Duda con valor de resistencia

Buena idea J2C. Del mismo datasheet se lee que RF1 es una resistencia fusible a prueba de llamas, de hilo enrollado. Para limitación de corriente de los diodos, atenuación de ruido diferencial, y fusible de entrada.
No se ma había presentado este componente antes.
 
Muchas gracias a todos. He ido a varias tiendas de electrónica y me dicen que ya hace tiempo no trabajan con bobinas.

Se os ocurre alguna opción?

Podría pedirlo por internet pero me tardaría bastante

Por lo que veo el LNK304 es para transformar la tension a 12V que será para alimentar el circuito

No se podría conectar en algún punto un transformador de 12V (CC?)?


Edito: he seguido el circuito. Donde creéis que debería de conectar los 12V?
En el lugar del condensador C2?

Mantengo ese condensador o lo quito?

Debería de cortar las pistas de esa parte de circuito? En qué parte?2.jpg3.jpeg
 
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En las bombillas led chinas colocan una resistencia de 1 ohmio en serie con el alimentador, que entra por un puente de diodos y un condensador de algunos microfaradios.
Si en el momento de conectar, está la tensión al máximo, son 220x√2, salen más de 300 voltios y se produce una avalancha de intensidad al cargar el condensador, que algunas veces hace estallar la resistencia.
La solución es colocar una resistencia bobinada con un fino hilo de cobre esmaltado.
Yo me las fabrico tomando una resistencia normal de entre 33 y 47 ohmios y bobinando encima un fino hilo de cobre esmaltado, aprovechando el bobinado de algún relé, de un diámetro aproximado de media décima de milímetro. Dando unas 100-150 vueltas me sale una resistencia entre 3-5 ohmios. Se sueldan los terminales y ahora sí que aguanta la avalancha. Estas no me han fallado nunca, pero he visto muchos alimentadores chinos estropeados al reventar la resistencia.
 
Estas no me han fallado nunca, pero he visto muchos alimentadores chinos estropeados al reventar la resistencia.
Una función de esa resistencia bobinada es de fusible por potencia. En el caso del esquema aportado por J2C, RF1 es de 8.2ohms 2W. Esto significa que si se rebasa esta potencia de forma continua, la resistencia se funde. Y si se rebasa ampliamente con un pico de corriente también se funde, con objeto de proteger los diodos D3 y D4, y así el resto de los componentes. Es preferible cambiar la resistencia que los diodos, etc.
En mi opinión si se dimensiona correctamente el valor de RF1 para el peor caso al conectar a la tensión, como indicas en 220Vx√2. Los diodos D3 y D4 deben de resistir el pico de corriente no repetitivo (45A durante 1mS para un 1N4007).
Si falla el diodo en ese punto por cualquier causa, la RF1 actúa protegiendo el resto de componentes.

En el caso que nos trae "mjnavapo", han podido fallar los diodos, sobrecalentado L2 y fundiendo RF1. Creo que debes de verificar si D3 y D4 están en corto, y si L2 todavía sirve. Si es así puedes conseguirte una resistencia de 10ohms 1W y los diodos para hacer funcionar el circuito hasta que te lleguen los componentes adecuados.
Sinó si que puedes alimentar el circuito con 12V, pero eso sí, estabilizados con un regulador lineal, por lo que necesitarás un transformador de 15V.
 
Una función de esa resistencia bobinada es de fusible por potencia. En el caso del esquema aportado por J2C, RF1 es de 8.2ohms 2W. Esto significa que si se rebasa esta potencia de forma continua, la resistencia se funde. Y si se rebasa ampliamente con un pico de corriente también se funde, con objeto de proteger los diodos D3 y D4, y así el resto de los componentes. Es preferible cambiar la resistencia que los diodos, etc.
En mi opinión si se dimensiona correctamente el valor de RF1 para el peor caso al conectar a la tensión, como indicas en 220Vx√2. Los diodos D3 y D4 deben de resistir el pico de corriente no repetitivo (45A durante 1mS para un 1N4007).


En el caso que nos trae "mjnavapo", han podido fallar los diodos, sobrecalentado L2 y fundiendo RF1. Creo que debes de verificar si D3 y D4 están en corto, y si L2 todavía sirve. Si es así puedes conseguirte una resistencia de 10ohms 1W y los diodos para hacer funcionar el circuito hasta que te lleguen los componentes adecuados.
Sinó si que puedes alimentar el circuito con 12V, pero eso sí, estabilizados con un regulador lineal, por lo que necesitarás un transformador de 15V.
Pero al estar también L2 dañado tendría que sustituirlo y es el problema, que no tengo posibilidad de comprarlo en mi zona.
O se podría hacer algún apaño mientras?
Yo había pensado poner el típico transformador de 12V como por ejemplo de un router. No sería válido?
 
Para salir del paso lo más probable es que el alimentador de 12V funcione. La única opción es probar a ver.
Otra opción es poner una resistencia de limitación de 10ohms 1W para RF1, cambiar los diodos D3 y D4 si están en corto, y puentear L2. Si el resto de componentes está bien debería de funcionar. El LNK304 soporta hasta 260VAC.
Con esto te dará tiempo a conseguir los componentes adecuados
 
Eso esta claro que a petado el LNK304, para repararlo tendrías que revisar todo el circuito, si te queda algo mal es vuelta a empezar.
Levanta L1 y D2 y en el condensador C2 mete 12V "cuidado con la polaridad" si funciona, puedes o quieres ya puedes empezar a reparar.
 
Eso esta claro que a petado el LNK304, para repararlo tendrías que revisar todo el circuito, si te queda algo mal es vuelta a empezar.
Levanta L1 y D2 y en el condensador C2 mete 12V "cuidado con la polaridad" si funciona, puedes o quieres ya puedes empezar a reparar.
C2 no hay que quitarlo? Lo conecto directamente sobre el?

Que pasa si no quitará el L1 y D2?

Muchas gracias
 
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@mjnavapo la verdad es que no sabria que decirte por que te basas en el esquema de la datasheet de dicho integrado y no en el esquema de conexiones de esta plaqueta:

1653425664798.png


y ahí se observan 3 relay's que desconozco qué conexiones tienen hacia el termo.


Por eso sugeri trabajar con mucho cuidado. Posiblemente debas conectar la línea a la bornera para que caliente el termo, realmente no lo se dado que eres tu quien tiene la plaqueta frente a tus propios ojos.





Salu2.-
 
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@mjnavapo la verdad es que no sabria que decirte por que te basas en el esquema de la datasheet de dicho integrado y no en el esquema de conexiones de esta plaqueta:


y ahí se observan 3 relay's que desconozco qué conexiones tienen hacia el termo.


Por eso sugeri trabajar con mucho cuidado. Posiblemente debas conectar la línea a la bornera para que caliente el termo, realmente no lo se dado que eres tu quien tiene la plaqueta frente a tus propios ojos.





Salu2.-

Estoy siguiendo el esquema de los reles y la parte de las bobinas va por el circuito a 12V y el contanto, que es normalmente abierto) va directo de la borna de conexion de 230V a los conectores para la resistencia que calienta el agua caliente.

Por lo que por ahi no tendria problema

Entonces lo unico que necesitaria para aislar VCA de VCC seria quitar el D4, verdad?

Quito L1 y D2 y dejo C2 conectando sobre el los 12V externos?

TERMOSTATO.png
 
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Sí y con eso ya puedes hacer pruebas para ver si no hay nada más quemado.

Edito. Asegúrate de que la salida del D3 (katodo) no tenga conexión con nada más que no sea el circuito conversor.

El catodo de D3 solo tiene contacto con una patilla de C4
Lo suyo es una fuente regulable desde 0V y con amperímetro, vamos una fuente de laboratorio.
Si no puedes o no tienes, intenta poner un polímetro en escala de intensidad en serie con la carga o circuito.
Eso te dirá según consumo si tienes algo mas frito, esas fuentes sin aislamiento son una putada van quemando todo lo que pillan.

No tengo fuentes de ese tipo. Lo que iba a usar es la fuente de alimentacion de un decodificador de movistar que en vacio lo he medido y da 12,14V, ya que otras me daban mas tension en vacio
 
Primero como te han dicho, desconecta todo lo que tenga que ver con la tención de red.
El LNK304 no puede dar mas de 120mA y tu quieres conectar un adaptador de 12V 2A aproximado.
Si no tienes otra cosa, puedes conectar y a ver que pasa, o mejor mira si puedes poner en serie con la carga una bombilla de 100mA 12V, si te luce completamente tienes un corto.
En ese caso mejor busca uno nuevo o tu mismo!
 
Buenas a todos
yo realmente estoy complicado con esta resistencia, le estoy reparando una fuente de una notebook HP a un amigo, lo único que encontré fue este resistor con valor cero, es decir corto total. ¿Cómo me aseguré?, bueno, primero observé conductividad con el tester, luego medí con un multímetro la resistencia de los cables del multímetro conectando ambos cocodrilos juntos, eso me dío 0,52 ohm, luego agregué la resistencia en cuestión y la lectura no cambió, se mantuvo en 0,52, con lo cual concluyo es un conductor. Adjunto foto, por favor si me pueden ayudar se agradece mucho.
PD: ¿cual sería la lectura correcta? Negro (nada) Verde 5, plateado nada, dorado x0,1 y verde tolerancia 0,5% lo cual sería 0.5ohm 0,5% o tiene sentido leerla al revés ?
 

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¿cual sería la lectura correcta? Negro (nada) Verde 5, plateado nada, dorado x0,1 y verde tolerancia 0,5% lo cual sería 0.5ohm 0,5% o tiene sentido leerla al revés ?

Hola El punto aquí es ¿Debo leer las banda como si de un resistor se tratara? La respuesta es NO
No es un resistor como tal es un FKN (Fusible Wirewound Resistor) las cuales tiene sus propios códigos

Les dejo un un enlace sobre FRN, FKN y FSQ

Pd: Tu FKN esta en buen estado
 
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