Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas

Hola amigo del foro, la verdad soy un apasionado de la electrónica, quería hacer una pregunta yo armé mi amplificador de 200 watios , el voltaje del amplificador es de 65 p 65 n pero yo lo estaba alimentando con 30 p y 30 n y le puse la serie con el bombillo , pero le puse un bombillo de 20 watios y me queda y poquito prendido sin dale volumen , después le puse una corneta de 4 Ohms y el bombillo se apagó, le di volumen al amplificador , sonaba duro pero el bombillo no prendía, la verdad me quede sorprendido porque al darle volumen al amplificador el bombillo tenía que haber prendido al ritmo de la música , pero no fue asi , después lo desenchufé lo volví ha enchufar y me empezó a trabajar como yo decía, al darle volumen el bombillo agarraba intensidad y vibraba al ritmo de la música, la verdad todavía toy pensando que pudo haber pasado para que pasara éste fenómeno. no entiendo.
 
Hola!

Me dispongo a seguir éste excelente tutorial, para revivir un amplificador Technics SU-V90D, una joya de finales de los 80 que ha llegado a mis manos en un estado lamentable.

El caso es que no estoy seguro de cómo hacer para ajustar cada canal por separado. De los filtros sale la pista de circuito a los finales, y no se me ocurre cómo separar la alimentación de las etapas sin cortar las pistas, algo que preferiría no hacer. Así que acepto sugerencias.


Adjunto algunas imágenes y el manual de servicio.

Muchas gracias por leerme.como debería ser.jpgcomo debería ser.jpglo que me han dado......jpg
 

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Hola!

Me dispongo a seguir éste excelente tutorial, para revivir un amplificador Technics SU-V90D, una joya de finales de los 80 que ha llegado a mis manos en un estado lamentable.

El caso es que no estoy seguro de cómo hacer para ajustar cada canal por separado. De los filtros sale la pista de circuito a los finales, y no se me ocurre cómo separar la alimentación de las etapas sin cortar las pistas, algo que preferiría no hacer. Así que acepto sugerencias.
Hola a Foro !

hola felix, con respecto a tu pregunta se me ocurre levantar los puentes indicados en verde y desoldar el transistor y capacitor indicado en circulo,
etapa por etapa, ahora con respecto al ajuste de control de voltaje a buena hora cuentas con el manual para saber que voltaje a buscar, recuerda usar una lampara en serie.

Saludos !

 

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Hola!

Gracias por responder. Era mi primera idea, y aunque prefiero no andar soldando y desoldando creo que no me queda otra. También he pensado desoldar los colectores de los finales, el tema es que por la propia construcción del amplificador es difícil andar dándole la vuelta a la placa.

Aunque en el manual de servicio dice que hay que poner los potenciómetros completamente en el sentido contrario al reloj, y empezar a ajustar desde ahí, con todo conectado, no sé si fiarme....... Lo de la serie siempre la uso, me ha salvado muchas veces. Por cierto, este bicho consume un máximo de 765W, el consumo en reposo es elevado, hasta 370mA (80w!!) por los pasos en clase A, entiendo que la serie debería ser de ¿150-250W? ¿Mas?

El amplificador me llegó como sale en la foto, con un montón de componentes en una bolsa, y le habían metido una etapa estéreo clase D, en lugar de repararlo. Tenía casi todos los operacionales quemados, los selectores de entrada y grabación e incluso los driver de los LED. No tengo ni idea de qué le pasó al pobre. Ahora ya toda la parte de previo y selectores funciona perfectamente, y estoy a punto de encarar los ajustes de las etapas de potencia.

De uno de los canales he tenido que poner todos los transistores nuevos. La mayoría estaban quemados, y he preferido sustituirlos todos, por aquello de emparejarlos. Espero que no haya diferencia con la etapa con componentes viejos.


Saludos
 
Hola!




Pues el amplificador ya funciona, o casi....

Después de algunos problemas menores que han ido surgiendo en la reparación el ampli enciende perfectamente, cierra el relé de protección y suena de maravilla con auriculares. No hay cortos, ruidos y nada calienta más allá de lo normal.


En ningún caso hay corriente contínua a la salida.


El problema viene por que no puedo ajustar el bias de la etapa de salida clase AB. Según el manual, debería haber +1v y -1v en las bases de los drivers. Tengo 2,8v en la base del driver positivo y 1v en la base del driver negativo. Ahora viene lo más raro: esto ocurre con el operacional de serie, el M5219P. Si pongo otro, como el NE5532, entonces tengo -2,8v en la base del Driver negativo, y -1v en la del positivo. Con otro opamp de calidad, el JRC2043D el voltaje se va a 3, 2v y 1,4. Acabo de probar con un NEC 4570 y lo mismo, 2,8v y 1v, ambos positivos.

Los voltajes en el opamp IC 501 son correctos salvo los mencionados, y correctos son en el par de transistores de salida.

He revisado, comprobado o sustituido todos los componentes del circuito de bias de un canal, ya que esto ocurre en los dos canales a la vez, lo cual me desconcierta aún mas, ya que aparte del opamp IC401 son dos etapas separadas, y todas las tensiones de éste y del amplificador de voltaje son correctas. Por ello entiendo que el problema está en la parte del amplificador de potencia.

He comprobado que el ajuste de bias acentúa el problema, por lo que lo tengo al mínimo. Todos los semiconductores que uso son originales 100%, comprados por ebay en Japón, Alemania y USA.


Ésta tecnología de Technics consiste en un amplificador de clase A seguido de una etapa de potencia En clase AB. Me explico fatal, pero he leído un montón de documentos para entender el funcionamiento del amplificador.
Algunos los adjunto.

Hasta donde entiendo, la parte de clase A está funcionando perfectamente, como digo, con auriculares suena espectacular. Si os fijáis en el esquema que adjunto, el amplificador de voltaje va a la salida a través de una resistencia de 1 Ohmio.

Adjunto también foto de las salidas con una señal de 1kHz aprox 1/3 del volumen y el esquema de la etapa.

No sabía si abrir un post nuevo en Reparación de Audio, si algún moderador lo considera, podemos moverlo allí, perdón por el tocho y gracias por leer.

Saludos!!!
amplificador funcionando.jpgimg012.jpgforma de onda en las salidas.jpgCaptura etapa de potencia.PNG
 

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Excelente tema! me fue de mucha utilidad en varias ocasiones. En este caso me encuentro encarando un proyecto con un valvular y no estoy seguro si se podría aplicar alguna de estas pautas para poner en marcha equipos de este tipo.
Lo de conectarlo con una lampara en serie imagino que puede ser lo mismo, pero no se si habría que tener consideraciones especiales con las potencias de las lamparas. Con lo de probar las salidas en vació, pro lo que vi no es muy recomendable en este tipo de equipo.
 

Fogonazo

"Qualified exorcist approved by the Vatican"
Excelente tema! me fue de mucha utilidad en varias ocasiones. En este caso me encuentro encarando un proyecto con un valvular y no estoy seguro si se podría aplicar alguna de estas pautas para poner en marcha equipos de este tipo.
Lo de conectarlo con una lampara en serie imagino que puede ser lo mismo, pero no se si habría que tener consideraciones especiales con las potencias de las lamparas. Con lo de probar las salidas en vació, pro lo que vi no es muy recomendable en este tipo de equipo.
Un valvular clase "AB" posee varios puntos en común con lo comentado en este tema.
Una diferencia sustancial es que los valvulosos poseen auto-polarización fija para la corriente de reposo.
Para los mas elaborados con polarización ajustable sirve perfectamente, obviamente atendiendo a los valores correspondientes.
 
Genial el tema, realmente necesario. Hoy me ocupa un amplificador de construcción japonesa un Sony ta2650, el amplificador me lo dieron con la potencia hecha polvo, sin disipadores además de que todo el silicio estaba quemado y obsoleto.
Sustituí todos los transistores así como algunos resistores , mi problema surge al momento de ajustar el biass, la diferencia entre cada transistor es de al menos 60mV, el asunto es que los transistores de salida que estoy usando son: el a1492 y el c2837, que no son complementarios y la distorsión es perceptible sin esfuerzo.
Ahora tengo disponible varios MJE15030 y MJE15031, y como el diseño del amplificador permitía obtener solamente 48 W por rama me quedan bastante ajustados, el problema surge debido a como drivers lo que tengo disponible son bd139/140 y el hfe de los 140 es de 290 y el de los 139 apenas llega a 50, influye esto de manera significativa en la calidad de sonido?
Adjunto el diagrama de la potencia.
 

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DOSMETROS

High 2m Modereitor
todo el silicio estaba quemado y obsoleto.
El silicio anda , o tiene fugas , o se quemó . . . nunca es obsoleto.

Sustitui todos los transistores
No se sustituyen transistores innecesariamente , ya que hay demasiada falsificación , digamos que hay mas falsos que verdaderos , sobre todo en los de potencia.

distorsión es perceptible sin esfuerzo.
Seguramente mal el Biass , se confirma si ésta baja al aumentar el volumen.

Un hfe mas-muy alto presupone un transistor falso , lo ideal es similar al datasheet o menor , en los de potencia y excitadores.

Saludos !
 
Muchas gracias por tu respuesta. DOSMETROS
A bajo volumen la escucha es satisfactoria, al menos hasta un 70 %, de ahi en adelante comienza a distorsionar...

En uno de los canales el voltaje no baja de 56mv en la resistencias del emisor de cada transistor de salida. No importa que lleve el preset al minimo.
En el otro canal mientras en un transistor tengo 10mv en el otro obtengo una lectura de 60mv... un post de Fogonazo me hizo dudar de la ganancia de los transistores pero mi sorpresa al medir hfe fue total, los c2837 rondan entre 70-80, y los a1492 estan entre 80-100, porque los valores de voltaje son tan diferentes?, es posible ajustarlos de manera independiente?
El hecho de que los drivers tengan ganacias muy diferentes influye en la calidad de sonido final?
 

Dr. Zoidberg

Well-known-Papá Pitufo
A bajo volumen la escucha es satisfactoria, al menos hasta un 70 %, de ahi en adelante comienza a distorsionar...
Lo debo haber explicado unas 4000 veces, pero nadie lee nada.
Importa tres pepinos donde se ponga la perilla del volumen, si al 10% o al 80%, lo que importa es que el nivel de la señal de entrada esté dentro de los limites de entrada aceptable, que para esos equipos rondaba los 150mV.
Si le metes señal con un DAC o un telefono o un emepetre la salida va a saturar mucho antes del maximo volumen, que por otra parte nunca debería usarse y esperar que el equipo no distorsione.
Entonces:
1-colocar una señal de entrada PEQUEÑA (maximo 200mV p-p y bastante mas pequeña para empezar) directamente al amplificador.
2- Escuchar ahí el sonido de salida, y comenzar a aumentar lentamente la señal de entrada hasta llegar a los 200mVpp y analizar la escucha --> no debe distorsionar ni quemar el parlante!!!!
3- Todo esto suponiendo que tenes un tester y un generador de señales pero no tenes osciloscopio ni un analizador Audio Precision.
 
Última edición:
No habia pensado en eso. Como sea tengo que solucionar aquellos "detalles" pero ya me quito un peso.
Gracias por la ayuda a ti y a esta comunidad.
Saludos desde Cuba.
Generador de señales y osciloscopio? quiza mas adelante, por ahora un multimetro , descalibrado .
 
Última edición:
Luego de varios meses de luchar y medirlo todo sigo con los valores dispares entre emisor y su respectiva resistencia, eso no ha cambiado, no obstante el motivo de la distorsion eran dos diodos cuyo objetivo en la placa no se cual es, uno abierto y el otro contrario a la posicion original, una vez solucionado esto el amplificador se convirtio en una joyita.
Gracias y perdonen la sarta de preguntas garrafales que tiendo a hacer.
Saludos desde Cuba.
 
FogoTip agregado a último momento:

Como en varios países se da el caso que no se comercializan mas las lámparas incandescentes:

Eventualmente puedes armar una lámpara con lamparas de automotor.

Se calcula colocar en serie suficientes como para que puedan funcionar con la tensión de la red domiciliaria.

El funcionamiento "No es igual" pero SI se puede emplear esto para el proceso de puesta en marcha, solo que ha que estar más atento a la reacción de las lámparas.

También se podrían reemplazar por resistencias de potencia, pero estas NO cumplen, como las lámparas, el efecto de "Amortiguar" en caso de un corto y el tamaño (Potencia) debería ser "Importante", además tampoco dan una indicación visual de que "La cosa anda mal"
Ayer fui a probar un aplificador estereo con hecho con tda 2050a y no tenia lamparas de prueba, lo unico que tenia a mano era un viejo ventilador(70watts de consumo), lo encendi y lo puse en serie con la entrada de 110 v del transformador y encendi el ampli ...al encenderlo el aspa del ventilador se movió ligeramente pero luego se quedo inmóvil, probe cortocircuitar la salida alterna del transformador y automaticamente comenzo a moverse el aspa del ventilador...me quedo claro que quiza anque no sea tan inmediato como puede ser el aviso de una lampara se pueden usar otros equipos que consuman cerca de la potencia del amplificador que estamos probando(al menos no lo quemas en caso de corto).
Probe con un cautin de 100watts, con una olla electrica...quiza no funcione con equipos que usen fuentes conmutadas o cosas por el estilo, habria que probar o preguntar a los que saben.
Slds.
 
Bueno, estás usando resistencis de emisor de 0r47 (estimo yo por los números que ponés). Es normal lo que decís, no te hagas problema por eso.

Lo que sí, estás viendo un efecto de la deriva térmica de los transistores (apuesto a que la salida está hecha con bipolares). Encendé el ampli, calibrá la corriente en los 25mA que decías y dejá que se estabilice la temperatura. Pasado el tiempo, calibrá de nuevo a los 25mA (seguro que va a ser más lo que está circulando). Eso es normal.

Cuando lo enciendas de nuevo vas a medir una corriente menor y no hay drama, así debe ser.

Y... Si el control de bias está hecho con unos diodos, deberían estar en contacto térmico son los drivers, y lo mismo si está hecho con un transistor. Si es nada más que un trimpot o algo así, ahí tenés un sistema bastante malo, así que no pretendas que sea muy estable.

Saludos
Hola Cacho, espero que estés bien, te quería consultar, estoy por armar el p3a de rod, el circuito de ajuste de bias es con un preset y un transistor bc546 que conecta el colector de transistor polarizado en clase a con las bases de los transistores excitadores, por lo que leí, no es un sistema muy preciso y estable, entonces, al ajustar la corriente de reposo por primera vez, ajusto al valor y lo dejo que se estabilice en ese valor, por cuanto tiempo? una hora masomenos? y después lo apago al ampli y vuelvo a medir la corriente si varió lo suficiente como para reajustar?
 
Que Bárbaro, de donde sacaste esto??

Vaya esos capacitores no van a durar mucho antes de que se les seque el electrolito.

Siempre se debe colocar minimo, minimo, minimo que excedan un 10% del voltaje de alimentacion.


Saludos
exacto, coincido con usted, porque hay algo que se llama "régimen transitorio", el cual se produce un pico de corriente y/o tensión que suele ser mayor a los valores nominales, asi que siempre se debe dejar ese margen de seguridad.
 
Caballero, estupendo aporte, me lo voy a revisar bien, por que seguro que hay cosas que no las se y me ira bien saberlas.

¿esto es aplicable para clase AB y clase B supongo, ¿para otras clases como D y H ni de coña, no, nada que ver claro imagino?

Otra cosita, cuando tenemos puesta la lampara en serie, ¿ahi ya se supone que si esta bien ajustado ya nos circulara corriente en reposo por las resistencias ecualizadoras y tal, no? quiero decir, yo he montado varios amplificadores de valvulas y la primera puesta en marcha la hago siempre con la lampara en serie y el circuito arranca y suena, logicamente debido a que se reparte el voltaje con la lampara, los filamentos no se caldean correctamente, pero llegan a calentarse un poco y el ampli llega a funcionar.
 

Fogonazo

"Qualified exorcist approved by the Vatican"
Caballero, estupendo aporte, me lo voy a revisar bien, por que seguro que hay cosas que no las se y me ira bien saberlas.

¿esto es aplicable para clase AB y clase B supongo, ¿para otras clases como D y H ni de coña, no, nada que ver claro imagino?

Otra cosita, cuando tenemos puesta la lampara en serie, ¿ahi ya se supone que si esta bien ajustado ya nos circulara corriente en reposo por las resistencias ecualizadoras y tal, no? quiero decir, yo he montado varios amplificadores de valvulas y la primera puesta en marcha la hago siempre con la lampara en serie y el circuito arranca y suena, logicamente debido a que se reparte el voltaje con la lampara, los filamentos no se caldean correctamente, pero llegan a calentarse un poco y el ampli llega a funcionar.
Este texto es para etapas "AB", "H" y "B" (Algunos) solamente, clase "D" nones.

Al realizar el ajuste DEBE circular una cierta corriente de reposo.
El valor depende del diseño y nivel de distorsión por cruce por cero que se pretenda
 

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