Manejar un motor cc de 90v con pwm

[jack35]

En lo personal y visto la potencia y características del motor yo me inclino mas por la opción de un driver DC de tipo industrial,
El cual elimina el Transformador o auto-transformador(Eliminando las perdidas por calor del transfo) ademas de la fuente DC de la parte control.

Un Driver DC se conecta directamente a la red ya sea 110-120VAC o 220-240VAC una fase y sin necesidad de ningún transformador ni nada mas.
Un driver DC compensa la carga que se le imponga, tanto en V como en I, y sin tacometro ni nada mas (tu circuito no lo hace)
Un Driver DC protege en corriente tanto al motor como el mismo driver de manera electrónica (tu circuito no lo incorpora)
El Driver DC (de puente híbrido de SCR) no lleva condensadores a la salida DC, por lo tanto va a durar mucho mas que 5 años que es la vida util de los mejores condensadores electrolíticos que hay disponibles en el mercado a esas corrientes.
y por ultimo el precio de uno de estos drivers lo puedes obtener por unos 250USD o en Kit para armar por unos 185USD sin el HeatSink pero se consiguen locamente y minimiza el precio de bastante.

Son los pro y los contra que yo veo hasta este momento, es mi opinión de como he visto que va evolucionando este post.
Mucha suerte amigo y espero que logres realizarlo de la mejor manera que tu desees.

Saludos a todos los foristas

 

[Scooter]

Desde el desconocimiento, me imagino que habrá algo intermedio entre 10 y 10000.
Si funciona con 10k entonces yo quitaba los transistores y disparaba directamente desde el 555.

Si lo pones con 10 Ohm que suponen picos de 12/10 = 1,2A y 12×1,2= 14,4W de pico, entonces pondría otras resistencias que aguanten esa potencia de pico y otros transistores que aguanten picos repetitivos de ese calibre, no sé de memoria las características del BC 327 pero creo que su Ic anda por los 60mA, en picos repetitivos no creo que alcance mucho más de 600mA y hay que ver las características del pico repetitivo, a lo mejor el Gate de esos transistores es mayor.

Si los transistores se polarizan adecuadamente con 10k, que no creo, entonces nada, resistencia y al pin 3 del 555.

 

[Gudino Roberto duberlin]

Verifica que no se haya estropeado el diodo conectado al motor.
Si Q2 y Q3 se dañaron, es porque se dañó o dañaron los MOSFETs y no al revés.
Si se dañaron los MOSFETs es probable que el diodo de protección de dañó por desbordar su capacidad de potencia.
Yo no utilizaría ese sistema de amortiguación con sólo un diodo. Te comenté que busques en la red, sistemas idóneos para ese fin. Las R5 y 6 no pueden ser de 10k.
Tienen que ser de un bajo valor, para que los transistores pueden conmutar sin pasar por un estado lineal de conducción.

 

[pablodeo]

En lo personal y visto la potencia y características del motor yo me inclino mas por la opción de un driver DC de tipo industrial,
El cual elimina el Transformador o auto-transformador(Eliminando las perdidas por calor del transfo) ademas de la fuente DC de la parte control.

Un Driver DC se conecta directamente a la red ya sea 110-120VAC o 220-240VAC una fase y sin necesidad de ningún transformador ni nada mas.
Un driver DC compensa la carga que se le imponga, tanto en V como en I, y sin tacometro ni nada mas (tu circuito no lo hace)
Un Driver DC protege en corriente tanto al motor como el mismo driver de manera electrónica (tu circuito no lo incorpora)
El Driver DC (de puente híbrido de SCR) no lleva condensadores a la salida DC, por lo tanto va a durar mucho mas que 5 años que es la vida util de los mejores condensadores electrolíticos que hay disponibles en el mercado a esas corrientes.
y por ultimo el precio de uno de estos drivers lo puedes obtener por unos 250USD o en Kit para armar por unos 185USD sin el HeatSink pero se consiguen locamente y minimiza el precio de bastante.

Son los pro y los contra que yo veo hasta este momento, es mi opinión de como he visto que va evolucionando este post.
Mucha suerte amigo y espero que logres realizarlo de la mejor manera que tu desees.

Saludos a todos los foristas

Se ve bastante costoso. Es solo para una cinta de caminar, y quiero gastar menos de 250USD

Desde el desconocimiento, me imagino que habrá algo intermedio entre 10 y 10000.
Si funciona con 10k entonces yo quitaba los transistores y disparaba directamente desde el 555.

Si lo pones con 10 Ohm que suponen picos de 12/10 = 1,2A y 12×1,2= 14,4W de pico, entonces pondría otras resistencias que aguanten esa potencia de pico y otros transistores que aguanten picos repetitivos de ese calibre, no sé de memoria las características del BC 327 pero creo que su Ic anda por los 60mA, en picos repetitivos no creo que alcance mucho más de 600mA y hay que ver las características del pico repetitivo, a lo mejor el Gate de esos transistores es mayor.

Si los transistores se polarizan adecuadamente con 10k, que no creo, entonces nada, resistencia y al pin 3 del 555.

Prefiero dejar el totem pole, e inclinarme por resistencias de un poco más de ohm, y de un poco menos de W por temas de espacio físico y no tener que hacer otra placa.

Verifica que no se haya estropeado el diodo conectado al motor.
Si Q2 y Q3 se dañaron, es porque se dañó o dañaron los MOSFETs y no al revés.
Si se dañaron los MOSFETs es probable que el diodo de protección de dañó por desbordar su capacidad de potencia.
Yo no utilizaría ese sistema de amortiguación con sólo un diodo. Te comenté que busques en la red, sistemas idóneos para ese fin. Las R5 y 6 no pueden ser de 10k.
Tienen que ser de un bajo valor, para que los transistores pueden conmutar sin pasar por un estado lineal de conducción.

El diodo está OK, y además soporta 600V y 25A.
En cuanto a las resistencias, ¿estaría bien que sean de 100 Ohm y 2W? Es por tema de espacio físico en la misma placa, y no tener que hacer otra

 

[pablodeo]

Hola! Actualizo las novedades acerca de mi placa, respondiendo a Gudino Roberto duberlin:

Verifica que no se haya estropeado el diodo conectado al motor.

El diodo no se ha estropeado. Lo he medido con el tester y marca 0,53V en directa y circuito abierto en inversa. Además soporta 600V y 25A.

Si Q2 y Q3 se dañaron, es porque se dañó o dañaron los MOSFETs y no al revés.
Si se dañaron los MOSFETs es probable que el diodo de protección de dañó por desbordar su capacidad de potencia.

Se han dañado los MOSFET. Quedaron con un corto entre Gate y Drain. Pero funcionaron durante un rato.
Yo creo que debe ser porque los disipadores que puse y la ubicación de los MOSFET no era la adecuada. Puse un cooler fan, pero no sirvió de mucho.
Aparentemente tan solo 2 mosfets en paralelo no eran suficientes. Tendría que ir pensando en un banco de mosfets o usar otro tipo de transistor o tiristor.

Yo no utilizaría ese sistema de amortiguación con sólo un diodo. Te comenté que busques en la red, sistemas idóneos para ese fin. Las R5 y 6 no pueden ser de 10k.
Tienen que ser de un bajo valor, para que los transistores pueden conmutar sin pasar por un estado lineal de conducción.

Podría poner un segundo diodo, pero no me parece necesario, por las características del que instalé.
Puse resistencias de 100 Ohm / 2W y anduvieron hasta que se quemó el MOSFET y en consecuencia también las resistencias y los bjt. Tengo también de 22 Ohm / 15W.

 

[pablodeo]

Buenas! Primero que nada gracias por todos los consejos, y después de una semana funcionando perfectamente, procedo a publicar el esquemático de la placa final, y además aconsejar a los próximos que quieran controlar motores del orden de los 100VDC y 22.3A (o valores cercanos o superiores).



Primero que nada, NUNCA PONGAN MÁS DE UN MOSFET EN PARALELO PARA UNA MISMA CARGA (MOTOR), ya que no disparan al mismo tiempo y el primero que dispara acapara toda la corriente. Si no consiguen mosfets que soporten la tensión y corriente nominal del motor, compren IGBT. Son más caros, pero comprables, y realmente valen la pena. Yo por ese IGBT de 600V y 60A pagué unas monedas menos que por dos mosfets de 500V y 20A. Y el circuito que controla la compuerta es el mismo.

El capacitor C4 entre los bornes del motor es para que no se escuche el pitido de 1kHz en las bobinas del motor, que es la frecuencia en la que está el 555. Otra alternativa hubiera sido subir la frecuencia a 30kHz (fuera del espectro audible humano), o bajarla a 200Hz (menos desagradable al oído humano). Pero al ser el motor de una cinta de caminar, es deseable que no se escuche ningún tono.

Saludos

 

[IVANLUUJOA]

Pablo, excelente aporte, yo tengo que regular la velocidad de un motor con pwm de 90Vdc/1A. Este circuito entonces me viene bárbaro! Porque me cansé de renegar con otros.

Pablo, sé que es una preguntonta, pero.....se deben unificar los GND de ambas fuentes?

 

[juanma2468]

Pablo, sé que es una preguntonta, pero.....se deben unificar los GND de ambas fuentes?

Pues según veo en su esquemático las masas son las mismas, si fueran distintas masas serían distintos símbolos.

 

[pablodeo]

Pablo, sé que es una preguntonta, pero.....se deben unificar los GND de ambas fuentes?

Sí, yo lo usé así y anduvo. El [-] del rectificador va conectado a GND. Comparte masa con la fuente conmutada de 12V.

 

[IVANLUUJOA]

Pues según veo en su esquemático las masas son las mismas, si fueran distintas masas serían distintos símbolos.

Sí lo noté, pero por las dudas pregunto, tal vez en el esquemático no lo discriminaba

Sí, yo lo usé así y anduvo. El [-] del rectificador va conectado a GND. Comparte masa con la fuente conmutada de 12V.

Genial, muchísimas gracias.