de color rojo) Voltios AC y los 125 Voltios del secundario ( Enchufe de color negro ) le entren al otro transformador por su entrada de 220 Voltios. A la salida de ese segundo transformador tendremos unos 60 y pico Voltios.

Esos 60 y pico Voltios son los que aplicaremos a la radio antigua ( Enchufar la radio antigua en el enchufe de color negro del segundo transformador ).

De esta forma: La corriente rectificada no le llegará de primera vez y de golpe...toda, a esos condensadores electrolíticos de filtraje, de elevado valor ( Suelen ser los mayores que se ven en todo el chasis de la radio ).

...
Si no pasa nada, las lámparas ( = tubos ) de la radio se encenderán muy lentamente y la radio apenas funcionará.

Se deja en esa situación durante cinco o diez minutos.

Si los condensadores electrolíticos estaban bien, no ocurrirá nada. Si ya estaban irrecuperables, se pondrán a soltar líquido, a inflarse y a oler a quemado ( Sustitución obligatoria ).

Si no pasó nada después de los 10 minutos: Ya se podrá conectar la radio directamente a la red. A la red de 125 Voltios, si la radio era muy antigua y solo tenía esa tensión de entrada...o a la de 220 Voltios si la radio admitía esa tensión.

Si la radio es muy antigua y solo para conectar a tensiones de 110 Voltios, se puede enchufar a 125 Voltios AC sin ningún problema.

Es obvio que si nuestra tensión de red es de 220 V AC, para la radio anterior, tendremos que utilizar uno de los transformadores "de nevera", de unos 300 Vatios, para alimentar esa radio. ( Los hay de 100 Vatios, incluso de 60 Vatios, pero trabajan muy calientes y no vale la pena usarlos para eso. Mínimo : 300 Vatios ).
 
Me voy a inventar lo siguiente sobre la marcha. Sin medir nada con el Capacímetro. Salvo error u omisión, como dicen los administrativos...espero no equivocarme. Caso de que ocurra, me corrigen sin ningún problema.


Vamos a fabricar un condensador con dos plaquitas o dos láminas metálicas. De hojalata (= latón), de aluminio, de papel de aluminio, por ejemplo.

Y de paso vamos a ir viendo " como se fabrican las fórmulas matemáticas; en general".

¿Estamos de acuerdo en que cuanto mayor sea la superficie de las placas de un condensador ( Cuanto más grande, cuanto más gordo sea )...ese Condensador tendrá mayor valor, mayor Capacidad ?.

¿Sí?...

Entonces, el valor de la Superficie de las placas, debe ir en la parte superior, la parte de arriba de la fórmula (= El Numerador de la Fracción de la fórmula que vamos a fabricar). ( "Directamente Proporcional").

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Ahora:

¿Estamos de acuerdo en que cuanto mayor sea la separación de las placas, cuanto más separadas estén, más difícil es que se puedan influenciar entre sí y por lo tanto, será menor la Capacidad del condensador que queremos fabricar?.

¿Sí?

Entonces, la distancia entre las placas del condensador debe ir en la parte de abajo de la fórmula (= El Denominador de la fracción de la fórmula ) ( Inversamente proporcional), porque va a a "dividir el resultado"...porque va a hacer menor el resultado. Porque cuanto mayor sea el número que esté en la parte de abajo de una fracción...más pequeño va a ser el resultado de esa fracción( = Menos Capacidad nos va a dar al final ).

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Fórmula:

C = S/ ( d x 1000 ) ( C es la Capacidad del Condensador, en picofaradios )

S = Superficie de una de las placas del condensador ( Aunque tienen que ser dos placas, se toma la Superficie de la cara de una sola)...en centímetros cuadrados.

d = distancia entre las dos placas del condensador...en milímetros.

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Ejemplo:

Dos trozos cuadrados de papel de aluminio, que miden 10x10 centímetros de lado.

Superficie = S = 100 centímetros cuadrados.

Separación entre las dos placas = d = Por ejemplo 5 milímetros.

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Cálculo de la Capacidad del condensador que hemos construído:

C = 100 / (5x1000)

= 0,2 picofaradios.

En la práctica, el valor obtenido es siempre menor y constante.

Ese resultado se debe multiplicar por un número menor que 1 , concretamente 0,8859

O sea que a la fórmula le podemos meter ese número delante, porque hemos comprobado que las medidas reales, hagamos lo que hagamos ( Condensadores pequeños, condensadores grandes, placas más separadas, placas menos separadas ) siempre son más exactas si multiplicamos la fórmula por 0,8859. A este número que no varía, es a lo que en las fórmulas se llama una Constante.

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Fórmula perfeccionada:

C = 0,8859 x S / (dx1000).

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Que en el caso anterior, el resultado sería 0,2 x 0,8859 = 0,177 picofaradios.

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Fuente origen de esta fórmula: Libro "Formulario de Electrónica", 4ª Edicición, de Ediciones Ceac. Año 1984.

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¿Y en qué ha consistido mi invento?...

En hacerla más asequible a los materiales y medidas ( Una simple regla de plástico ) de los que disponemos cotidianamente.

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La fórmula original era:

C = ( 0,8859 x Épsilon x S ( n- 1 ) ) / ( 10 elevado a 7 x d ) ( C en Microfaradios, S en centímetros cuadrados, d en centímetros, n, número de placas ).

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El resultado de nuestro experimento da poca Capacidad porque la distancia entre las placas de nuestro Condensador " es muy grande ". Lo normal y práctico sería que estuviesen más "pegadas", más cerca una de la otra.

Pues bien:

Las vamos a acercar mucho, pero para que no rocen una con la otra, para que no se toquen, les vamos a meter un folio entremedio.

Ahora la distancia d es mucho más pequeña. ( = 0,1 milímetros ).

El resultado sería:

C = 0,8859 x 100 / ( 0,1 x 1000 )

C = 20 picofaradios.

( Lo podemos obtener por simple lógica, sin necesidad de hacer cálculos ).

... ... ... ...

Pero ¿ qué a pasado? :

Que entre las dos placas, que solo había aire...ahora hay papel...que tiene la propiedad de aumentar más la capacidad de nuesto maravilloso condensador. Concretamente, de multiplicar por 1,5 la Capacidad del Condensador.

Resultado final = 20 picofaradios x 1,5 = 30 picofaradios.

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Resumiendo:

Si el condensador no tiene "nada" al medio ( O sea solo tiene aire ):

La fórmula es la más sencilla:

C = 0,889 x S / ( d x 1000 )

Si le metemos una sustancia entre las dos placas...

Va a tener una Capacidad mayor que si fuera solo aire.

Por eso a la fórmula más general ( Para todas las sustancias, aire y lo que sea ) se le pone delante la letra Épsilon.

C = Épsilon x 0,8859 x S / (d x 1000 ).

Si es papel = Épsilón es 1,5.

Si es Papel parafinado ( El que se usa en los paquetes de etiquetas de precios, para que las etiquetas se puedan separar fácilmente de ese papel y pegarlas donde queramos )...

Entonces Épsilon vale 3,5 ( ¡ Muy intersante...nó ?.

Nuestro Condensador ahora tendría 20 x 3,5 = 70 picofaradios...con las mismas láminas de papel de aluminio del principio.

¿ Y que le podemos meter al medio de las láminas para que nos de más Capacidad todavia ?:

Glicerina.

( La venden en las farmacias ).

Si le ponemos Glicerina al medio, Épsilon vale 56.

Nuestro condensador tendría entonces 20 x 56 = 1120 picofaradios = 1, 120 Microfaradios.

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Lo que haya entre las dos placas se llama dieléctrico ( = aire, papel normal, papel parafinado, glicerina u otras sustancias ).

La propiedad de multiplicar el valor de la Capacidad que tenga esa sustancia, se llama " Constante dieléctrica del dieléctrico" y se representa por la letra Épsilon, que es como una E mayúscula escrita el revés ( Más o menos ).

La terminología anterior es la que nos confunde a todos y que hace que una fórmula sencilla cueste más de ser retenida en la memoria. Pero vamos: Que no es tan complicado.
 
Última edición:
Para médicos y especialistas:

Para essa gente: Se pueden fabricar linternas muy finas utilizando diodos LEDs de luz cálida de 1 Vatio y pilas AAAA.

Las linternas "normales" actuales para la observación de la garganta: O son de lámparas halógenas miniatura ( = Mucho consumo. Linternas carísimas )... o son de diodos LEDs de luz blanca.

Por desgracia, esa luz última hace que las gargantas se vean como si fuesen gargantas de cadáveres. Sin componente rojo natural ninguno. Todo blanquecino. Muy difíciles de diagnosticar.

Si le van a uno de estos profesionales con linternas tipo lápiz y de diodos LEDs de luz cálida...se las quitan de las manos. Le compran varias de repuesto y cuando sus compañeros las vean les van a encargar más a usted.

Ni lo dude. ¡ Comprobado !.
 
Si su Sistema Operativo es Windows 7.

Si usted utiliza CCleaner.

Habrá observado que lo más que lo ralentiza son las cookies de Internet Explorer.

Usted dirá: Pero es que yo tengo además instalado el Google Chrome y ese es que utilizo. E incluso lo tengo como Navegador Predeterminado.

Da igual, las cookies de Internet Explorer se van a meter sin su consentimiento y le van a ralentizar el limpiador CCleaner, aunque esté utilizando el Chrome y no el I.E.

Solución:

Vaya a I.E. y pulse en Opciones de Internet...luego pulse en Privacidad...y ahí, con el ratón pulse y arrastre hacia arriba, hasta el tope, el cursor de las cookies ( = No permitir cookies ningunas o algo así )...

Se acabó el problema:

Verá que el CCleaner ahora va como un cohete. ni punto de comparación con lo que ocurría antes de hacer esto.

También es bueno marcar el cuadrito: " Borrar el Historial de Exploración al salir ". Aunque eso se supone que usted ya lo había realizado anteriormente.

Si usted utiliza Windows 10:

Ponga el Chrome como Navegador Predeterminado.

Verá que el CCleaner se embala y es mucho más efectivo y tarda muchísimo menos tiempo.
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Otro truquito "guay del paraguay":

Usted utiliza Chrome.

Y tiene instalado el WOT. ( Si usted no tiene instalado eso en Chrome, es como navegar dando palos de ciego y recibiendo tortazos a diestro y siniestro, amén de virus, spyes, malwares, etc., etc.

Pero e aquí que:

También tiene instalado usted el Spybot Search and Destroy:

Y cada vez que utiliza este último para limpiar la Pc de posibles espías...el programa anterior...se le carga al WOT.

Y usted tiene que ir a " Herramientas " y luego a " Extensiones " del Chrome y reparar el WOT...cada vez.

Solución:

Cuando termina de trabajar el Spybot, le presenta los cuadritos con todo marcado...para que luego usted pulse abajo: " Fix selected " o resolver problemas o algo así, si está en español.

El cuadrito último de arriba es el del WOT ( Fíjese que dice Google Chrome...extensións...aunque no diga WOT explicitamente ).

Desmarque ese solamente...

Ya está.

No se le va a estropear el WOT. Seguirá ahí.

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Si no hace eso y repara y vuelve a reparar....verá que aunque repare el WOT y aparezca el circulito verde arriba, a la derecha de Chrome:

Cuando pulse buscar algo en Chrome: Por ejemplo: " Coche "...no le van a a parecer los circulitos verdes, rojos o amarillos o grises correspondientes al lado de cada resultado.

Si esto le pasó: Debe desinstalar el Chrome usando las " Herramientas " de CCleaner...luego volver a instalar el Chrome y luego volver a instalar el WOT.

Verá que le vuelven a aparecer los circulitos indicadores. y "salvadores" para evitar más de un desaguisado
 
Última edición:
Soldador de aire caliente:

Se trata de sustituir la punta de cobre de un soldador por un tubo de cobre del grosor adecuado a esos vatios.

El tubo de cobre hace una espira, de manera que quede un poco separado del cuerpo de la resistencia calefactora; para evitar el calor que le pueda llegar a la manguera.

Se le conecta la manguera. Esta a una llave y esta a la salida del aireador de una pecera.

Podemos regular mediante la llave, la velocidad de salida del aire por el tubo.

El aire sale a 400 grados de temperatura, aproximadamente.
 
Soldador de aire caliente:

Se trata de sustituir la punta de cobre de un soldador por un tubo de cobre del grosor adecuado a esos vatios... (suprimido por comodidad).

Considero a algunos de tus aportes como mínimo inspiradores. En este caso aún no logré imaginármelo. ¿Podrías acompañar un esquema si aún es proyecto? o unas fotos si ya es prototipo (video mejor ;)).

En ESTE enlace del sitio INSTRUCTABLES (Que entre paréntesis siempre recomiendo en general a los manitas y no solo para este tema aunque en este sitio lo deben conocer) ...digo que en el enlace hay un proyecto desarrollado que parece viable y hecho a ~1/5 del costo de una estacion de soldado.
 
Lo conocía. Instructables es fabuloso.

El soldador del aire caliente ahora lo tengo a 30 kilómetros de distancia. Estoy en unos lados o en otros, por temporadas. La vez anterior le hice unas fotos con el S4 que luego no pude subir aquí. Cuando vaya, intentaré con otro teléfono.

El tubo de cobre de 3 o de 4 milímetros de diámetro lo compré en un distribuidor de repuestos para neveras y lavadoras. El soldador, en un chino.

El tubo le entra al soldador lateralmente, pasa por dentro de la resistencia calefactora y sale por la punta del soldador. No es muy fácil consegujir eso.

Hay otra alternativa que es: Rodear con una chapilla los agujeros de "refrigeración" del tubo o cuerpo del soldador entre la resistencia y el mango ( Para que no queme el mango la mano del usuario ) con el fin de taparlos y meterle el aire desde atrás al soldador ( El aire atraviesaría mango y cuerpo del soldador ). De esta forma: Solo tendríamos que sustituir la punta del soldador por un trozo recto de tubito de cobre. Pero esa alternativa no la he hecho yo.

La bomba de aire de pecera y la llave para regular el paso del aire, valen cualesquiera ( Si la bomba es pequeña, habrá que abrir más la llave. Si la bomba es grande habrá que cerrar más la llave. Se compensa una cosa con la otra ).
 
Para aav:

Intenté hoy fotografiar al Soldador de Aire Caliente con un celular Wolder.

Con el Samsung S4 no hubo manera. No me sale: " Abrir carpeta para ver los archivos".

Al ir a pasar las fotos del Wolder a la Pc: "No se pudo instalar controlador de dispositivo".

Pasar fotos desde los móviles al ordenador ha sido mi eterno problema. En este y en otros foros.

Lo seguiré intentando. Desde que lo consiga ( Con otro móvil ) volveré a comunicarme con usted.
 
Fusible de emergencia:

Éste truco es más viejo que Matusalén:

Se nos funde un fusible y queremos arreglarlo temporalmente para que algo funcione:

Truco:

Forrarlo con la platina interna de una caja de cigarrillos.

(...O con cualquier otra platina: Por ejemplo: El Papel de aluminio que se usa en las cocinas para envolver los bocadillos).
Un tipo sustituyó un fusible tipo americano , con una bala calibre #.22.
Y cada vez que hacía corto circuito, le "avisaba".
 
Ahora cada vez están fabricando lámparas LED Edison de más y más vatios. Las de 18 vatios se calientan que son un primor. No tienen refrigerador metálico externo. Por fuera son todo plástico ( = Más aumenta la temperatura interna de la lámpara ).

El circuito alimentador de la serie de LEDs en Continua si sigue operativo. Pero desde que se quema uno de esos LEDs...la lámpara "no enciende".

En lugar de envíarla al reciclaje:

Quitar la carcasa semiesférica del difusor, usando un cuchillo inoxidable de los italianos.

Descubierta la serie de LEDs, observarán que uno está negro.

Con suerte, estarán sanos el resto: Se pueden recuperar para otras cosas.

Si puentean el que está negro: Como son muchos LEDs en serie y si los demás están sanos: La lámpara vuelve a "encender".

Ahora hay que dejarla sin el difusor porque se va a calentar un poquito más que antes. Eso se puede hacer si la lámpara está en un techo lo suficientemente alto y con la seguridad de que no vaya a ser manipulada por inexpertos o por menores.
 
Comprobador de mandos a distancia ecológico, ultrasencillo y que no gasta pilas:

Solo consta de dos partes:

--- Un diodo LED infrarrojo emisor ( El que está en todos los mandos infrarrojos ) ( = 40 céntimos de euro ) ( O sacarlo de un mando desechado por las teclas mal, por ejemplo ).

--- Y un tweeter piezoeléctrico ( Son los más baratos: Unos 3 euros ).

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Se conectan en paralelo. No importan las polaridades.

Para probar un mando: Se enfrentan: El LED anterior con el LED del mando.

Ya está.

Vale la pena que lo prueben.

Si no tienen tweeter, les vale un altavoz plegado metálico ( De sirena de alarma ).

Si no tienen ni altavoz plegado ni tweeter, les vale un micrófono electrodinámico.

Si no tienen nada de lo anterior:

Unos auriculares de 32 ohmios ( Los más fáciles y baratos de conseguir. Por ejemplo:
En los chinos ).


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Como más suena es con el tweeter.

Pero en todos los otros casos también suenan los trenes de impulsos de salida del mando.
 
Experimento actual: Bombillas LEDs en garajes:

Problema: Se averían.

Causa: Bombillas LED de 18 Vatios. Luz fría. = Se calientan demasiado.

Truco: " Pelarlas ".

Esas bombillas tienen un buen refrigerador de aluminio interiormente. Pero al recubrirlo con plástico y ser herméticas las bombillas: Es casi como si no existiera. Radían poco calor al exterior.

Hay que hacerles dos cosas:


Quitarles el difusor ( El cristal semiesférico ), usando el filo de un cuchillo y palanqueando.

Y quitarles el plástico que recubre al refrigerador. Se le saca " a lascas " y con precaución y cuidado de que no se nos escape el cuchillo ( Ese plástico es especialmente fuerte ).

Si la instalación está conectada: Cogerlas con un trapo seco en el momento de roscarlas. Se supone que están a suficiente altura como para que nadie las to12JUN19 178.jpgque luego con las manos.
 

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